71c5fa75277a48b98c0a2a249ad16827

¿Para qué sirve la escayola?

Fri, 30 Sep 2022 10:57:20 GMT

Es un compuesto de hidróxido de calcio (cal) y arena (u otros rellenos inertes)

Se puede trabajar con relativa facilidad con herramientas metálicas o incluso con papel de lija, se puede moldear en el sitio o para hacer secciones preformadas con anticipación, que se colocan con adhesivo.

La escayola no es un material fuerte, es adecuado para el acabado, en lugar de para soportar cargas y cuando se aplica de forma gruesa para la decoración puede requerir un marco de soporte oculto, generalmente de metal. Se utiliza principalmente en las siguientes industrias:

Para la construcción de moldes, para brindar un toque final a los techos de edificios, entre otras cosas, también se utiliza para proporcionar una capa protectora a las paredes para evitar el desgaste por la exposición al sol y la lluvia.

Industria médica

Se utiliza para reparar huesos que se rompen por accidentes, ya que este se endurecerá una vez que se haya secado, la escayola limitaría la movilidad y ayudará en el proceso de curación.

Propiedades de la escayola

Tiene propiedades maravillosas que lo hacen adecuado para fines de construcción. Entre estos, destacan los siguientes:

Muy buena propiedad de aislamiento y, por lo tanto, adecuada para la prueba de sonido o la prueba de calor de la estructura.

No se encoge durante el ajuste y, por lo tanto, evita las grietas.

Resiste el fuego y puede usarse para proporcionar estructuras contra incendios.

El material es extremadamente manejable cuando se mezcla con agua.

El material endurecido resiste fuerzas medias a moderadas.

Es extremadamente trabajable y se puede utilizar en casi todas las superficies, puedes aplicarlo sobre el yeso de cemento ya que se adhiere bastante bien.

Ahorra mucho tiempo durante la construcción, ya que no pierde el tiempo.

Cuando se seca, se endurece y puede resistir golpes relativamente fuertes sin deformarse.

La sustancia es inerte y no reaccionará con pintura o productos químicos.

El material es ecológico y ligero, por lo tanto, la carga en la estructura es baja.

No agrega fuerza a la estructura a diferencia del yeso de cemento.

Tiene baja conductividad térmica.

Puede ser moldeado en varias formas.

La superficie gruesa puede soportar golpes duros

Se adhiere bien a las superficies fibrosas.

No interactúa químicamente con la pintura y evita el ataque de los álcalis.

Tipos de escayola

Hay una serie de diferentes tipos, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Escayola de cal

Es un compuesto de hidróxido de calcio (cal) y arena (u otros rellenos inertes), a veces puede ser reforzado con pelo de animal para prevenir el agrietamiento y reducir la contracción.

Escayola de cemento

Es una mezcla de arena, cemento y agua. Normalmente se aplica a interiores y exteriores de mampostería, es capaz de lograr una superficie lisa y los interiores a veces requerirán una capa de acabado adicional de escayola y además ofrece una mayor resistencia a la humedad que el yeso.

Escayola de arcilla

Se considera que es una alternativa más sostenible a los emplastos modernos, con una energía más baja que los emplastos a base de yeso, cemento o cal.

Está disponible con aditivos de fibra para aumentar su resistencia y en una gama de colores «naturales». Es transpirable y no necesita ser pintado.

Si la mezcla de arcilla es demasiado plástica, se encogerá y se deformará al secarse. También es probable que caiga de la pared.

¿Para qué sirve una escayola o yeso y qué debemos hacer si la llevamos?

Las escayolas o yesos se colocan en la zona que ha sufrido la fractura para tenerla inmovilizada y protegida. De esta forma la cicatrización y recuperación será más favorable. No obstante cuando estamos ante una fractura menor lo más común es el uso de una férula que sujete el hueso por ambos lados y se ajuste con un vendaje. Las férulas o escayolas suelen ser necesarias durante un periodo de entre 3 y 6 semanas. Aunque todo dependerá también del tipo de fractura y su gravedad.

Las primeras sensaciones con la escayola son bastante molestas porque la zona está hinchada y apretará algo. Si evitamos que hinche o ayudamos a bajar la hinchazón notaremos mayor confort con la escayola o el yeso. Para evitar que hinche el brazo debemos intentar tenerlo en una posición elevada el mayor tiempo posible. Durante el día, y para realizar las diversas tareas, lo mejor es usar un cabestrillo. En reposo podemos ayudarnos de un almohadón para apoyarlo.

Conviene realizar ejercicios suaves en los que movamos los dedos ligeramente. Si aplicamos frío con compresas frías también estaremos ayudando a bajar la inflamación. Nunca debemos aplicar hielo directamente sobre la piel. Siempre con una toalla o una compresa específica. Si persiste el dolor debemos tomar la medicación que nos hayan prescrito. Los analgésicos como el ibuprofeno o el paracetamol pueden ayudarnos.

Recomendaciones para el postoperatorio de una fractura en la muñeca o mano

Desde Trauma Center Valencia siempre aconsejamos que se eviten las actividades de esfuerzo físico o en las que se pueda sufrir alguna contusión. Debemos prestar especial atención si el dolor va en aumento a pesar de tomar analgésicos y seguir las recomendaciones indicadas. También es importante evitar el hormigueo facilitando la movilidad varias veces al día. Si los dedos de la mano se ponen morados, azulados o fríos debemos acudir con urgencia al médico.

Para evitar que se estropee la escayola evita que se moje. Tendrás que ducharte cubriéndola con una bolsa de plástico.

No uses ningún objeto para introducirlo dentro de la escayola, ni para rascarte ni con otra finalidad. Si se produce picor toca suavemente la escayola dando ligeros toques o golpecitos. Otro truco para los días de verano en los que hay más picor es usar un secador con el aire frío.

¿Quién invento la tijeras?

Fri, 30 Sep 2022 10:56:42 GMT

Historia de las tijeras: inventor y evolución

La historia de las tijeras es de las más curiosas que existen. Este artilugio sencillo, nos facilita enormemente algunas de las tareas más cotidianas de la vida y de muchos profesionales. En CurioSfera-Historia.com, te explicamos cuál es su origen, también quién inventó las tijeras y cómo ha sido su evolución en el tiempo.

Los orígenes de las tijeras se sitúan en la Edad del Bronce, pero no se puede hablar propiamente de ellas con anterioridad al año 1000 a. C. De ese período son unas tijeras de cortar pieles y de cabello, unidas por la parte del mango mediante un muelle en forma de “C” encontradas en un yacimiento arqueológico. también se encontraron tijeras de hierro destinadas a trasquilar ovejas para obtener por primera vez lana en forma de vellón.

No es probable que haya habido tijeras de cobre: de haber sido así las cuchillas se hubieran doblado con facilidad ya que no es un material muy resistente en este sentido. Los metales conocidos entonces, como el oro, el plomo, el estaño o el bronce no eran tan elásticos, no podían llevar a cabo el cometido de unas tijeras, ya que ambas cuchillas se hubieran doblado.

Quién inventó las tijeras

Como muchos otros artilugios creados por el ser humano, no se puede saber quién es el inventor de las tijeras. Si sabemos que las primeras tijeras de la historia de las que disponemos son del Antiguo Egipto. No obstante, y como curiosidad, existen varias leyendas sobre quién es el creador de las tijeras.

Aunque insistimos, no dejan de ser meras historias o leyendas infundadas. Por ejemplo, en la mitología griega las tijeras son atributo de una de las tres Moiras o Parcas: la encargada de cortar el hilo de la vida, y simboliza el fin repentino, aludiendo al hecho de que la vida del hombre depende de los dioses.

Se representaba a Athropos empuñando tijeras y un ovillo de hilo, leyendo en un libro donde se registraba el futuro de los mortales. Se sabe que en Grecia del siglo V a. C. ya existían las tijeras.

La modalidad más común en el siglo I, utilizada tanto en la antigua Roma como en Oriente, tenía una especie de pivote entre el mango con hoja de bronce o hierro. A diferencia de las tijeras actuales eran de una sola pieza, siendo las cuchillas cortantes y flexibles parte de la misma hoja curva. Este tipo de tijeras carecían de orejas o agujeros por donde introducir los dedos, ya que la presión se ejercía de forma lateral.

Los ejemplares de la Antigua Grecia y las de los romanos muestran gran variedad de empleos: corte de pelo, esquilado de animales, poda de árboles, corte de tejidos; la mayoría eran de bronce o de hierro. De este último material son unas tijeras pequeñas halladas en la española ciudad de Elche, y diversos ejemplares encontrados en el reino de León, hoy en el Museo Arqueológico Nacional.

Las tijeras conocieron también uso suntuario y en el tocador de las mujeres romanas. Un fresco pompeyano del siglo I, muestra unos amorcillos (pequeños niños alados) cortando ramos de flores con unas pequeñas tijeras de hierro. Y entre objetos de ajuar funerario hallados en tumbas griegas y romanas aparecen las tijeras con frecuencia.

Evolución de las tijeras

En un inventario de Carlos V el Sabio de Francia, de hacia 1380, se habla de unes forcettes de plata y oro con esmaltes, anilladas en los extremos a modo de orejas horadadas. La forma de las tijeras antiguas pervivió hasta el siglo XIV, en que se inventaron las tijeras de clavillo entre ambos brazos o cuchillas, como las conocemos ahora.

En 1418 se habla ya de tijeras de acero, pero distaban mucho de ser de uso doméstico. Eran más bien pequeños útiles suntuarios, pequeñas joyas lujosas con incrustaciones de nácar y cargadas de pedrería. Se guardaban en estuches muy ricos junto a otros útiles preciosos destinados al tocador de grandes damas.

Otra gama, las tijeras profesionales, aparecen en escudos de armas del gremio de pañeros y cortadores. El oficial o maestro de tijeras solía llevarlas en un bolsillo lateral. En los siglos XVI y XVII, se pusieron de moda en Europa las denominadas tijeras españolas, de clavillo o de doble hoja pivotante en cruz de san Andrés.

Eran unas tijeras más bien largas, de cuchillas damasquinadas con cabos y ojos bien labrados. Se hacían en Toledo, Albacete, Madrid o Alcázar de San Juan, con inscripción grabada acerca de la fecha y lugar en que se hicieron y el nombre del artesano.

A menudo las inscripciones de las tijeras incluían leyendas tan curiosas como ésta, de un par de tijeras albaceteñas en que se lee: “Concordes las cuchillas, lo cortarán todo; pero discordes, se comerán a sí mismas. Torres, Artifex. Albacete, 1612”. Sevilla tenía el monopolio de las tijeras que se enviaban a América, por lo que se convirtió en un centro fabril importante de este artículo.

En el siglo XVIII, se generalizó el uso de las tijeras y empezó a emplearse el acero en su elaboración. La fama de la ciudad inglesa de Sheffield llegó a dictar la moda hasta finales del siglo XIX en que se simplificaron los estilos y modelos, debido a la mecanización del proceso fabricación. Estas eran unas tijeras similares a las que estamos acostumbrados a ver en la actualidad. Con la que hoy cortamos el papel, la tela o muchos otros materiales.

Debes saber que la palabra “estijeras” es incorrecta, ya que se dice “tijeras”. Proviene del latín tonsorias= tijeras de esquilar. A partir del participio pasivo de tondere= cortar el pelo, podar.

Para que sirven las tijeras

Tijeras Mayo

Las tijeras pueden parecer una herramienta de corte bastante básica, pero hay muchas variedades diferentes que pueden ayudar en toda una serie de tareas en el hogar, el jardín y para su uso en aficiones o diferentes profesiones. Descubra aquí los diferentes tipos de tijeras.

Son las tijeras de las que la mayoría de la gente tiene al menos un par en el cajón de la cocina. También se denominan «tijeras para manualidades» porque se utilizan sobre todo para cortar papel o tarjetas. Este tipo de tijeras tienen hojas razonablemente largas y gruesas y un tacto robusto. Suelen tener mangos de plástico que son fáciles y cómodos de agarrar.

Por lo general, estas tijeras realizarán una gran variedad de tareas, como cortar las cajas de cartón que se reciben en el correo, recortar el formulario de devolución de los boletos de admisión que los niños traen a casa, cortar las bolsas de fruta o quitar las etiquetas de la ropa nueva. Si tiene hijos, es posible que estas tijeras salgan a menudo del cajón de la cocina y se pierdan para siempre.

Gladiador de tijera

Podrían ser palabras escritas hoy, pero lo cierto es que fueron publicadas hace 67 años en un volumen editado en 1948 por la casa de tijeras J. Wiss & Sons Co., de Newark (Nueva Jersey, Estados Unidos) con motivo de su centenario. A pesar de la electrónica moderna, la robótica y la era digital, unas simples tijeras siguen siendo obligatorias en cualquier hogar o lugar de trabajo. Prueba de ello es que, mientras empresas de todo tipo van y vienen, las tijeras han sostenido el negocio de la familia Wiss desde 1848. Más sorprendente aún es que la empresa Zhang Xiaoquan de Hangzhou (China) lleva fabricando sus tijeras desde 1663, en la época de la famosa dinastía Ming.

Hoy en día existen tijeras de todas las formas y tamaños, para zurdos e incluso para ser manejadas con el pie. Están presentes en la mitología y la superstición: Átropos, una de las tres Parcas de la mitología griega, las utilizaba para cortar el hilo de la vida de los mortales, y en algunas culturas se cree que las tijeras traen mala suerte y nunca deben dejarse abiertas. Pero quizá lo que mucha gente no sabe es que, mientras se corta las uñas o abre un paquete, está haciendo uso de una de las tecnologías más antiguas inventadas por el ser humano. Son tan antiguas que su verdadero origen, en palabras del químico e historiador de la tecnología Aaron N. Shugar, de la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo (EE.UU.), «parece perderse en la mortaja de la historia».

Tijeras wikipedia

A menudo se atribuye a Leonardo da Vinci la invención de las tijeras, que utilizaba para cortar lienzos, pero esta herramienta doméstica es muy anterior a su época. Hoy en día, es difícil encontrar un hogar que no tenga al menos un par.

Los antiguos egipcios ya utilizaban una versión de las tijeras en el año 1500 a.C. Se trataba de una sola pieza de metal, normalmente de bronce, formada por dos hojas que se controlaban mediante una tira metálica. La tira mantenía las hojas separadas hasta que se apretaban. Cada hoja era una tijera. En conjunto, las hojas eran tijeras, o eso se rumorea. A través del comercio y la aventura, el dispositivo acabó por extenderse más allá de Egipto a otras partes del mundo.

Los romanos adaptaron el diseño de los egipcios en el año 100 d.C., creando unas tijeras de hoja pivotante o cruzada que se ajustaban más a lo que tenemos hoy en día. Los romanos también utilizaban el bronce, pero a veces también hacían sus tijeras de hierro. Las tijeras romanas tenían dos hojas que se deslizaban una junto a la otra. El pivote estaba situado entre la punta y los mangos para crear un efecto de corte entre las dos hojas cuando se aplicaban a diversas propiedades. Tanto las tijeras egipcias como las romanas debían afilarse regularmente.

Tipos de tijeras

La edición del genoma es una forma de cambiar el código del ADN. Utiliza unas «tijeras moleculares» especializadas, llamadas nucleasas, para cortar la cadena de ADN en un lugar concreto. Uno de los métodos para hacerlo se conoce como CRISPR-Cas9, pero hay otros. Podemos guiar estas «tijeras moleculares» para que corten en una parte específica del ADN utilizando una molécula corta llamada ARN que podemos diseñar en el laboratorio. El ARN es muy similar al ADN, pero sólo tiene una hebra. Una molécula de ARN puede encontrar y pegarse a un trozo de ADN si comparten la misma secuencia de letras químicas.Ahora que hemos leído todo el genoma humano y conocemos todas sus letras de ADN, podemos elegir exactamente dónde cortar. Después de cortar el ADN, podemos decidir qué pasa con él: podemos repararlo con otro trozo de ADN para poder corregir mutaciones (errores en el código del ADN que pueden causar enfermedades) o poner un nuevo trozo de ADN; o podemos romper deliberadamente la cadena de ADN para ver qué pasa si esa parte concreta del manual de instrucciones del ADN está rota o falta. Si está interesado en saber más sobre la edición del genoma, eche un vistazo a la serie de vídeos que la Sociedad Bioquímica produjo sobre este tema, en colaboración con la Federación de Sociedades Bioquímicas Europeas (FEBS), uno de los cuales también cubre nuestra actividad «Tijeras Científicas».

Si las tijeras son más pequeñas o con la punta más fina, serán nuestras aliadas para tareas que requieran un acabado más preciso y delicado, como manipular ciertos pescados o hacer recortes pequeños en masas.

¿Ideas para mantener el garaje recogido y limpio?

Fri, 30 Sep 2022 10:56:38 GMT

Consejos para tener el garaje limpio y ordenado

Muchos tomamos el garaje de nuestro hogar, como un espacio de acumulación, no solo de polvo sino de todo aquello que no estamos utilizando a diario o posiblemente nunca más utilizaremos, lo que convierte el espacio en un caos total, donde no queremos entrar más que por nuestro coche

Objetos y almacenaje

Primero y muy importante, debemos clasificar los objetos almacenados y definir qué no necesitamos para eliminarlos del garaje.

No solo ganaremos espacio, sino que luego para reagrupar y clasificar, podremos mantener el orden de manera sencilla.

Limpiar el suelo

Al tener el garaje desocupado, iniciaremos con la limpieza profunda del piso, teniendo en cuenta el tipo de suelo.

Recuerde, hay pisos que suelen ser de hormigón, linóleo u otro material parecido. Y todos se limpian de manera diferente, así que lo más recomendable es investigar o buscar ayuda de un experto. Más en el caso, que queramos quitar las manchas de aceite, pulirlo y abrillantarlo, sería un proceso más industrial y con uso de químicos.

Luego de la limpieza, reacomodaremos los objetos ya clasificados, para así luego poder mantener el orden durante más tiempo.

Frecuencia

Este tipo de limpieza profunda la recomendamos realizar dos veces al año, así tendremos un espacio limpio y útil.

El garaje de una casa es ese lugar donde aparcamos el coche, la moto y dejamos las bicicletas, pero también el espacio en el que acaba todo aquello que ya no usamos: cajas con juguetes, bicicletas o triciclos que ya no usan los niños, revistas viejas…

Si además somos manitas, puede que incluso hayamos montado un espacio de trabajo allí y que almacenemos herramientas y demás utensilios. Por eso, con tanto chisme, muchas veces es complicado mantenerlo limpio y ordenado. Para conseguirlo, he aquí estos trucos:

Vacía el garaje de vez en cuando

Sí, para que se conserve limpio durante más tiempo es menester que tiremos aquello que no usamos y ordenemos bien lo que tenemos. Y para ello, es necesario sacarlo todo. Una vez fuera, comprobaremos qué cosas podemos donar o vender y qué otros objetos queremos guardar. Piensa si realmente lo usas, si es algo que merezca la pena conservar, si tiene algún valor sentimental o económico… Si ha acabado en el garaje lo más seguro es que no lo utilicemos mucho. Incluso puede que nos hayamos olvidado de ello. Mejor darlo para que otros puedan aprovecharlo.

Sanea las paredes

Como el interior de una casa, las paredes del garaje deben limpiarse cada cierto tiempo para retirar no solo los restos de polvo y suciedad, sino también los insectos que, como las arañas, habrán hecho de las esquinas su hogar. Si se pueden limpiar con una bayeta, podremos utilizar un limpiador y pasar un trapo por sus superficies. Si están pintadas, nos tocará pintar de vez en cuando para sanear este espacio. Y no olvides incluir en esta limpieza el techo

Limpia el suelo a menudo

El suelo también debemos limpiarlo, y esto tendremos que hacerlo con mayor frecuencia. Si aparcamos el coche dentro, porque habrá que eliminar restos de aceite y polvo que el coche o la moto hayan dejado en el suelo. Si no lo usamos para guardar los vehículos, porque es posible que tenga hojas, arena y polvo que habrá que eliminar a menudo, ello sin contar que es importante inspeccionar que no tenemos visitantes escondidos entre los muebles. Si se diera el caso, habría que llamar a una empresa especializada.

Tras barrer, utiliza agua con un producto desinfectante y limpiador que deje el garaje en condiciones higiénicas y saludables. Puedes emplear un aparato que suelte un chorro de agua caliente a presión o utilizar una fregona y un cubo. Si hay restos de aceite y grasa de la moto o el coche, habrá que recurrir a un producto específico.

Cada cosa en su lugar

Aprovechando que hemos tenido que sacarlo todo, podemos organizar el espacio para agrupar los objetos y mantener el garaje ordenado y libre el paso. En las tiendas de bricolaje podemos encontrar armarios, estanterías y otras opciones de almacenaje para tener las cajas y los objetos de menor tamaño guardados. Para las herramientas podemos adquirir utensilios que nos permitirán disponer de ellas cuando las necesitemos y guardarlas sin apenas ocupar espacio.

Y recuerda: cada vez que vayas a dejar algo, acuérdate de que, en vez de depositarlo en medio, sin orden ni concierto, es mejor guardarlo con el resto de elementos similares. Así podremos mantener ordenado el garaje durante más tiempo y nos será más fácil limpiar el suelo a menudo.

Construir armarios de garaje

Tener un gabinete de almacenamiento formal ayudará a mantener su garaje organizado. Esto aclara el espacio y evita que los artículos se desplacen y se pierdan, también ayuda a mantener seguros los materiales y sustancias nocivas.

Los garajes tienen mucho espacio en la pared, por lo que definitivamente debes usarlo para tu ventaja. Instale unidades organizadoras de pared para herramientas y productos para el auto cuidado, mientras cuelga artículos más grandes como herramientas de jardín y bicicletas con ganchos. Los contenedores de pared son perfectos para artículos deportivos, juguetes para niños o pequeños equipos de jardín.

Use bastidores montados en el techo para almacenamiento adicional en el techo o coloque tablas sobre las vigas del techo. Esto duplicará su potencial de almacenamiento. El almacenamiento en el techo es ideal para cajas, equipaje y artículos de uso menos frecuente.

Tener pequeñas piezas de acero y metal magnetizadas en el tablero las mantendrá organizadas y evitará que se pierdan.

Los frascos de comida para bebés son igual de excelentes para almacenar partes pequeñas porque son transparentes, apilables y puede colocar sus tapas metálicas en la parte inferior de un estante con frascos colgantes para un fácil acceso.

Si su familia usa el garaje para hacer manualidades o como un taller, entonces reemplazar la mesa de un taller viejo y voluminoso ahorrará espacio.

Opte por los que están montados en la pared y se pueden plegar después de cada uso, o alternativamente construir un área de trabajo con ruedas.

Coloque las ruedas en tantos elementos fijos como pueda, como armarios de pisos, cajas de herramientas y bancos de trabajo. Los objetos con ruedas se pueden mover lejos de las paredes para crear áreas de trabajo temporales, o incluso enrollarlas afuera por la tarde y luego enrollarlas fácilmente cuando termine.

Las estanterías ajustables le permiten mover sus artículos de temporada como ropa o adornos en sus cajas de almacenamiento según sea necesario.

Puede agregar en el futuro y personalizar la configuración a medida que cambien sus necesidades. Es la solución de almacenamiento de garaje más simple y menos costosa.

nstale estantes de pared abiertos, coloque artículos dentro de recipientes de plástico grandes que puede mover y coloque pequeñas estanterías en las esquinas no utilizadas de su garaje para aprovechar al máximo su espacio.

Tener instalado un tablero de clavijas no solo le permite colgar y organizar herramientas más pequeñas que normalmente se envían a un cajón o armario, sino que también le permite mantener en su lugar los artículos más grandes como rastrillos, espadas y otras herramientas. Usted puede ir grande o mantenerlo pequeño dependiendo de sus necesidades.

Si tiene una tonelada de cables alrededor, esto puede agregarse a la apariencia desordenada. Sujete los cables de extensión y los cables que están alrededor con las ataduras de cables y mantenga todo junto en un cajón para que solo tenga que buscar un cable específico en un lugar determinado.

Las herramientas eléctricas que rara vez se usan se pueden guardar en el almacenamiento más inaccesible. Dado que estos también tienden a ocupar el mayor espacio en su garaje, guárdelos.

¿Como hacer un despacho en casa?

Fri, 30 Sep 2022 10:56:36 GMT

El teletrabajo o trabajar desde casa es cada vez un hábito más común entre los trabajadores españoles.

Es uno de los factores fundamentales. Si puedes colocar tu rincón de trabajo junto a una ventana o balcón, es lo ideal. «Nos conecta con el exterior y nos aporta confort visual. Además, el cambio de la intensidad de la luz natural con el paso del día influye directamente en nuestro biorritmo y puede servirnos para saber cuándo hacer un descanso», indica Mónica Comunión, socia del estudio logroñés de interiorismo y arquitectura Perspectiva Moma junto a María Ruiz.

Pero, aun así, deberemos contar con una fuente de luz artificial, como un flexo, en el lado opuesto a la luz natural. Muy importante: que la luz no cause brillos en la pantalla. «Durante el confinamiento muchas personas han notado problemas de visión por teletrabajar en malas condiciones.

Puede parecer una tontería, pero las expertas coinciden en afirmar que una plantita suaviza la geometría rígida de los muebles y hace nuestro rincón de trabajo más fresco, amable y optimista. Toda ayuda es poca.

A veces no tenemos mucho donde elegir, pero, si es posible, hay que colocar el espacio de trabajo en un lugar que no sea de paso para poder concentrarnos «y, sobre todo, lejos de televisores que nos puedan distraer», señalan en Actiu. Aunque, si andamos justos de metros cuadrados, se puede aprovechar un pasillo con un mínimo de 1,5 metros, una despensa, un armario empotrado, un retranqueo de la pared y cualquier rincón (con una mesa en ángulo, que es muy socorrida

En los despachos improvisados hemos tirado de sillas de comedor y mesas de la cocina o auxiliares. Y así hemos acabado. «Fatiga visual, vértigos, tendinitis... Los seguros de empresas están colapsados», asegura Berbegal, quien hace hincapié en la importancia de hacerse con muebles ergonómicos para preservar la salud. Una silla de oficina con un buen respaldo y que cumpla los estándares–ancha, para proteger la zona lumbar, y con reposabrazos–, una mesa del tamaño necesario y que permita estirar las piernas, un reposapiés... Hay que trabajar cómodo.

Es importante separar el espacio personal del profesional para darse un respiro, la mente lo agradece y esto se refleja directamente en la productividad del individuo», asegura Mónica Comunión. Esto se consigue con separación física, sí –biombos, pantallitas acústicas, estanterías...–, pero también usando muebles versátiles que se pueden convertir en despachos pero que al finalizar el trabajo se integran en el conjunto, se camuflan o incluso desaparecen (es el caso de alacenas y armarios que se cierran o de muebles que se bajan y se suben). «Necesitamos mobiliario cómodo, que se integre con el estilo del espacio en que se instala y que nos aporte varios usos en poco espacio», sostiene Comunión. Porque nadie quiere tener frente a los ojos todo el día el espacio en el que trabaja, ¿verdad?

Seguramente, un despacho casero no podrá tener nuestras dimensiones soñadas. Por eso hay que pensar mucho cómo lo organizamos para no crear el caos. María Ruiz subraya la importancia del «orden y la limpieza». Para tenerlo todo a mano pero bajo control son muy útiles las cajoneras de dimensiones reducidas que pueden ir bajo la mesa o sobre ella. Y, sobre todo, aprovechar la pared para estanterías, bandejas y tablones o pizarras donde poner mensajes.

Algo fundamental. A veces nos dejamos llevar por lo 'cuqui' y nos olvidamos de la funcionalidad. Y esto, en un rincón de trabajo, es imperdonable. Necesitamos que nuestro despacho tenga unas medidas mínimas para poder usarlo muchas horas con comodidad: una silla muy bonita no sirve de nada si no aguantas una hora en ella sin que los riñones te recuerden tu estupidez.

La mesa de trabajo ha de tener una superficie de 1,20 a 1,30 metros de ancho por 0,75 o 0,80 de profundidad. De este modo podemos apoyar muñecas y antebrazos si usamos el ordenador, anotamos cosas a mano o hablamos por teléfono. Además, el espacio de movimiento para la silla –mejor con ruedas– debe ser algo superior a un metro.

El ordenador, mejor colocarlo delante o a un lado si tienes sitio, pero que no te obligue a hacer torsiones raras. ¿La pantalla? A una distancia mínima de 40 centímetro

Aunque nos sintamos tentados de meter colorines en nuestro rincón de trabajo, es mejor que nos contengamos. Vamos a pasar muchas horas en él y los tonos muy fuertes nos pueden saturar. Por eso, las expertas aconsejan el blanco. Nunca falla. Proporciona sensación de orden, amplitud y limpieza. Y no cansa. O, en su defecto, colores muy claritos o el socorrido azul, que parece que favorece la concentración. «El uso de colores vivos, como el rojo o el naranja debe hacerse sobre elementos puntuales», indican en Actiu.

Si vas a currar en casa, los especialistas no sólo recomiendan que acondiciones un rincón de trabajo... ¡También creen conveniente que te organices un lugar de relax para hacer parones y despejar la mente! Parece mucho pedir, ¿no? Pues no es para tanto. Basta con un sillón cómodo con reposapiés, un puff, unos cojines sobre la alfombra... Vamos, un lugar de recreo. Según explican en la empresa de Berbegal, es el denominado 'softseating', «necesario para conseguir un entorno de paz y cambiar nuestra mente, ya que se ha comprobado que las personas son más productivas e imaginativas si incorporan momentos de relax en su actividad laboral». Y otra cosa que influye en el rendimiento de quienes tienen hijos en casa: si te es posible, colócales una minimesa con sus 'útiles de trabajo' (pinturas, plastilina...) cerca de ti para que jueguen a emularte. Así estarán más entretenidos.

Los expertos aconsejan incorporar luces led para evitar consumos eléctricos desmesurados y apagar todos los equipos para no gastar energía cuando no los usemos. También los muebles de maderas naturales y, a poder ser, libres de plásticos y formaldehídos (presente en ciertos contrachapados, aglomerados.

Cómo ubicar y orientar el escritorio es un punto muy importante a la hora de disponer y organizar los muebles de oficina en la habitación de trabajo.

Tener en cuenta las ventanas es muy importante, y si eres una persona en contacto con tu sensibilidad y tienes en cuenta las energías, te recomendamos tener en cuenta el Feng Shui a la hora de decidir dónde y cómo orientar el escritorio de trabajo para casa o la mesa del ordenado

Lo más recomendable es que la oficina sea exterior (no hay nada como trabajar con luz natural).

Si trabajas con ordenador, ya sea portátil o sobremesa, es muy importante que la luz que entre por la ventana venga de frente o idealmente de lado.

Utilizar cortinas para difuminar la luz directa.

Tener toda la habitación a la vista. Sobre todo no tener la puerta a la espalda.

Evitar poner la mesa frente a una pared que nos impida ver nada más, ya que eso genera mucho desgaste. Si la mesa queda frente a la pared sí o sí, colocar un espejo que refleje la puerta y el resto del espacio.

Tener una pared a la espalda, para que nos de fortaleza, sostén y sensación de seguridad.

Evitar tener una ventana detrás, especialmente si está muy cerca, ya que la luz reflejará en tu pantalla.

No poner la mesa frente a la puerta ni orientada a la misma.

Poner el mobiliario de oficina más alto (estanterías, armarios) a tu izquierda y los elementos más bajos a la derecha. Esto permite un mayor equilibrio, concentración y claridad mental.

Los elementos con más movimiento y uso (aparatos eléctricos) se deberán colocar también a la izquierda del escritorio (zona Yang).

La silla de trabajo o estudio es casi tan importante o incluso más que el escritorio. Por eso hemos querido ponerla primero. Sobre todo es importante si vas a pasar muchas horas delante de un ordenador.

Lo ideal es utilizar sillas de escritorio ergonómicas, con respaldo lumbar y que abarquen la totalidad de tu espalda, hasta la cabeza. Deben regular en altura e inclinación para ajustarse a ti y a la altura de tu mesa, de manera que tus brazos formen un ángulo recto con la mesa.

También es interesante que tengan reposabrazos y ruedas para permitirte una mejor movilidad.

Otras opciones más modernas, que recomendamos sólo para gente sin problemas de espalda y que quiera sillas de escritorio más originales y DIY es hacerla tú mismo reciclando materiales.

Puedes por ejemplo hacer tu propio sillón de palets con un toque vintage.

Otra opción es tapizar tu silla de oficina para personalizarla con un estampado que te guste. Mira por ejemplo el resultado después de tapizar esta silla giratoria.

i quieres crear una oficina DIY, puedes optar por una oficina moderna con muebles modernos o también con muebles vintage.

Reciclar y reutilizar mobiliario que ya no uses o que encuentres por la calle puede ser una muy buena opción y muy barata para hacer tu propia mesa de oficina repurposed o upcycled reutilizando muebles y otros elementos.

Las mesas del palets son muy populares y versátiles, son baratas porque es fácil encontrar palets abandonados en la calle y si están en buen estado necesitan poco tratamiento.

Además de la mesa para el ordenador y la silla para el escritorio, hay otros muebles de oficina necesarios para todo autónomo o estudiante: estanterías, cajoneras, paneles, pizarrones, organizadores de oficina…

Todos este mobiliario para el despacho también lo puedes hacer tú mismo reutilizando y restaurando partes de muebles viejos para convertirlos en muebles modernos para tu oficina.

Una vez y a tengas decidido tu mobiliario de oficina, si trabajas desde casa en tu día a día vas a necesitar que la mesa de tu despacho en casa esté despejada y bien organizada para que puedas pensar con mayor claridad y no tengas sensación de agobio.

Organizar el despacho es importante para un mejor rendimiento y felicidad.

A continuación te dejamos algunas recomendaciones de Feng Shui para saber cómo disponer el material de oficina en la mesa de forma más armoniosa. Así puedes organizar tu escritorio.

Es importante cuidar la decoración del estudio tanto como el mobiliario de oficina.

Tener delante de la mesa de trabajo pósters, collages, cuadros o paneles motivacionales o que nos lleven a un estado de tranquilidad, paz y desasosiego, o una ventana desde la que observar el exterior, ayuda a relajarnos y no tener sensación de agobio y estrés.

Decorar con plantas, figuras, fotos, vinilos de pared e incluso puntos de luz ambiental da una sensación de cercanía que ayudan a que nos sintamos cómodos.

A continuación te dejamos algunas ideas de marcos caseros que tú puedes hacer para poner fotos, ilustraciones o collages

Desde el punto de vista del Feng Shui, se recomienda que incluyas algunos objetos activadores de FengShui (no todos) en la decoración de tu entorno laboral. Entre ellos

Piedra amatista: ayuda a transmutar energías negativas en positivas. Es recomendable ponerla sobre la mesa de trabajo.

Buda sonriente: su presencia inspira el deseo de disfrutar de la existencia como un viaje bondadoso, sabio y pacífico.

Rana de tres patas: es un sapo con una moneda en la boca, sentado sobre un lecho de monedas o lingotes. Se asocia a la buena fortuna, a la salud y a la prosperidad.

Trofeos, medallas, diplomas: colocar algún trofeo personal a la vista ayuda a estimular la percepción positiva de tus capacidades, logros y metas.

Agua en movimiento: es interesante tener cerca una pequeña fuente con agua o imágenes de agua limpia en movimiento (cascadas, riachuelos o mares en calma) para que no haya estancamiento y la energía fluya.

Lámpara de sal: la lámpara de sal rosa del Himalaya es un punto de luz de ambiente muy bonito que además neutraliza la ionización positiva y la contaminación ambiental provocada por el ordenador y los aparatos eléctricos.

¿Como hacernos un trastero?

Fri, 30 Sep 2022 10:56:34 GMT

Invéntate un trastero en cualquier espacio del hogar

Disponer de un espacio destinado a trastero es casi un lujo hoy en día y, cuando se tiene, a menudo termina siendo un lugar donde vamos acumulando de forma indiscriminada todo lo que nos va sobrando por casa. Así que lo que era un desahogo en términos de almacenaje pasa a convertirse en un desastre incontrolado que hace que buscar algo en él se convierta en misión imposible. Un análisis de nuestras necesidades de almacenaje, una correcta distribución del espacio y la instalación del equipamiento más adecuado para cada cosa, serán tus aliados a la hora de sacar el máximo partido a esta habitación funcional por excelencia.

Analiza tus necesidades. ¿Te imaginas lo poco práctico que sería un armario sin barras para colgar, estantes o cajones? La ropa acabaría amontonada en su interior y vestirse cada mañana sería una auténtica odisea, aparte de que las prendas estarían siempre arrugadas. Pues esto mismo es lo que sucede en un trastero que no cuente con prácticamente ningún tipo de equipamiento, por eso todo termina sin orden ni concierto.

Para evitar esta situación, hay que dedicar unos minutos a analizar cuáles son nuestras necesidades de almacenaje, ya que de ello dependerá el tipo de mobiliario que nos haga falta. Puede que tengamos mucha ropa de otras temporadas y lo más práctico sean unos módulos tipo armario, o muchos objetos personales que tengamos que preservar del polvo y la humedad en cajas herméticas; o bien que tengamos muchas herramientas o equipos de deporte voluminosos que requieran sistemas abiertos o sujeciones a la pared. Sea cual sea el caso, veamos algunas soluciones de organización prácticas.

Una adecuada distribución. Primero de todo, conviene hacerse con lápiz y papel y, tras tomar medidas que nos indiquen el espacio con el que contamos, hay que intentar aprovecharlo al máximo mediante una optimizada distribución.

Ten en cuenta que las disposiciones en U son las que sacan mejor partido a los metros disponibles, aunque si el espacio es muy pequeño una distribución en L permitirá moverse con mayor comodidad.

En habitaciones estrechas, zonas de paso o espacios compartidos, como en el caso de los garajes, las disposiciones en línea son las más indicadas. De la combinación del espacio disponible y el tipo de cosas que necesites guardar obtendrás qué tipo de elementos necesitas: armarios, estanterías, barras de colgar, altillos…

Todo a la vista. Poner unas estanterías es de las opciones más versátiles para organizar un trastero, ya que pueden combinarse con todo tipo de cajas y contenedores. Trata de que aprovechen el espacio de suelo a techo. Las metálicas son muy resistentes y duraderas, aunque las opciones de madera o aglomerados suelen ser más económicas, por lo que su elección dependerá del peso que vayan a soportar y del lugar donde vayan a colocarse. El único inconveniente de las estanterías es que no protegen su contenido frente a la acción del polvo o la luz, por lo que los elementos más delicados, como ropa o recuerdos, deberán guardarse en cajas hermética.

En suspensión. Los sistemas de rieles fijados a las paredes combinan ligereza visual y versatilidad, ya que no solo se puede modificar su disposición fácilmente sino que suelen poder completarse con todo tipo de elementos, como barras para colgar ropa, cestas, estantes, contenedores de reciclaje, etc. Si te decides por una propuesta mural, liberarás espacio en el suelo y resultará más fácil acceder a esa zona

Soluciones flexibles. Puesto que las necesidades de almacenaje suelen ir cambiando con el paso del tiempo, las propuestas modulares que pueden modificar su disposición y ampliarse son una opción en la que es conveniente pensar desde el principio. Los sistemas murales compuestos por raíles o placas, en los que fijar estantes, ganchos, cajones y todo tipo de módulos, permiten ir modificando y ajustando su composición con un simple gesto. Además ocupan poco espacio, por lo que son una buena solución para zonas pequeñas

Múltiples utilidades. Los sistemas de armarios permiten combinar distintos elementos para adaptarse tanto al espacio disponible como al tipo de elementos a guardar. Las versiones de resinas sintéticas son perfectas para espacios sometidos a especiales condiciones de humedad o incluso a la intemperie, al tiempo que resultan muy ligeras y ofrecen una gran durabilidad sin ningún requisito de mantenimiento .

Equipamiento interior. Para optimizar la capacidad de cualquier módulo de almacenaje conviene equiparlo con accesorios adaptados a los objetos que se guardarán en ellos. Los huecos abiertos son adecuados para objetos voluminosos, aunque conviene ajustar los estantes a la altura de los elementos, para no desperdiciar ningún hueco. Las baldas deberán ser extraíbles en muebles con una profundidad de más de 30 centímetros y las cestas de rejillas son una mejor opción que los cajones ciegos para poder localizar lo que se busca de un vistazo.

Más allá del equipamiento interior elegido, hay que procurar ordenar las cosas por frecuencia de uso, reservando las zonas más altas para las que no necesitemos habitualmente o para prendas y ropa de cama de otras temporadas. En el caso de la ropa, conviene además protegerla del polvo y las polillas con fundas de tela.

Aprovecha la altura. En garajes estrechos o donde no puedas prescindir de la anchura del espacio con estanterías o armarios, una buena solución es integrar altillos fijados en el techo. Los hay para colocar en las esquinas o para suspender en medio de la estancia, sobre el coche aparcado, por ejemplo. Realizados generalmente en rejilla metálica, para que resulten más ligeros y permitan ver rápidamente lo que se busca desde abajo, pueden completarse con ganchos para colgar otros elementos voluminosos, como bicicletas o equipamiento deportivo.

Propuestas a medida. Aunque las soluciones modulares permiten realizar todo tipo de composiciones, para aprovechar hasta el último rincón de nuestro hogar con el objetivo de habilitar un trastero nada mejor que recurrir a los muebles a medida.

Si bien disponer de una habitación independiente es lo más cómodo para integrar un trastero, hay otros espacios que pueden cumplir esta función.

Un buen ejemplo de ello es esta escalera, cuyo hueco se ha convertido en una práctica zona de almacenaje auxiliar mediante módulos extraíbles hechos a medida, que aprovechan toda la profundidad del mismo y permiten un acceso total a las cosas guardadas. Además, al tratarse de elementos independientes entre sí, permiten organizar las cosas por tamaños o tipologías.

A modo de cobertizo. Una forma sencilla de ganar un trastero si tenemos un espacio exterior como un jardín, un patio interior o incluso una terraza amplia es mediante la instalación de una caseta.

La oferta de modelos existente es muy variada e incluye todo tipo de tamaños, capacidades y estilos. Las de madera son las más decorativas, aunque hay que asegurarse de que estén preparadas para su uso en el exterior con tratamientos insecticidas y fungicidas, e incluso así requieren un mantenimiento periódico con barnices o lasures para evitar que se agrisen por la acción del sol y la lluvia.

Las de acero galvanizado son muy resistentes, al igual que las de resina y, en ambos casos, son fáciles de limpiar y no requieren ningún cuidado especial.

Un práctico arcón. Si no cuentas con espacio suficiente para una caseta, opta por un arcón de apertura vertical de los que están preparados para su uso al aire libre. Cuentan con una gran capacidad interior para guardar bicicletas, herramientas o cualquier otro objeto voluminoso en un espacio muy contenido. Completamente estancos, incorporan también cierres de seguridad para evitar robos, así como tratamientos especiales para estar a la intemperie.

Cómo puedo hacer un trastero en mi terraza y solucionar problemas de espacio

Uno de los problemas a los que más nos enfrentamos en el vaciado de pisos es la falta de espacio en las viviendas. Ocurre sobretodo en inmuebles en grandes ciudades como Madrid en las que los pisos suelen ser mínimos, pero también en localidades más pequeñas. Sin embargo, si tienes una terraza en casa es posible solucionar el problema construyendo tu propio trastero fuera. Aunque debes tener en cuenta que las terrazas habitualmente forman parte de las zonas comunes del edificio. Así que por si te estás preguntado “¿cómo puedo hacer un trastero en mi terraza?” hoy te contamos los pasos que debes seguir.

Antes de hacer nada, recuerda pedir permiso a la comunidad de vecinos

Por raro que parezca, las terrazas de los edificios, aunque estén certificadas como privativas en el Registro de la Propiedad, son un elemento común. De tal manera que cualquier modificación que se quiera hacer debe ser sometida a la junta de propietarios tal y como establece la ley de propiedad horizontal.

Nuestra experiencia en vaciados y limpiezas de trasteros nos dice que lo más habitual es que haya problemas y se conceda la autorización para hacer la obra. Pero siempre se debe contar con el beneplácito del resto de propietarios.

Solicita la licencia correspondiente en el ayuntamiento

Una vez la comunidad de propietarios haya aprobado unánimemente la construcción del trastero en la terraza el siguiente paso es pedir la licencia municipal en el ayuntamiento. Un técnico se encargará de evaluar si la obra es viable y el propietario de la casa tiene que pagar los impuestos que correspondan.

Contacta con un profesional para construir el trastero

El trastero que se haga debe cumplir con todas la medidas de seguridad, por lo que lo que lo más recomendable es contar con un experto para llevar a cabo la obra. Aunque solo sea una habitación que se haga como extensión de la casa o de manera independiente, deberemos suministrarle luz y, en ocasiones, agua. Un fallo en la construcción puede tener consecuencias negativas para la comunidad, lo que supondría un problema para la persona que haya hecho el trastero. Y en muchos casos su demolición, un motivo más común de lo que parece para el vaciado de trasteros.

Una vez esté terminado el trastero es recomendable hacer un plan que determine la manera de almacenar las cosas. En estanterías, en cajas, con módulos, etiquetas, etc. Así se podrá facilitar la limpieza del trastero al mismo tiempo que se logra un aprovechamiento mayor y por tanto más espacio de almacenaje en la práctica. Una opción más que viable para poder liberar espacio en casa y solucionar problemas a la hora de guardar las cosas.

¿Convertir una habitación de dormitorio en infantil?

Fri, 30 Sep 2022 10:56:32 GMT

This is a subtitle for your new post

Aunque no queramos verlo, los más pequeños de la casa poco a poco van creciendo y, a su vez, van creando la necesidad de cambiar la decoración de su círculo vital: su habitación. Al ser el lugar donde más tiempo pasan, también se convierte en una representación de su identidad y sus ideas, donde debemos dejar a flote su imaginación y entender que necesitan nuevos ambientes.

Los niños, no dejan de ser niños, pero sí un poco más adultos. Aquí te dejamos unas ideas de cómo hacer la habitación tu pequeño mucho menos infantil.

Herramientas que nos harán falta para hacer ese cambio.

Herramientas

Brocha

Cubeta con rejilla

Cuchilla

Sierra de cala

Taladro

Pegamento

Grapadora

Tijeras

Materiales

Selladora

Esmalte

Pintura plástica

Cartón protector

Varillas de madera

Lazo de rafia

Tela

Pasamanería

Paso 1

El primer paso será vaciar la viaja habitación para poder empezar a trabajar. Todos los muebles que no vayamos a reutilizar los vamos a sacar.

Paso 2

Como vamos a reutilizar el viejo armario, una cómoda y unas sillas, lo primero será aplicar una capa de imprimación o selladora para que luego la pintura agarre mejor. Después lijaremos suavemente.

Paso 3

Al ser una habitación que se convertirá en un dormitorio infantil, le vamos a cambiar el color a las paredes. El color elegido será un malva.

Paso 4

El siguiente paso será cambiar el aspecto de la lámpara. Para ello vamos a pintar la estructura de un color verde alegre.

Paso 5

Después una vez hayamos lijado suavemente el armario, vamos a pintarlo de diferentes colores: rosa, amarillo, verde, azul, etc.

Paso 6

Siguiendo con la reutilización, también vamos a reutilizar la lámpara. Lo primero será pintar el pie de la lámpara. Además, nos quedaremos con la estructura para hacerle una nueva pantalla.

Paso 7

Para fijar las dos partes de la estructura, vamos a utilizar unas varillas de madera. Lo primero será hacer unos agujeros y unas ranuras para fijar las dos partes.

Paso 8

Una vez tengamos los agujeros, vamos a fijar las dos partes de la estructura, y para afianzar más esa unión utilizaremos trozos de rafia que iremos uniendo en las partes de unión.

Paso 9

El siguiente paso será cubrir toda la pieza con el mismo material: rafia. Primero haremos un nudo en un extremo y al llegar al otro también lo uniremos, y así hasta cubrir toda la pantalla. De esta manera iremos envolviendo toda la varilla de la pantalla.

Paso 10

Además de pintar la cómoda y el armario, nos queda retapizar las sillas para terminar de reutilizar los viejos muebles. Para ello, bastará con elegir unas telas acordes al nuevo color y tapizar las sillas.

Paso 11

Por último vamos a finalizar la decoración infantil colocando unos colgadores, una nueva cama, una alfombra, unos cojines y unos cuadros. Todo muy colorido y alegre para lograr llenar de alegría este nuevo dormitorio infantil.

DOS CAMAS EN LÍNEA

Si no quieres apostar por una litera, la distribución en línea es la que más y mejor saca partido a los metros cuando la habitación es compartida y de planta rectangular. Al arrimar las camas a la pared, se deja una parte central despejada perfecta para poder jugar sin estar encorsetados. Las camas se completaron con grandes gaveteros para guardar desde ropa de otra temporada hasta juguetes.

UN GRAN ESCRITORIO COMPARTIDO

El espacio debajo la ventana se aprovechó para colocar la zona de estudio, con una gran mesa compartida. Es un diseño de Inés Sanchiz, igual que las camas, y las sillas proceden de Superestudio. El mural de bailarinas es de Little Hands Illustration.

Este dormitorio presentaba dos hándicaps: era pequeño y abuhardillado, por lo que las literas quedaban descartadas. Sin embargo tenía a su favor su planta cuadrada, que permitió planificar las dos camas en "L". Y para no desperdiciar ni un cm útil, el cabecero se completó con dos grandes cajones. Las camas son un diseño de la decoradora Celia Grego.

¡Duermen tres! Y es que una de las camas se ha equipado con cajones y la otra con una cama nido extra. El papel pintado de rayas verticales, no solo decora y protege las paredes de los roces, sino que además ayuda a ganar altura visual en esta buhardilla. Procede de Acevedo Muebles.

CAMAS Y ARMARIO, EN UNA ESTRUCTURA

Esta habitación está pensada al milímetro, porque sin ser muy grande, tiene de todo: tres camas, un armario-vestidor, cajones y una completa zona de estudio. Y en parte, gracias a la litera tipo tren, que reúne en una estructura las camas y el almacenaje. Sin embargo, para instalar una estructura como esta, debes contar con una pared de al menos cuatro metros de largo. Hay diseños en los que las camas se superponen que ocupan un poco menos de espacio.

CON UNA COMPLETA ZONA DE ESTUDIO EN PARALELO

Para exprimir más los metros, la decoradora Meritxell Ribé diseñó una estructura a medida que integra el escritorio, un armario extra y una gran balda. En blanco, resulta más ligera.

Es la distribución clásica y la más cómoda, sobre todo a la hora de hacer la cama, en habitaciones amplias. Pero también es la que "desaprovecha" más el espacio, ya que entre cama y cama debes dejar un paso de al menos 60 cm para poder moverte cómodamente. Camas similares de Ikea y mesita de noche de Meridiana.

Sitúes dónde sitúes el armario, ya sea a pie de cama o en paralelo a la cama, deberás respetar unas medidas básicas para poder abrir las puertas sin problemas. En el caso de tener puertas batientes, como aquí, lo ideal es dejar un mínimo de 100 cm, mientras que para las correderas basta con unos 60-70 cm. Aquí, para integrarlo en la decoración, se ha pintado en blanco y la celosía da un toque rústico muy en sintonía con el espacio.

LITERAS, LA SOLUCIÓN PARA CUARTOS MINI

No es la opción más cómoda, pero sí la que mejor exprime el espacio, porque en el lugar que ocuparía una cama, hay dos. Debes tener en cuenta que una litera estándar mide unos 200 x 100 cm, por lo que para que no quede demasiado encajonada entre pared y pared, la habitación debería medir un mínimo de 250 x 200 cm. Otra medida importante a tener en cuenta es que entre la cama superior y el techo debería quedar un espacio libre de al menos 60 cm para que el niño pueda incorporarse sin problemas.

NI UN CM POR PERDIDO

Puertas correderas en el armario y una mesa de poco fondo aprovechando un entrante que puede servir de mesita de noche o de improvisado escritorio son dos soluciones que no restan espacio pero en cambio suman practicidad

Distribuir la habitación de los niños no es tarea fácil. Sobre todo cuando los metros escasean, porque a diferencia del dormitorio principal, es una estancia de naturaleza evolutiva que además es habitual que reúna varias funciones: descanso, juegos y estudio. En cualquier caso, a la hora de planificarla, el peso lo lleva la cama (o camas). Será en base a ella que deberán encajarse el resto de elementos, como si de un tetris se tratara.

En habitaciones compartidas, las literas son la opción que rentabiliza más y mejor el espacio, ya que en el espacio de una cama caben dos. Las literas tradicionales suelen tener unas medidas desde 200x100 cm, en función del tamaño del colchón. Las tipo tren son una buena alternativa cuando cuentas más espacio, ya que suelen incorporar en la estructura armarios o cajones y las camas, al estar desplazadas, ocupan más. De hecho, se recomienda para habitaciones con una pared libre de al menos 300 cm de largo. Elijas una u otra opción, es importante tener en cuenta que los expertos no las recomiendan para menores de cinco años.

Si lo de las literas no va contigo y cuentas con más metros, la distribución más cómoda es disponer las camas en paralelo. Debes saber, sin embargo, que es la distribución que más desaprovecha el espacio, ya que deberás dejar entre las camas unos 60 cm. Otra opción, muy práctica en habitaciones estrechas y alargadas es disponer las dos camas en línea, en función de si optas por una cama junior (de unos 170 cm de largo) o una de adulto (de 190 o 200 cm), necesitarás una pared libre de al menos 350 cm o 400 cm. En habitaciones de planta cuadrada la distribución en ángulo es un acierto, ya que deja un espacio libre central que puede servir para jugar.

¿Colores de tendencia para pintar nuestra casa?

Thu, 29 Sep 2022 16:50:21 GMT

¿Como elegir los colores para pintar nuestra casa?

La paleta cromática que elijamos a la hora de pintar las paredes tiene mucho que decir en la decoración de un espacio. Puede lograr efectos sorprendentes, para mejorar el resultado final o para arruinarlo, por lo que es fundamental tener en cuenta algunos factores importantes antes de decidir cuál es el que nos conviene.

¿Cómo elegir los colores de las paredes?

En la decisión final entran en juego varios factores que debemos tener en cuenta si queremos acertar. Para empezar hay que valorar las características del espacio, la cantidad de luz natural que recibe y si se trata de una estancia pequeña que hay que tratar de ampliar visualmente.

Después de tener en cuenta todo esto, también son importantes las tendencias del momento en lo que se refiere a la elección de los colores. Interioristas, expertos y profesionales de las marcas de pintura más importantes hacen sus predicciones a finales del año anterior.

La naturalidad de los tonos tierra

Comenzamos con una primera alternativa de lo más versátil, que nos dará mucho juego a la hora de pintar las paredes. Si eres de los que prefieren pintar con el mismo color todas las habitaciones de la casa, los tonos tierra serán tus aliados.

Puedes elegir entre toda la gama de marrones y castaños, ocres, etc. Inspirados en la naturaleza, te ofrecen el comodín perfecto para salón, recibidor y dormitorios, ya que son muy cálidos. Combínalos con neutros como blancos y crudos, inclusos con un paleta de grises claros.

Amarillo, un toque de sol

Es el color más luminoso de todos los que van a destacar en 2022. Alegre y brillante, es perfecto para las zonas de día de tu casa como el salón, la cocina o el recibidor.

Más allá de potenciar la luz natural de los espacios, hay que destacar una ventaja muy importante que conseguirás si pintas las paredes de amarillo: es un color que transmite optimismo y eso es justo lo que se necesita hoy día.

Verde salvia, la delicadeza de los tonos apagados

La gama cromática del verde es tan amplia, tan atractiva, que no es fácil elegir con qué matiz del color nos vamos a quedar. Para este año la mayoría de las firmas de pintura y decoración han coincidido en apostar por tonos un tanto apagados como el verde salvia.

Es uno de los colores de tendencia, versátil y fresco. Profundamente arraigado a la naturaleza, se trata de un verde con un toque grisáceo muy fácil de combinar con otros colores como los crudos, los beige y los ocres.

Rojo profundo, puro efectismo

Es un color cálido, potente, que no dejará a nadie indiferente. Si bien no siempre será la opción perfecta para pintar todas las paredes de la casa, puede ser muy valioso a la hora de añadir interés y magia a una habitación determinada.

En cualquier caso, conviene saber emplearlo para no abusar y saturar el espacio. Busca rojos carmesí, intensos y brillantes y con ese toque dramático tan original.

El imperio del gris

Hablar del gris en lo que respecta a la decoración de las paredes no es nada nuevo. Es un color que lleva ya un tiempo protagonizando interiores. Y es lógico que así sea, puesto que hace gala de una tremenda elegancia y modernidad.

Además, si lo elegimos bien, puede ser de lo más versátil y no tendremos problema en combinarlo de forma certera con diversos colores. Apuesta, por ejemplo, por un gris medio u oscuro y dale más luz combinándolo con crudos o con amarillos. Los grises más claros van de maravilla con tonos verdes, por ejemplo. El resultado es una paleta perfecta para cualquier espacio de la casa.

Azul fresco y ligero

No tiene nada que ver con el Very Peri elegido por Pantone, pero no por ello resulta más impopular. Más bien al contrario, ya que es fácil de integrar en cualquier ambiente. Se trata de un azul atemporal, que puede ser más claro o más intenso, y que resulta perfecto para decorar dormitorios y zonas de descanso, ya que transmite paz y sensación de relax.

No te olvides de los neutros

Después de este pequeño repaso por los colores que son tendencia en 2022 para pintar las paredes es importante hacer un recordatorio para reivindicar la importancia de los tonos neutros.

No pasan de moda ya que continúan siendo un elemento clave a la hora de utilizar el color en decoración. Te resultarán muy útiles para combinar con cualquiera de los colores antes mencionados, para dar más luz a un espacio o para matizar ese toque intenso y llamativo de las tonalidades de moda.

Blancos, crudos, beiges… Tenlos muy en cuenta a la hora de elegir el color para las paredes de tu casa.

Hay una regla en la decoración que no falla. Si cambias el color de al menos una pared, puedes renovar toda tu casa. Las tonalidades que eliges para pintar tu departamento o casa hablan mucho de ti, de tu personalidad, de tus gustos, de tu vida. Aquí te contamos cuáles son los colores tendencia para decorar en 2023 que debes tener en cuenta, para que te inspires y elijas el que mejor va con tu estilo.

Colores inspirados en la naturaleza

Nos sentimos en calma y en paz cuando nos rodeamos de naturaleza. Los verdes y lilas inspiran calma y comodidad. Esta paleta compuesta por tonos inspirados en jardines, praderas, y bosques, busca crear una conexión instantánea con la naturaleza. Verdes, marrones y serenos lilas son colores que te hacen sentir tranquilo e inspirado. También funcionan perfectamente con materiales naturales y plantas domésticas. La idea de esta tendencia es que puedas sumar colores acogedores con mucho verde que reflejan el paisaje exterior.

Esta paleta de colores busca mantener la conexión con la naturaleza, aún estando en la ciudad. Está comprobado y estudiado que tener acceso a espacios verdes tiene efectos positivos en nuestro bienestar físico y mental. Por eso, urbanistas y arquitectos buscan que estos tonos te ayuden a que tu casa sea un refugio que combine una pizca de aire fresco y la sensación de calidez.

Colores optimistas

Esta paleta de colores optimistas está inspirada en la luminosidad natural y la biodiversidad de valles, campos y prados. Esta tendencia se inspira en los colores optimistas que traen una sensación de vitalidad e integración al ambiente. A partir de tonos optimistas como el rosa y ocre, estos colores vivos funcionan de manera vibrante en ambientes pensados para el encuentro. Desde un campo de flores silvestres, estos tonos alegres y armoniosos traen felicidad y energía al ambiente. Esta paleta te ayudará a que un ambiente se pueda convertir en un espacio acogedor e íntimo.

Colores crudos

La paleta de colores crudos pretende ayudarte a vivir tu naturaleza pura. Inspirados en las materias primas de la naturaleza, estos colores cálidos y terrosos enriquecen el ambiente. Es una paleta de tonalidades que busca reflejar la riqueza y el potencial creativo de los recursos naturales y los diseños que vemos a nuestro alrededor. Los tonos amarillentos, champignon, ocre y marrones amaderados ofrecen preciosos colores naturales en un esquema de colores equilibrados.

Colores serenos.

Todas las personas están buscando de un modo u otro cosas que sumen energía, esperanza y positividad a sus vidas y así mejorar su manera de vivir. En eso se basa la propuesta de esta cuarta tendencia, basada en la paleta de los colores serenos. Inspirada en las mareas, las olas y los ritmos propios de la tierra, estas tonalidades ayudan a crear una sensación de continuidad y equilibrio en el hogar. Una colección de tonos caracoles, grava, arena, neutros cálidos que se sienten frescos y atemporales y te ponen en sintonía con la naturaleza. Este tipo de colores serenos son ideales, por ejemplo, para un comedor moderno que combina muebles y accesorios hechos de materiales naturales con detalles en negro para crear una apariencia moderna, equilibrada y cómoda.

DEL BLANCO AL AZUL MARINO: 6 COLORES MODERNOS PARA PINTAR MI CASA

BLANCO ROTO

Las paredes de color blanco nunca pasan de moda y siempre se asocian con la luminosidad y la limpieza. Podemos utilizar este tono en cualquier espacio de la casa, especialmente en salones, habitaciones y cuartos de estar. Sin embargo, hay personas que creen que, a pesar de su efectividad, al pintar sus paredes de blanco pierden la oportunidad de dotar a su hogar de mayor personalidad.

GRIS MENTA

El mint es uno de los colores modernos para pintar casas más demandados del momento, y se ha convertido en una opción muy utilizada en salones de gran tamaño. El color, con suaves tonos verdes, es ideal para aquellos que buscan un color diferente pero sutil.

Además de transmitir una sensación de frescura innegable, el gris menta tiene otra ventaja aplicado en las paredes de estancias como el comedor: combinará perfectamente con tus plantas de interior y, al igual que otras tonalidades de grises, encajará perfectamente con matices y muebles blancos, negros y color madera.

BURDEOS

Para algunas personas pintar las paredes de color burdeos es demasiado llamativo y atrevido. Y a quienes piensan así, no les falta razón. Por eso, de los tonos fuertes como éste, se dice que están pensados para las personas atrevidas y valientes.

Sin duda, el burdeos no es un color que podamos utilizar en las paredes de cualquier habitación. De hecho su uso se reduce a estancias concretas, como por ejemplo el salón, aunque también podemos usarlo en el cuarto de baño si añadimos los complementos adecuados (con una grifería dorada el resultado general puede ser muy elegante).

¿Una idea para combinar colores modernos para pintar casas como éste? Utilizar el burdeos en zonas donde el blanco sea protagonista en muebles o marcos de puertas y ventanas. Sin duda, una elección sobresaliente

ACENTO TURQUESA

Cuando hablamos de cuáles son los colores modernos para pintar una casa de esta temporada no podemos obviar lo que llamamos “tonos acento”. Esta técnica consiste en pintar una o dos paredes de una habitación de color distinto al resto con el objetivo de resaltar una zona o de crear una sensación de separación visual en espacios pequeños.

Son muchas las personas que tienen miedo de utilizar colores oscuros en sus paredes, pero si elegimos tonos afines y diferenciados únicamente por matices, el resultado puede ser espectacular. Una muy buena opción de acento sería usar dos azules intensos y que están muy de moda: azul turquesa y verde azulado.

NARANJA

El naranja se relaciona con la energía y la vitalidad también en el hogar. Sin embargo, muchas personas lo ven demasiado llamativo y por eso prefieren apostar por las tonalidades más suaves como por ejemplo el color salmón.

Aun así, entre los colores de moda para pintar casas del momento encontramos el naranja. ¿El motivo? Está a medio camino entre el rojo y el amarillo, que son mucho más agresivos. Además, algunas tonalidades menos intensas como el naranja terroso pueden ser perfectas para cocinas y baños.

VERDE LIMA

El verde lima o el pistacho nacen de la unión del verde con el amarillo y por lo tanto transmiten alegría y luminosidad. Estos colores de moda para pintar una casa por dentro son apropiados para crear un clima más desestructurados, desenfadados y activos. Como ventaja, combinan muy bien con los tonos cítricos, marrones oscuros y blancos. Si tienes un espacio cálido y con mucha luz natural, puedes conseguir un resultado increíble.

Disfruta de la terraza ¡día y noche!

Thu, 29 Sep 2022 16:50:18 GMT

Salir a la terraza y disfrutar de este espacio al aire libre

C on el buen tiempo, disfrutar de tu terraza se vuelve algo casi obligatorio; un lugar que pueden disfrutar tanto los más peques como los mayores. Y donde disfrutar de buena compañía, buena comida y experiencias únicas es mucho más cómodo y fácil. Existen muchos planes que poder hacer en una terraza tanto con amigos como con familia. Y para ponerla a punto sólo necesitas algunas ideas, mobiliario de exterior y los detalles que le darán tu toque personal.

Algunas ideas para disfrutar de tu terraza

Toma el sol: Explota las horas de sol y sácale el máximo partido para lucir una piel morena todo el verano. Tener terraza te permite disponer de un espacio privado y totalmente disponible para ti, así podrás aprovechar cualquier momento para potenciar tu moreno.

Fiesta en la terraza: Aprovecha la fantástica ambientación con la que cuentas y disfruta de las mil y una noches para socializar, hacer nuevos amigos, o disfrutar de los tuyos en un entorno idílico y hecho a tu medida.

Ejercicio: Qué mejor manera hay de empezar el día que con un buen desayuno “terracesco” y unos ejercicios de yoga o pilates. Extiende una esterilla o base fina pero cómoda donde realizar tus ejercicios y aprovechar todo lo posible las posibilidades que la terraza nos da.

Si trabajas en casa, ¡traslada tu oficina! Ya hace buen tiempo y con él cuesta más no distraerse pensando en las vacaciones, así que, si todavía no las has cogido y para hacer más ameno tu trabajo, te recomendamos que cojas tu ordenador, hojas, bolis y todo lo que te sea necesario y te traslades a la terraza. Mejora tu lugar de trabajo y hazlo más placentero.

Barbacoa: Desde luego no habrá mejor sitio para comer en toda la casa que la terraza. Además, las barbacoas no pueden hacerse en todas las estaciones, con lo que ahora llega el momento de hacer eso que llevas esperando durante un año.

Acampa: Una de las experiencias más especiales, divertidas y pensada también para los más pequeños es acampar. Con tan sólo los elementos adecuados podrás disponer de toda la diversión del mundo y hacer muy felices a tus hijos.

Para hacer tu verano más completo y sacar el máximo partido a tu terraza, te aconsejamos que tengas las herramientas y el mobiliario necesarios para disfrutar de tu terraza.

Pásalo en grande acampando, realizando ejercicios, tomando el sol o tumbándote a descansar después de haber disfrutado de una buena sobremesa en nuestra tumbona hinchable ondulada color crema, o el sillón hinchable mega lounge. También te aconsejamos el colchón hinchable INTEX classic individual para que hagas gimnasia o acampes sin dolores de espalda, o el colchón hinchable de forma circular para trasladar la zona de siesta o descanso nocturno al exterior y disfrutar de la brisa o el cielo estrellado.

Y, ¿quién dijo que las terrazas sólo son para el verano? Con este mobiliario hinchable y los cerramientos adecuados puedes disfrutar de tu terraza durante todo el año. Eso sí, puede que tus amigos y familiares también quieran acompañarte y te visiten más a menudo…

Disfruta en cualquier estación

El tiempo en Bélgica es imprevisible, eso lo sabemos todos. Por ello, invertir en tu terraza es pensar en las estaciones que se avecinan, no solo en los días de sol. Una de las principales ventajas de una cubierta de terraza con techo de laminillas es que puedes disfrutar de todas las temporadas del año al aire libre. Incluso por la noche o cuando el tiempo esté nublado puedes arreglarla de tal manera que quede un rincón acogedor. La B600 S Screen permite abrir el techo casi por completo, permitiendo así la máxima penetración de la luz. Las laminillas en forma de S se juntan de forma compacta, de modo que el techo se abre nada menos que un 87 %. También puedes añadir iluminación ambiental, calefacción de terraza y pantallas incorporadas para conseguir la máxima comodidad.

eer un libro, hacer ejercicio, flotar en la piscina o relajarse en el jacuzzi... Cada cual tiene su actividad favorita. Con la proporción adecuada de sol o sombra, podrás relajarte plenamente y disfrutar de la vida al aire libre. Un consejo de oro: olvídate de tu smartphone y haz un “detox digital” para desconectarte por completo.

Si por algo nos gustan tanto las terrazas y los balcones es porque podemos convertirlos en espacios multifuncionales en los que poder disfrutar tanto solos o en compañía. Una cena, un buen libro, una tertulia, meditación, ejercicio físico… las posibilidades de uso de nuestra terraza son infinitas. Por ello, no tenemos por qué limitar su uso a las épocas más cálidas del año. Si no, que estas mismas actividades, podemos continuar realizándolas si hacemos unas simples modificaciones en nuestras terrazas.

Colocar mesas y sillas resistentes a la climatología. Se trata de colocar un juego o conjunto de mesa y sillas, que sean resistentes tanto al sol intenso como a las lluvias. Ten en cuenta el número de miembros de casa a la hora de comprar las sillas, de igual forma, que debes tener en cuenta las dimensiones del espacio de la terraza o balcón para elegir el tamaño de mesa y sillas

Protección contra el sol y el aire. Para ello, lo mejor es instalar un toldo o pérgola que te resguarden tanto del sol en verano, como del viento y lluvia en los meses de otoño e invierno. Hoy en día puedes encontrar infinita variedad de modelos, acabados y calidades que se adapten a tus gustos, necesidades y bolsillos.

Elementos decorativos que inviten a la relajación y disfrute. La terraza es nuestra segunda sala de estar al aire libre. Por ello, no debemos olvidarnos de su decoración. Dependiendo del espacio que tengamos, podemos añadir algún sillón o sofá de exterior en el que poder relajarnos. Tampoco debemos olvidar los elementos decorativos principales de las terrazas: las plantas y vegetación. Con ellas ganaremos en intimidad y crearemos un espacio que invite a disfrutar. Echa un vistazo a todos los tipos de plantas que puedes poner en tu terraza

Evita los insectos. Cuando estamos en nuestra terraza, no ha nada más molesto y que no impida relajarnos que insectos, tales como las moscas o los mosquitos. Para ello, existen muchas fórmulas no agresivas y naturales, que nos ayudarán a ahuyentarlos, como las velas de citronela, que al mismo tiempo crearán un ambiente relajarte en el que poder disfrutar.

Cuenta con una barbacoa para disfrutar de estupendas cenas y comidas. Cuando organizamos una cena o comida en la terraza, lo primero que nos viene a la mente es disfrutar de una estupenda barbacoa. Por ello, si el espacio te lo permite, instala una barbacoa de leña, carbón o gas.

Presta atención a los detalles para hacer tu terraza más confortable. Instala elementos de climatización aptos para exteriores. Por ejemplo ventiladores con aspersión o estufas de exterior, para poder disfrutar de tu terraza, incluso los días de invierno. Además, también puedes colocar mantas de pelo con las que abrigarte cuando esté cayendo el sol.

Enero con temperaturas típicas de la primavera? Es lo que se está viviendo en gran parte de la geografía española. Sin duda, un auténtico desconcierto ver cómo las terrazas se llenan de gente, se guardan los abrigos y se cambian las prendas de lana por el algodón. La ventaja de todo ello, es que tenemos más tiempo para disfrutar de nuestros jardines y terrazas. Por ese motivo, no está de más reforzar nuestra seguridad y privacidad en estos momentos de relax. Para conseguirlo, podemos colocar algún panel de villa. Podemos elegirlos en acero, cañizo o alambre, entre múltiples diseños y opciones. En este artículo descubriremos qué otras medidas podemos tomar para conseguir la ansiada privacidad en el exterior de nuestro hogar

Conseguir la intimidad necesaria es sencillo si se emplean toldos, paneles valla o celosías

¿Hay algo mejor que salir al jardín de nuestra casa y disfrutar de la tranquilidad en nuestro banco jardín? Sin duda, es uno de los planes estrella cuando hace buen tiempo. Asimismo, si le sumamos el hecho de poder reunirnos con amigos y familiares, el resultado es un 10. No obstante, según en el lugar en el que vivamos, podemos ser víctimas de miradas de vecinos o curiosos que mirarán, incluso con descaro, qué estamos haciendo o con quién estamos.

Para evitar este tipo de situaciones, lo mejor es tomar medidas. La primera de ellas es hacer uso de toldos y parasoles. En este último caso, se trata de estructuras móviles que permiten protegernos no solo de la indiscreción, sino también de ciertas inclemencias del tiempo. Por otro lado, los toldos son ideales si nos queremos proteger de las radiaciones solares del sol.

Las soluciones de ocultación, tal y como hemos indicado anteriormente, son una opción eficaz. Actualmente, los paneles setos artificiales tienen unas texturas, colores y acabados muy realistas. Gracias a ello, tenemos la posibilidad de incluirlos en casa sin que desentonen. Otro punto a tener en cuenta es la facilidad que tienen para colocarse.

Por otra parte, emplear barreras de bambú o mimbre dará un punto rústico y decorativo. Se pueden combinar con plantas trepadoras como el jazmín o la buganvilla. Estas últimas son preciosas cuando están en flor y podemos encontrarlas en tonos rosados, morados o rojos. Las celosías tienen un plus estético que conviene tener en cuenta, ya que además de tener distintas formas, las plantas pueden enredarse por ellas con mayor facilidad.

Los jardines verticales son otra de las opciones que más está de moda. Son simples de instalar, con 100% reciclables y cuentan con protección frente a los rayos ultravioleta. Otorgan un toque de naturaleza a la zona y son muy resistentes frente a las variaciones de clima.

Por último, encontramos las pérgolas, que son elegantes estructuras con capacidad para protegernos del sol, la lluvia y de miradas a nuestro alrededor. Se pueden equipar con diferentes estores o telas para crear una protección extra.

¿Como aislar un techo de una buhardilla?

Thu, 29 Sep 2022 15:27:01 GMT

¿Cómo aislar una buhardilla, ático o desván?

La buhardilla es una parte de tu casa que requiere de un aislamiento que permitirá mantenerte cómodo a pesar del frío en el invierno o del calor en el verano, de esta manera sea un espacio en el que puedas estar más tranquilo y seguro. Hay muchas cosas que debes tener en cuenta aparte del aislamiento térmico es el aislamiento acústico.

Al momento de decidirte a realizar el aislamiento debes considerar revisar primero en que condiciones se encuentra la cubierta de la casa, ya que esta parte es la que normalmente sufre daños por parte de distintos factores como la nieve, la lluvia, las altas temperaturas, el viento, si está en buen estado solo habrá necesidad de hacer el aislamiento en la parte interior de la buhardilla, haciendo menos costoso el trabajo.

¿Cómo aislar una buhardilla correctamente?

Para realizar un buen aislamiento de la buhardilla debes tener en cuenta que hay que considerar tres puntos importantes, techo, paredes y suelo, de igual manera elegir un buen aislante térmico. Por lo tanto es recomendable que se haga una revisión que permita comprobar el estado de la cubierta de esto dependerá que se aísle la parte interna o también la externa.

Hay una serie de pasos a seguir para hacer el mejor aislamiento, primero debes hacer unas perforaciones en los rastreles que permitirá colocarlos en todo el techo, debes utilizar un taladro específico para este material. Al tener todos los listones mecanizados, los presentas en todo el techo, y teniendo como guía los orificios del rastrel se procede a taladrar la superficie.

Se añaden los tacos de nailon a los tirafondos y con un martillo se introducen en los orificios, luego se sujetan las piezas al techo, y se aprietan los tirafondos con un taladro adecuado para los mismos, se taladran los rastreles verticales y se colocan en el techo teniendo una distancia de 50 cm entre cada uno de ellos. Para colocar el aislante se suelta la tira y se presenta en el techo teniendo un margen de 10 cm en el perímetro.

Para sujetar el material a los rastreles se usan unas grapas, con un cortante se retira el sobrante y se coloca la siguiente tira del aislante la cual es la que se acaba de cortar solapando la tira con unos 5 cm. Con grapas se sujetan la manta a los rastreles, con los recortes se puede aprovechar muy bien el material, el cual permitirá mantener el calor en la casa.

Se continúa el proceso hasta cubrir con el aislante todo el techo, para terminar mediante una cinta adhesiva metálica se sellan todas las uniones para reforzar más el aislamiento. De esta manera ya tienes el espacio aislado, de una forma sencilla y limpia y en poco tiempo.

¿Cuánto cuesta aislar una buhardilla?

Para determinar el precio hay ciertos factores a tener en cuenta, uno de ellos es que se necesita saber la cantidad de m² que tenga el desván esto te ayudará a saber en parte el costo por el trabajo, de igual manera se necesita saber si el aislamiento incluye solo el techo o las paredes y el suelo, y por último también los materiales a utilizar, incluso si se necesita una construcción extra, todos estos factores determinarán el precio final.

Beneficios de aislar una buhardilla

La buhardilla es la parte más alta de la vivienda por lo tanto las altas y bajas temperaturas evitan que puedas estar allí cómodamente, por este motivo es importante realizar el aislado a la buhardilla que le de la resistencia para contrarrestar los distintos cambios climáticos.

Con el aislamiento del suelo además de conseguir una temperatura más cómoda en la buhardilla obtendrás también en la planta de abajo de la casa un ambiente más agradable.

El aislamiento te permite ahorrar en facturas de luz teniendo una eficiencia energética, haciendo que los sistemas de calefacción y climatización funcionen de una mejor manera, ya que en este espacio suele perderse un 35 % de energía **debido a que el **aire caliente pesa menos lo que hace que suba fácilmente y se escape al exterior, y además evita los usos excesivos del aire acondicionado y la calefacción.

Aislar la buhardilla te permitirá tener un espacio extra en tu vivienda sin gastos excesivos, el que podrás usarlo para distintos motivos, como una sala de juegos, como una habitación o para otro cualquier uso.

Si en algún momento deseas poner en venta o en alquiler tu casa, que cuente con aislamiento le dará mucho más valor del que posee, ya que posee otro espacio más disponible para su uso.

¿Qué materiales se debe usar para aislar una buhardilla?

Hay distintos materiales que se utilizan para el aislamiento de buhardilla perfecto, estos son los más usados por su gran calidad: la celulosa, la lana de roca, la fibra de madera, la fibra de vidrio, las perlas EPS de grafito y las planchas de poliestireno extruido.

El cartón yeso también es un excelente material pero por si solo no funciona como aislante sino en combinación de otro material como la fibra de vidrio por ejemplo.

Para realizar un aislamiento acústico o térmico un material recomendado es la lana de roca, solo presenta un inconveniente, ya que necesita un mínimo de 50 mm y esto reduce las dimensiones del espacio, el precio puede ser un poco elevado debido a que contrarresta tanto el frío como el ruido.

Si cuentas con un espacio reducido, puedes utilizar placas de poliestireno extruido si no tiene mucha altura tu buhardilla, ya que es tipo de material no permite que el suelo se eleve mucho y con la humedad no sufre ninguna modificación.

Los sistemas más utilizados para aislar el techo de una buhardilla

Existen diferentes sistemas que permiten realizar un aislamiento al techo de una buhardilla, los cuales te ofrecerán los mejores resultados solo debes saber cuál de ellos es el que mejor se adapta a tus necesidades. También debes tener en cuenta si el aislamiento se hará en el interior o en el exterior.

La mayor parte de la responsabilidad del aislamiento térmico de un techo recae sobre el diseño de la cubierta. Por tanto, si ésta ha sido construida de manera deficiente desde el punto de vista de la eficiencia energética, por mucho que intentemos arreglar desde el interior del inmueble afectado las carencias del elemento constructivo que nos separa del exterior, no estaremos sino poniendo parches al problema. Hay que tener en cuenta que la cubierta de un edificio recibe más del 50% de la radiación solar total del mismo.

Evidentemente, la problemática de aislar una casa construida es muy diferente si se trata de una vivienda unifamiliar o un edificio plurifamiliar o público. En el primer caso tenemos mucho más margen para realizar modificaciones proyectuales que minimicen el impacto de los rayos solares, porque solamente somos nosotros los propietarios del inmueble. En un edificio plurifamiliar, debemos contar con el beneplácito de la comunidad de vecinos y no digamos ya en un edificio público. Pero el camino principal es modificar la configuración o el diseño de la capa superior del edificio sin traumatismos.

Techos aparentemente adiabáticos

Otra casuística es la de una vivienda cuyo techo da a otra vivienda que no se usa porque está vacía o porque su propietario la utiliza los fines de semana o en temporadas determinadas: la segunda vivienda. En este caso, aunque se supone que el forjado que divide ambos inmuebles es adiabático – no hay pérdida de calor por ninguna de las dos partes -, la diferencia de uso hace que la energía empleada para mantener habitable el piso en uso escape hacia el espacio no acondicionado por estar no usado. Lo mismo ocurre en inmuebles de uso distinto: viviendas cuyo techo da a una oficina o un despacho, que pueden no coincidir en periodos de climatización.

Por tanto, recaerá en el diseño del falso techo o del trasdosado del forjado la responsabilidad del aislamiento térmico. Para aislar el techo de un piso, en el mercado existen infinidad de opciones más allá del típico falso techo que sólo sirve para ocultar parte de las “tripas” del edificio. Si disponemos de un techo de chapa barato pero que estéticamente nos conviene, siempre se pueden realizar las modificaciones desde el interior del mismo como si se tratase de un panel sándwich con solamente una rebanada de pan.

Aislar un techo sin obra

Supongamos que por razones económicas o las dictadas por las ordenanzas de la edificación del municipio donde se halla nuestra vivienda, no podemos realizar ninguna obra de gran calado para modificar la configuración arquitectónica de nuestra cubierta. La alternativa es más primitiva y puede que no resuelva del todo temas como puentes térmicos, pero se trata de introducir el aislamiento térmico en la cara interior del techo o insuflarlo a través de alguna apertura, si existe cámara de aire intermedia o el tejado es de tabiquillos conejeros.

Metafóricamente hablando, la primera opción es forrar parte de la habitación como si se tratase de una camiseta interior. La segunda es ponerle a la casa un gorro. En todo caso, son soluciones que palian en parte la diferencia térmica, pero no la arreglan del todo. Si el piso no dispone de falso techo, es un buen momento para instalar uno sofisticado siempre que se cumpla la normativa sobre altura mínima.

Puentes térmicos del techo

El techo no acaba en el borde definitorio del mismo, sino que afecta directamente al encuentro con la fachada y con los elementos de la misma, como bien se contempla en todos los programas de certificación energética. Por tanto, el tratamiento de puentes térmicos como cajas de persianas, dinteles, claraboyas, chimeneas y demás elementos “calientes” es clave para reducir el intercambio de radiación.

Lo mismo sucede si el techo de la vivienda da a un local o a otra vivienda de uso horario diferente: ojo con bajantes compartidos, shunts, extractores de cocina, y, sobre todo, elementos constructivos compartidos. Quizás el aislamiento térmico a añadir debe prolongarse a los susodichos elementos y, como se comentó en el otro punto, no limitarse a “vestir” el falso techo o el forjado.

Cómo aislar un techo del frío y calor por fuera

Si queremos aislar un techo del frío (o del calor) de manera adecuada, tenemos que actuar en el orden correcto. Por tanto, tendremos que comenzar por estudiar y analizar si el frío y la humedad pueden entrar, porque el aislamiento exterior del techo no es suficiente.

La sensación de humedad elevada, o incluso las temidas goteras, acrecentan todavía más el frío dentro de una casa, por tanto en primer lugar tendremos que asegurarnos de que esté bien impermeabilizada. Te aconsejamos que revises todas las juntas y posibles huecos al colocar las capas de impermeabilizante para que no pueda entrar ni una sola gota. Sobre todo en especial cuidado si tu tejado está construido con tejas, porque es más fácil que el agua encuentre cualquier pequeño espacio para entrar en tu vivienda.

También te recomendamos que si tu tejado es de tejas, te hagas con unas membranas transpirables. Son unas capas finas que facilitan la regulación de la temperatura del interior de tu casa y además reducen el riesgo de sufrir problemas de condensación por una temperatura excesivamente alta en el interior en contraste con la humedad del exterior.

Cómo aislar un techo del frío y calor

Valoración: 5 (1 voto) 1 comentario

Por Irene Sastre Díaz. 17 julio 2018

Cómo aislar un techo del frío y calor

Cuando compramos nuestra nueva casa, hay muchos aspectos que entramos a valorar. ¿Queremos un casa independiente o un apartamento? ¿Preferimos un bajo o un ático? En el momento de decidirnos, tenemos que tener en cuenta ciertas características de la casa que vamos a comprar que luego pueden afectarnos a nuestro día a día, sobre todo teniendo en cuenta el clima del lugar en el que vivimos.

Un gran número de personas optan por las casas independientes, chalets o áticos, porque tienen más espacio y porque normalmente de esta forma el factor "vecinos molestos" suele verse bastante reducido. Además cuentan con más espacio y, probablemente, en caso del ático, una gran terraza. Pueden parecer todo ventajas, pero cuando llega el invierno, si la zona del techo no está aislada adecuadamente, nuestra casa se puede convertir en una nevera. Si antes de que llegue esta estación quieres buscar una solución

También te puede interesar: Cómo aislar un ático

Índice

Cómo aislar un techo del frío y calor por fuera

Cómo aislar una vivienda por el interior

Aislamiento térmico de techos sin obra

Cómo aislar un techo del frío y calor por fuera

La sensación de humedad elevada, o incluso las temidas goteras, acrecientan todavía más el frío dentro de una casa, por tanto en primer lugar tendremos que asegurarnos de que esté bien impermeabilizada. Te aconsejamos que revises todas las juntas y posibles huecos al colocar las capas de impermeabilizante para que no pueda entrar ni una sola gota. Sobre todo ten especial cuidado si tu tejado está construido con tejas, porque es más fácil que el agua encuentre cualquier pequeño espacio para entrar en tu vivienda.

Cómo aislar un techo del frío y calor - Cómo aislar un techo del frío y calor por fuera

Cómo aislar una vivienda por el interior

Aunque es cierto que primero hay que prestar atención al aislamiento por el exterior, el más importante es el interior, ya que es el más efectivo para aislar el frío. Antes de elegir cómo vas a proceder, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales:

El aislamiento va a disminuir el espacio: y es algo que notarás sobre todo en el caso de una buhardilla.

La manera de aislarlo: esto depende del nivel de las temperaturas en los meses de más frío de tu zona.

En el caso de que el frío no sea muy extremo en el lugar donde vives, el aislamiento no te requerirá mucho espacio. Te recomendamos que optes, por ejemplo, por rollos hechos a partir de capas muy finas de polietileno y aluminio (en algunos sitios reciben el nombre de rollos reflexivos) y que como máximo son de unos quince milímetros de grosor. Además, colocarlos es muy sencillo, solo tienes que graparlos a la madera y después taparlos con cartón yeso.

Pero si las temperaturas en invierno son más frías, tendrás que usar un aislante más potente. En este caso, te aconsejamos que recurras a capas de lana roca, lana vidrio o poliestireno expandido. Y recuerda que el grosor tiene que ser como mínimo de 90 milímetros. La colocación de las mismas es igual que las explicadas anteriormente.

Aislamiento térmico de techos sin obra

Hay un gran número de personas que no quieren instalar capas ni paneles térmicos y se inclinan finalmente por otra solución: la pintura. Puede que al principio esta alternativa no te convenza, pero funciona. De hecho, para muchos esto es el mejor aislante término del mundo. Este tipo de pintura aislante se llama de anti condensación.

Se trata de una pintura que se puede utilizar en cualquier tipo de habitación interior. Es mate y acrílica y funciona porque se compone de un conjunto de esferas muy pequeñas que conforman una barrera muy fina pero eficaz que mantiene el calor dentro de la estancia, como una especie de barrera térmica.

Además también es útil para regular la temperatura interior de la habitación, evitando la aparición de la condensación. Dependiendo de las marcas encontrarás distintos colores, desde uno 'invisible' que respeta el tono que has elegido, hasta una gama amplia de distintas tonalidades para tus habitaciones.

¿Como quitar el olor a humedad de los armarios?

Thu, 29 Sep 2022 15:26:56 GMT

¿Olor a humedad en armario como eliminarlo?

El olor a humedad en los armarios no solo es desagradable, sino que además consigue penetrar de forma importante en nuestras prendas y objetos guardados, dejándolos con un aroma muy molesto. Pero este problema tiene soluciones efectivas gracias a algunos trucos caseros que nos ayudarán a quitar el olor a humedad de los armarios de forma rápida y simple. Descubre en un Como las mejores soluciones para eliminar este común problema.

Pasos a seguir:

Es muy común que el olor a humedad se acumule en los armarios llenos de prendas que usamos poco o que tienen cierta antigüedad y que, en ocasiones, se encuentran llenas de moho. Este problema, que se produce por la presencia de diversos hongos, es muchas veces el desencadenante del olor desagradable a humedad en estos espacios cerrados. Para eliminarlo será necesario tratar el problema de raíz.

Revisa el armario en búsqueda de prendas con moho y hongos. Una vez que las encuentres sácalas de inmediato del armario y evalúa qué harás con ellas. Si son valiosas para ti, entonces lo más recomendable es enviarlas a la tintorería para ver si es posible eliminar las marcas de moho y recuperar la prenda. En el caso de ropa que no te interese lo mejor es desecharla sin pensarlo.

Si tus armarios están empotrados y al hacer la revisión no encuentras ninguna prenda con moho, pero el olor a humedad está muy presente, lo mejor es que vacíes el armario y te asegures de que no hay ninguna filtración en la pared que pueda estarlo produciendo. En el caso de que detectes una filtración será imprescindible repararla para conseguir quitar el olor a humedad con éxito.

Una vez que haz eliminado de raíz la fuente de humedad será momento de quitar el mal olor. El carbón activo es un aliado muy eficiente para conseguirlo, este producto similar al carbón para hacer barbacoas es ideal para absorber los olores más fuertes en poco tiempo. Puedes comprarlo en las tiendas de productos de jardinería.

Colócalo en un recipiente y déjalo en el fondo del armario por algunos días. Ten cuidado porque este producto puede manchar la ropa. Una vez que el olor a humedad haya desaparecido podrás retirarlo. Puedes usar también carbón vegetal, pero no adquieras el que es para barbacoas sino el natural.

El café, preferiblemente recién molido, es ideal para absorber y quitar el olor a humedad en los armarios de forma efectiva. Solo debes colocar un recipiente lleno de café en el fondo del mueble y dejarlo allí durante un día, sin abrir el armario.

Verás como pasadas 24 horas el mal olor habrá desaparecido.

Cómo quitar el olor a humedad de los armarios - Paso 5Imagen: grupoelcafetal.com

El bicarbonato de sodio cuenta con diversos usos en el ámbito de la limpieza del hogar, uno de los más populares es el de ambientador. Se trata de un producto excelente para absorber olores de forma efectiva, incluido el de humedad.

Solo debes colocar un recipiente con bicarbonato y dejarlo actuar por algunos días dentro del armario. Verás como este producto consigue eliminar efectivamente el problema.

Foro: hacercremas.es

Cómo quitar el olor a humedad de los armarios - Paso 6

Por último una solución también efectiva para quitar el olor a humedad de los armarios reside en el vinagre blanco, un neutralizador de olores muy efectivo usado también para limpiar nuestra casa a fondo y dejar la ropa impecable.

Solo coloca un recipiente con vinagre blanco en el fondo del armario por 24 horas. Durante ese tiempo no lo abras, transcurrido un día podrás abrirlo y verificar que el olor se ha ido.

Que se genere humedad en los armarios de la ropa es un problema serio, ya que puede indicar que algo esta fallando en el ambiente de tu hogar. Aparte de estropear tus muebles, favorece la aparición de moho y hongos en tus prendas favoritas.

Para evitar que la humedad haga estragos en tu ropa y en tus muebles, es fundamental limpiar con frecuencia el interior de los armarios empotrados (roperos) o zapateros y dejarlos abiertos por la mañana para que el aire circule y se ventilen.

Ventilar la casa a diario ayuda mucho a prevenir la aparición de humedad. Si la humedad ya se ha generado o notas que está apareciendo, es hora de actuar.

Antes de recurrir a las bolsas antihumedad, deshumidificadores o productos con gel de sílice, te recomendamos probar los siguiente productos naturales para eliminar la humedad de los armarios (roperos, zapateros o vestidores).

Productos naturales para eliminar la humedad de los roperos y zapateros

Existen productos naturales, ecológicos y económicos que son mano de santo para eliminar esa humedad y ese mal olor de los armarios de ropa. Te enseñamos tres de ellos.

1. El truco del carbón vegetal

Un truco casero muy efectivo para eliminar la humedad de los armarios es colocar un trozo de carbón vegetal en los estantes y en el interior de los cajones. Cómo este carbón ensucia mucho al tacto, te recomendamos envolverlo en papel de cocina y ponerlo en un lugar en donde no moleste.

2. El truco del arroz

El arroz es otro de los remedios naturales para eliminar la humedad de los armarios de casa. Quizás es uno de los trucos caseros más conocidos y la buena noticia es que ¡funciona! Esto se debe a que el arroz (crudo y seco) es capaz de absorber el exceso de humedad de un lugar. Solo tienes que hacer saquitos de tela con arroz crudo y colocarlos en el interior de los armarios, baldas superiores e inferiores. Es importante que cambies las bolsitas cada 15 días.

El truco del bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un producto que se caracteriza por su versatilidad a la hora de limpiar y blanquear muebles o estancias de tu hogar. Pues bien, también es ideal para eliminar el mal olor de la ropa y de los armarios. Además, es muy eficaz para prevenir la aparición de humedad.

El procedimiento será el mismo que el del arroz, solo tienes que hacer saquitos con bicarbonato de sodio y colocarlos en los armarios.

Productos comerciales muy recomendables

Nos encantan los trucos caseros que no impliquen desembolsar dinero en el proceso. Sin embargo, para los que no tienen tiempo, también existen productos que evitan que se forme humedad en los armarios de la ropa. Te enseñamos tres productos que son perfectos para eliminar la humedad y el mal olor de los armarios.

Las bolsas, que absorben el exceso de humedad de los armarios capturando el agua en la bolsa inferior, cuentan con valoraciones muy positivas en Amazon. Son fáciles de manipular y su coste no es muy elevado. Puedes colocar una bolsa antihumedad en los sitios de mayor conflicto.

Los deshumidicador para estancias de Ansio es el más vendido de Amazon y cuenta con mas de 14 mil valoraciones por parte de sus usuarios. Todo un descubrimiento para evitar y eliminar la humedad de los armarios roperos, zapateros o de estancias de conflicto como el baño.

Ahí presencia de humedad en los armarios podría depender de muchos factores, averigüemos cuáles. No ventile los armarios, no limpie con frecuencia, almacene prendas que no estén completamente secas podría provocar un olor desagradable.

En ocasiones, si las paredes adyacentes al armario no están bien aisladas del exterior, se pueden producir fenómenos de humedad. Hay algunos pequeños trucos a seguir, averigüemos cuáles.

-No guarde ropa seca: después de lavar la ropa es necesario dejarla secar bien al aire libre y volver a guardarla en el armario solo cuando esté seca. Deja que las prendas se sequen por completo, sábanas y toallas porque la humedad es un caldo de cultivo para el moho. En invierno puedes hacerlo siguiendo un pequeño truco.

Abra las puertas del armario: Un par de veces a la semana, deje abiertas las puertas del armario y abra también los balcones y ventanas, de esta forma se hace circular más aire. Una solución perfecta incluso en el caso de una habitación particularmente húmeda.

- Lugar absorber la humedad: la El bicarbonato es un ingrediente que ayuda a absorber la humedad. Ponga un poco de bicarbonato de sodio en un recipiente o bolsa, déjelo abierto un rato y colóquelo en un lugar seguro para evitar que se vuelque. Pero no lo deje así y revise con frecuencia, tan pronto como se forme líquido, reemplace el bicarbonato de sodio.

-Pon algunas tizas: tienen la capacidad de absorber la humedad, que puedes guardar en los cajones y en el armario. Opte por una buena solución, coloque las tizas con fragantes flores secas en una bolsa de organza. De esta forma, no solo se absorberá la humedad, sino que liberará un agradable aroma, cada vez que abras los cajones percibirás un agradable aroma.

- Bolsas con arroz: El arroz es un deshumidificador que absorbe muy bien la humedad. Tome una bolsa de organza y ponga algunos granos de arroz adentro y guárdelos en el armario y los cajones. Recuerde reemplazar el arroz cada 10 días, la sal gruesa también es un ingrediente excelente.

Jabón de Marsella: es útil en caso de manchas de moho en la ropa. Lamentablemente puede suceder que los tejidos se puedan estropear, el jabón de Marsella es un excelente aliado.

¿Qué tipo de fundas hay para guardar nuestros muebles del jardín?

Thu, 29 Sep 2022 15:26:53 GMT

Como elegir las fundas para guardar el inmobiliario del jardín

Con el final del verano, es momento de poner a salvo nuestro mobiliario de jardín. Nuestro objetivo será preservarlo para que, en la próxima temporada, podamos disfrutar de él sin ningún sobresalto y centrándonos, únicamente, en esos cuidados de los muebles de jardín que ya se han convertido en rutina previa al verano. Para ello, para poder disfrutarlos tal y como estaban la última vez que los usamos, es imprescindible elegir correctamente las fundas para muebles de jardín. Un auténtico aliado para que, incluso con la climatología invernal, estos elementos no sufran.

Sin embargo, determinar qué fundas para muebles de jardín son las adecuadas para nosotros pasa por un pequeño ejercicio de análisis. Algo que, de hacerlo, no solo nos garantizará que las fundas cumplan con su función sino que, además, nos permitirá alargar su vida útil. Y es que es importante saber que ni todas las fundas son ideales para todos los climas, ni los muebles de jardín tienen las mismas necesidades de protección según el material en que estén fabricados.

Así, nada como saber qué ventajas tienen las distintas fundas para muebles de jardín para elegir la más adecuada para nosotros.

FUNDAS PARA MUEBLES DE JARDÍN: ELEGIR ENTRE POLIÉSTER Y POLIETILENO

Una de las primeras dudas que solemos tener cuando nos planteamos comprar fundas para muebles de jardín es cuál es el material más apropiado. Sin lugar a dudas, hoy es posible optar por algunos de los más resistentes fabricados con mezclas plásticas. Un hecho que ha dejado en desuso ese habitual gesto de cubrir los muebles de jardín con fundas improvisadas de fibras naturales (como, por ejemplo, una sábana o una manta) que, dadas sus características, no eran una gran ayuda a nivel de protección.

Por eso, hoy lo más habitual es encontrar dos tipos de materiales en las fundas para muebles de jardín: el polietileno y el poliéster. Dos fantásticos aliados sintéticos para proteger cualquier objeto y de los que, a pesar de contar con importantes puntos en común, también hay que conocer sus diferencias. Serán estas, precisamente, las que nos hagan tomar la decisión definitiva de cuáles son las fundas para muebles de jardín ideales para nosotros:

Fundas de muebles de jardín de poliéster

El poliéster es, por méritos propios, uno de los materiales más utilizados para protección de exterior. Este sintético no permite el paso de las radiaciones UV (algo que lo convierte en el compañero ideal de los muebles de jardín de madera) y, además, es totalmente impermeable. Además, el poliéster tiene un carácter transpirable por lo que nuevamente es el material idóneo para proteger la madera (gracias a él y a pesar de estar a cubierto, podrá respirar la humedad propia del invierno sin condensaciones que puedan pudrirla).

Si este material es ideal para la madera, también lo es para muebles de jardín de fibras naturales.

Fundas de muebles de jardín de polietileno

Además de ser ligeras, las fundas de muebles de jardín de polietileno presentan fundamentalmente dos atractivos: no absorben apenas agua y presentan una buena resistencia a químicos (como, por ejemplo, el cloro). Sin embargo, es importante conocer su punto débil: su resistencia al sol es media. Un aspecto que, realmente, no tiene que ser un inconveniente, sino más bien una advertencia de que, si nuestras fundas de muebles de jardín están fabricadas en este material, es conveniente no exponerlas al sol.

LAS BARBACOAS TAMBIÉN NECESITAN FUNDA

Cuando buscamos fundas de muebles de jardín, solemos pensar fundamentalmente en lo que en nuestra mente entra en esa catalogación: mesas, sillas, tumbonas e, incluso, sombrillas.

Sin embargo, en este recuento de qué necesitamos proteger se nos suelen olvidar la estrella del jardín en verano: la barbacoa. Un elemento que, aunque en líneas generales presenta una gran resistencia, hay que proteger también de las inclemencias propias del tiempo del invierno. Así, y gracias a las fundas, estaremos poniendo a salvo el metal con el que están realizadas muchas de ellas (ahorrándonos la aparición de óxido e, incluso, la rotura de alguna de sus piezas).

Consejos a la hora de elegir fundas para muebles de jardín

Primero de todo, es muy importante tener en cuenta de qué tipo de mueble se trata y dónde está ubicado. Dependiendo de estos factores, buscaremos el tipo de funda protectora que mejor llevará a cabo su función.

Recuerda que, aunque guardes tus muebles en un cobertizo o garaje, siguen necesitando una protección adecuada debido a la humedad, la suciedad y el polvo.

Puede que estos elementos no sean factores tan críticos como el agua o el hielo pero agreden y envejecen los muebles a largo plazo.

1. Material de la funda protectora

El material de la funda protectora es un elemento básico a tener en cuenta.

Opta por fundas sintéticas, ya que las naturales se estropean antes y son porosas. Las fabricadas con poliéster o polietileno son más resistentes, impermeables y, además, reciclables.

Fíjate también en las costuras del tejido y elige las que lleven pespuntes o costuras tipo tapping, y asegúrate que el tejido incorpore un tratamiento o tecnología antibacteriana, antifúngica y anti algas.

Si por alguna razón cubres tus muebles con una funda plástica, asegúrate de que sea sólo una protección temporal, ya que a largo plazo no sería efectiva.

2. Material de los muebles del jardín

Otro elemento importante es el material con el que están fabricados los muebles de jardín.

Si son de madera de teca, y aunque se trata de un material muy resistente, necesitarás una funda protectora para preservar su color original. Otra recomendación sería barnizarlos cada año con aceite de teca.

Los fabricados con aluminio o acero inoxidable pueden permanecer a la intemperie, ya que no se oxidan, sin embargo, es recomendable protegerlos en invierno, y sobre todo los tresillos de jardín, con una funda adecuada. Para su cuidado y limpieza solo necesitarás agua jabonosa.

El mobiliario de resina lisa o trenzada es muy práctico por ser resistente a los rayos U.V, a la lluvia, hielo y a la decoloración.

No podemos olvidar que, actualmente en el mercado, existen fundas inteligentes a la vanguardia del diseño que cuentan con elementos para asegurar la protección y facilitar su uso. Por ejemplo, puedes adquirir fundas con sistemas de aireación, que evitan la condensación del aire y, por lo tanto, la aparición de hongos y moho, proporcionando aire seco y sano.

Por su parte, muchas marcas complementan sus fundas con cordones o bandas elásticas ofreciendo una protección eficaz, ya éstas se instalan y adaptan perfectamente al mobiliario fijándose y impidiendo que el viento las desplace.

También, han ido surgiendo complementos elevadores o los denominados sistemas Pop Up. Los primeros evitan la humedad por capilaridad, y los segundos, elevan la funda permitiendo que el aire circule y evitan el estancamiento de agua.

Otro complemento interesante son las de asa que facilitan la instalación y el ajuste de las fundas a los muebles, garantizando una protección perfecta, además de ayudar en el momento de retirarlas.

Pensando en las sombrillas o parasoles, incluso, existen fundas con cremallera en toda su longitud que evita que nos tengamos que subir a una silla y corramos riesgos innecesarios a la hora de colocarla.

El mantenimiento de las fundas sintéticas es muy sencillo. Únicamente necesitarás lavarlas con agua y jabón neutro con la ayuda de una esponja o un paño suave tras su uso. Sécalas, dóblalas y ya estarán listas para el siguiente uso.

¿Sabías que las marcas más innovadoras incluso proporcionan una funda para resguardar la propia funda?

Si este material es ideal para la madera, también lo es para muebles de jardín de fibras naturales.

Fundas de muebles de jardín de polietileno

¿Como construir una escaleras en tu patio o jardín?

Thu, 29 Sep 2022 15:26:51 GMT

¿Como construir un escalera? en tu jardín o patio dándole tu toque personal

Las escaleras son fundamentales en muchos proyectos de construcción, desde las cubiertas hasta los interiores. Quizás parezca intimidante pensar en hacerlas, pero en realidad están formadas únicamente por tres partes principales: los largueros, las huellas y las contrahuellas. Los largueros son tablas diagonales de 5 x 30 cm (2 x 12 pulgadas) que soportan el peso de las personas cuando suben por las escaleras. Las huellas son las tablas donde te paras y las contrahuellas se colocan de forma perpendicular debajo de cada escalón. Mide y corta los largueros con exactitud y las demás partes encajarán en su lugar.

Mide el alto del área donde instalarás la escalera. Esto también se conoce como la altura total. Si no planeas dejar el escalón superior al mismo nivel que el área donde empiezan las escaleras, asegúrate de tener en cuenta este espacio en la medida.[1]

Por ejemplo, si quieres construir una escalera para subir en una cubierta y hay 91 cm (3 pies) desde el suelo hasta la superficie de la cubierta, esta será la altura total.

Sin embargo, si quieres que la escalera se detenga 8 cm (3 pulgadas) antes de llegar a la superficie de la cubierta, la altura total será de 83 cm (2,75 pies).

Divide la altura total entre la altura habitual por escalón. De esta forma, obtendrás el número total de escalones para la escalera. La altura habitual por escalón es de 17 a 20 cm (6,5 a 8 pulgadas) aproximadamente, pero es probable que debas darle un alto ligeramente distinto a la altura real.[2]

Por ejemplo, si la altura total es de 240 cm (95 pulgadas), divídela entre 18 cm (7 pulgadas) para obtener 13,33. Redondea el número para obtener la cantidad de escalones: 13.

Divide la altura total entre la cantidad de escalones para averiguar la altura real de cada escalón. Recuerda que quizás sea un poco diferente de la altura habitual. Si averiguas la altura real por escalón, te asegurarás de que todos los escalones tengan el mismo alto, sin importar cuál sea la altura en general.[3]

Para continuar con el mismo ejemplo, divide 240 cm (95 pulgadas) entre 13 escalones para obtener 18,5 cm (7,3 pulgadas). Este será el alto de cada escalón en los largueros.

Calcula el ancho de cada escalón. El ancho de la huella de cada escalón no deberá ser menor de 23 cm (9 pulgadas) y, en realidad, al menos de 25 cm (10 pulgadas). De esta forma, el pie promedio tendrá el espacio suficiente para poder pisar los escalones de forma cómoda y segura.[4]

Como regla general, el ancho de las huellas y las contrahuellas juntas deberá ser de 41 a 46 cm (16 a 18 pulgadas).

Esto quiere decir que si la contrahuella tiene 18 cm (7 pulgadas) de alto, la huella deberá medir entre 23 y 28 cm (9 y 11 pulgadas) de largo

Averigua el ancho total de la escalera. El ancho total será la distancia horizontal que tendrá la escalera desde el principio hasta el final. Para averiguarla, simplemente debes multiplicar el número total de escalones por el ancho de cada escalón.

Por ejemplo, el ancho total del ejemplo hipotético es de 325 cm (130 pulgadas): 13 escalones x 25 cm (10 pulgadas) (que es el ancho de la huella) cada uno = 325 cm (130 pulgadas) de ancho en total.

Decide si la escalera necesita descansillos. Es probable que las tablas más largas adecuadas para construir las escaleras sean de 5 m (16 pies) de largo. Esto quiere decir que quizás llegarás al límite cada 14 escalones. Si la escalera tiene un ancho y una altura muy grandes, puedes instalar algunos descansillos. Sin embargo, puedes instalarlos en cualquier escalera, si así lo prefieres.

Si la escalera tendrá descansillos, considera cada sección de escalones como una mini escalera.

Calcula la longitud de los largueros. Los largueros son las piezas de madera que quedarán en forma diagonal debajo de los escalones y los sostendrán. A ellos quedarán unidas las huellas y las contrahuellas. Averigua la longitud del mismo modo en que encuentras la hipotenusa de un triángulo rectángulo en geometría:[5]

Multiplica el largo horizontal (el ancho) por sí mismo, multiplica la altura por sí misma y suma ambos resultados. Luego, encuentra la raíz cuadrada de dicha suma.

Siguiendo con el ejemplo anterior, raíz cuadrada de (325 x 325) + (240 x 240) = 404 cm. En pulgadas, sería (130 x 130) + (95 x 95) = 161 pulgadas.

Decide cómo unirás la escalera a la estructura existente. Si la escalera quedará alineada con la superficie vertical de la estructura, sujeta los largueros a la estructura existente. Sin embargo, si no quedará alineada con la estructura existente (por ejemplo, si se unirá a una cubierta saliente), deberás crear un sistema de soporte secundario o modificar la parte superior de los largueros.[6]

Por ejemplo, si la escalera quedará montada bajo el saliente de una cubierta, asegúrate de que el escalón superior no quede al mismo nivel que la superficie de la cubierta.

En lugar de eso, reduce ligeramente la altura total y coloca unos palos de soporte en la parte superior de los largueros.

Cuenta cuántos largueros necesitarás. Para evitar que los escalones se hundan o se inclinen cuando los pisen, una escalera ancha necesitará varios largueros en la parte inferior para tener un soporte uniforme. A una escalera muy angosta podrías colocarle únicamente dos largueros, pero lo mejor es empezar con tres y aumentar la cantidad según sea necesario.[7]

Por motivos de seguridad, los largueros deben tener una distancia aproximada de 40 cm (16 pulgadas) entre sí.

Por lo general, las escaleras más anchas suelen ser preferibles que las angostas porque son más fáciles y más cómodas para desplazarse.

Prepara una pieza de madera lo suficientemente larga de 5 x 30 cm (2 x 12 pulgadas). Aún no la cortes. Quedará en un ángulo que depende de la altura y la profundidad de los escalones, y tendrás que modificar los extremos.

Marca con una escuadra según la altura y la profundidad de los escalones. En nuestro ejemplo, deberías marcarla a 18,5 cm (7,3 pulgadas) de un lado por 25 cm (10 pulgadas) del otro. Asegúrate de saber qué lado corresponde a la altura (contrahuella) y qué lado corresponde a la profundidad (huella)

Busca unos calibradores para escaleras en la ferretería. Son unas perillas pequeñas que puedes colocar en la escuadra en las medidas correctas para que sea mucho más fácil marcar y cortar.

Modifica la parte superior del larguero para tener en cuenta el ángulo general. Este ángulo dependerá del tamaño de los escalones. Para hacerlo de la forma correcta, debes hacer lo siguiente:[10]

Coloca la escuadra en una esquina de la tabla. Coloca el lado que marca la altura a lo largo del extremo de la tabla y el lado que marca la profundidad del escalón en la longitud de la tabla.

Dibuja una línea entre las marcas de la altura y la profundidad del escalón. Esta línea marcará la parte superior horizontal del larguero.

Marca la línea de modo que la longitud sea equivalente a la profundidad de un escalón.

Dibuja una línea perpendicular con la escuadra desde el extremo de la tabla hasta el punto que recién marcaste.

Corta sobre estas líneas.

Mide y marca cada escalón en la pieza de madera. Usa la parte superior horizontal del larguero como referencia para medir y dibujar una línea hacia abajo a una distancia igual a la altura de un escalón. Luego, mide y dibuja una línea horizontal a una distancia igual a la profundidad del escalón. Repite el procedimiento, moviéndote hacia abajo hasta haber dibujado todos los escalones necesarios

Usa una sierra circular o un serrucho para cortar las marcas. Si usas una sierra circular, corta en el borde de las marcas de los largueros. Detén los cortes a 3 o 6 mm (1/8 o 1/4 de pulgada) antes de llegar a las líneas opuestas y usa un serrucho o una sierra de vaivén para terminar.

Cuadra la parte inferior del larguero para alinearla con el suelo. Dibuja una línea paralela a la parte superior de la marca del último escalón y perpendicular al lado de la misma (donde quedará la contrahuella inferior). Córtala para que la parte inferior del larguero quede alineada con el suelo

Coloca el larguero en su lugar para probarlo. Corta la parte superior e inferior del larguero para ajustarlo y pruébalo antes de cortarlo. Asegúrate de que la altura sea la adecuada. El larguero deberá quedar alineado con el suelo o el piso y con el lugar de la parte superior donde quedará sujeto a la estructura existente.

Usa el primer larguero como plantilla para hacer los demás largueros. Coloca el primer larguero terminado sobre una tabla de 5 x 30 cm (2 x 12 pulgadas) y dibuja el contorno del primer larguero en las demás tablas. Luego, córtalas como corresponda.

Instala los largueros. Puedes sujetar de muchas formas la parte superior de los largueros a la estructura. Una forma fácil es atornillar unos colgadores metálicos de vigas a las vigas del piso o a los soportes de la cubierta. Coloca los tornillos en los orificios de los colgadores, colocando un borde alineado con el extremo del larguero y el otro contra la viga.

Coloca la parte inferior de los largueros en una base firme, como concreto, un piso de madera o incluso un bloque de madera tratada sobre la grava (si la escalera quedará en el exterior)

Sujeta y estabiliza los largueros instalando las contrahuellas (tablas verticales). Por lo general, los largueros están hechos con madera de 2,5 x 15 cm (1 x 6 pulgadas). Aunque puedes omitir estas tablas verticales entre los escalones, harán que la escalera luzca mejor y sea más duradera.[16]

Corta unas tablas de 2,5 x 15 cm (1 x 6 pulgadas) según el ancho de la escalera. Sujétalas a cada larguero con unos tornillos de 6 cm (2,5 pulgadas).

Comprueba que la altura de las contrahuellas sea exactamente la misma en cada escalón.

Instala las huellas. Corta la madera a la medida exacta o un poco más larga que el ancho de las huellas, siempre y cuando los escalones sean anchos (o simplemente más ancha, si prefieres que quede un saliente pequeño en los extremos de la escalera). Sujeta las huellas a los escalones de los largueros con unos tornillos de 6 cm (2,5 pulgadas).[17]

Por ejemplo, puedes cortar unas tablas de 2,5 cm x 25 cm (1 x 10 pulgadas) según el ancho de los escalones y usarlas para las huellas.

Para darle un toque especial, usa dos tablas y deja 3 o 6 mm (1/8 o 1/4 de pulgada) entre ellas. Por ejemplo, podrías cortar unas tablas de 2,5 x 13 cm (1 x 5 pulgadas) según el ancho de la escalera e instalar dos en cada escalón, dejando un pequeño espacio entre ellas.

Para que los escalones queden más fuertes, coloca unas tablas de 5 x 10 cm (2 x 4 pulgadas) a ambos lados del larguero central, debajo de las huellas.

Coloca unas molduras en el exterior de los largueros (opcional). Las molduras pueden darle a la escalera un poco más de elegancia porque cubren las orillas de las huellas y las contrahuellas. Corta unas tablas de 5 x 30 cm (2 x 12 pulgadas) del mismo largo y ángulo que los largueros, pero no cortes las marcas que tienen. Coloca las tablas cortadas sobre los extremos de la escalera y sujétalas en su lugar con unos tornillos de 6 cm (2,5 pulgadas).

Barniza, pinta o sella la escalera si fuera necesario. Puedes tratar la madera en contra de los elementos, sobre todo si la escalera estará en el exterior. Aunque construyas una escalera para usarla en el interior, dale un acabado para protegerla contra el desgaste diario y embellecer el resultado.

Casi cualquier barniz, tinte o pintura funcionará bien para la escalera. También puedes usar una pintura antideslizante o colocar unas almohadillas adhesivas antideslizantes en los escalones.

Material que te hará falta

sierra circular o serrucho de corte transversal

escuadra

calibradores para escaleras

taladro inalámbrico o con cable

tornillos de 6 cm (2,5 pulgadas) como mínimo

colgadores metálicos de vigas

tablas de 5 x 25 cm (2 x 10 pulgadas) para los largueros

tablas de 5 x 15 cm (2 x 6 pulgadas) para los escalones

tablas de 2,5 x 15 cm (1 x 6 pulgadas) para las huellas y las contrahuellas

Qué medidas debe tener una escalera de uso general según la normativa?

Para instalar una escalera de uso general debes tener en cuenta diversos aspectos. Al ser utilizadas por personas con diferentes necesidades, tienen más requisitos:

Coloca la tabica en función de los usuarios. En las escaleras construidas para ser utilizadas en su mayor parte por ancianos, niños o personas con discapacidades, no deben ponerse escalones sin tabica.

Debe haber una relación entre dos contrahuellas más una huella de 54,70 cm. Los peldaños de 28 cm tendrán como mínimo un intervalo de entre 13 y 18,5 cm.

Si necesitas tramos curvos, la huella debe tener una proporción de 28 cm sin variar. La distancia debe ser de 44 cm como máximo del exterior y 50 cm del borde interior.

Cada tramo, es decir, de planta a planta, tendrá una altura máxima de 3,2 m. Pueden ser rectos, mixtos o curvos. En locales especiales, la altura máxima será de 2,1 m y deben ser rectos.

Debes medir el ancho mínimo entre las barreras de protección y las paredes. Esta distancia es de 1,2 m para comercios, 1,2 m para instituciones de enseñanza, entre 1,2 y 1,4 m para aseos y de 1 m para los demás casos.

El pasamanos depende del ancho de la escalera. Va en ambos lados si mide más de 1,2 m y en uno si mide menos de 55 cm. La altura del suelo debe ser entre 0,65 y 0,75 m para niños y entre 0,90 y 1,1 m para mayores. En edificaciones como centros comerciales, si hay pasamanos interiores o por la mitad de la escalera es porque existe la obligación de colocarlos si la escalera supera un ancho de 2,4 m. El pasamanos debe estar separado de la pared 4 cm y no entorpecer el paso de la mano en ningún lugar.

¿Qué medidas debe tener una escalera de uso restringido según la normativa?

A la hora de trazar una escalera para uso privado, debes tener en cuenta las siguientes medidas:

El ancho debe tener un mínimo de 80 cm.

La huella debe ser de 22 cm como mínimo.

La contrahuella debe medir 20 cm como máximo.

Los peldaños curvados deben tener como mínimo 44 cm en el lado más ancho y 5 cm en el más estrecho.

Pueden hacerse rellanos de 45º divididos en dos y escalones sin tabica con un vuelo mínimo de 2,5 cm.

¿Como hacer un circuito eléctrico?

Thu, 29 Sep 2022 09:21:27 GMT

¿Que materiales hacen falta para montar un circuito eléctrico?

Vamos a ver alguna maneras de hacer un circuito eléctrico

Hacer un circuito eléctrico es sencillo y cualquiera lo puede hacer en casa. Es una tarea divertida y muy pedagógica si tenemos niños a nuestro cargo.

Si todos los elementos del circuito están bien conectados, la corriente eléctrica puede pasar por ellos para dar luz o poner en marcha un aparato. Esta corriente eléctrica fluirá desde el polo positivo al negativo.

En otro artículo, ya vimos algunos trucos sobre cómo sustituir las bombillas halógenas por LED. Ahora veremos cómo funcionan los circuitos eléctricos.

Qué es un circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es un circuito formado por una serie de elementos conductores que se hallan conectados entre sí. Generalmente, estos elementos son un generador de electricidad con un polo positivo y uno negativo, una serie de hilos conductores de la electricidad conectados a los polos del generador y un receptor conectado a los hilos conductores.

Antes de ponernos manos a la obra con el circuito, vamos a analizar en qué consisten los diferentes tipos de circuitos eléctricos: el circuito en serie, el circuito eléctrico en paralelo y el circuito eléctrico mixto.

Circuito en serie: las bombillas se conectan una a continuación de otra, con una intensidad de corriente idéntica en todo el circuito y el voltaje de la pila repartido entre las dos bombillas.

Circuito eléctrico en paralelo: las bombillas se conectan frente a frente, por lo que el voltaje de la pila se suministra íntegramente a cada bombilla.

Circuito eléctrico mixto: en un mismo circuito se conectan bombillas tanto en serie como en paralelo.

En el circuito en serie, la corriente eléctrica solo tiene un camino para llegar al punto de partida. En el circuito eléctrico en paralelo, por su parte, la corriente eléctrica se bifurca en cada nodo. Mientras que en el circuito eléctrico mixto se combinan tanto los elementos del circuito en serie como los del circuito eléctrico en paralelo.

Hacer un circuito eléctrico paso a paso

Tan solo serán necesarios una serie de elementos, tales como un portalámparas, una bombilla pequeña, un interruptor (a ser posible de 250V), una batería de 4,5V aproximadamente, un trozo de cable, cinta aislante y unas tijeras. Es importante tener en cuenta a la hora de elegir la bombilla la cantidad de energía que puede emitir la batería. Si dicha energía es excesiva, la bombilla puede estallar. Pero en el caso de ser mínima, es muy probable que la bombilla no encienda o lo haga de forma muy tenue o leve.

Lo primero que debemos hacer es pelar los extremos de los cables con las tijeras, retirando con cuidado el aislante que recubre el cable para dejar al aire los hilos de cobre del interior. Lo ideal sería retirar unos dos centímetros del aislamiento en cada extremo del cable. A continuación, hay que unir este cobre con ambos polos de la batería, teniendo especial cuidado que el cobre quede en contacto perfecto con el metal de las pestañas de los polos (la pestaña más larga es el polo positivo y la más corta el polo negativo). Para ello, nada mejor que usar un poco de cinta aislante.

El siguiente paso será desatornillar uno de los tornillos del interruptor, introducir en el interior el cobre del otro extremo del cable y volver a atornillar. El mismo procedimiento hay que hacerlo sacando otro tramo del cable del otro tornillo, un cable que hay que conectar a una de las patas metálicas que lleva el portalámparas en los laterales. Luego, debemos unir el tramo de cable que nos queda, el que habíamos colocado en uno de los polos de la batería, con la parte central del cuerpo del portalámparas. La unión también debe quedar perfecta, por lo que se le pueden dar varias vueltas para asegurarlo o ponerle un poco de cinta aislante para reforzarlo. Una vez instalado, podemos atornillar la bombilla al portalámparas y accionar el interruptor. Si la bombilla se enciende, es que la electricidad corre perfectamente a través del circuito eléctrico.

Como se puede comprobar, todos los elementos que forman parte del circuito eléctrico deben estar conectados entre sí para generar, transportar y conducir la electricidad de un conductor a otro. Solo de esta manera, la electricidad podrá hacer su efecto. No en vano, un circuito es una trayectoria cerrada por la que los electrones pasan libremente.

El circuito eléctrico más sencillo que se puede hacer con niños a nivel escolar es el circuito de corriente continua. Esta última es aquella en la que los electrones se desplazan en una misma cantidad y en una misma dirección. Básicamente, es el tipo de energía que requieren los dispositivos móviles para funcionar. Frente a esta se halla la corriente alterna, que se caracteriza por circular durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto. Un proceso que se irá repitiendo de forma constante. Este tipo de corriente es el que se suele tener en casa para tener iluminación o poner en marcha los electrodomésticos.

Cómo hacer un circuito eléctrico. Experimentos para niños

Un circuito eléctrico no es otra cosa que un conjunto de componentes unidos entre sí pero que, al hacerlo de una forma determinada, permite distribuir y aprovechar la energía que facilita la batería.

Aunque un circuito eléctrico puede llegar a ser muy completo, siempre está formado por cuatro tipo de elementos: generador, conectores, interruptor y receptor.

Qué necesitas para hacer un circuito eléctrico

Una bombilla

Una pila

Cables conductores

Tijeras

Cinta adhesiva

Tijeras

Un sopo

Pila: es el generador del circuito. Produce la energía eléctrica y tiene dos polos o bornes, positivo y negativo. Por uno entran los electrones y por otro salen. De esta forma, se genera la corriente.

Cables: transportan la corriente eléctrica desde el generador hasta los demás elementos del circuito. Son, por lo tanto, conectores y se fabrican de un material que permite el transporte de la electricidad, como es el cobre.

Bombilla: reciben la corriente eléctrica que les llega mediante los cables desde el generador y la transforman en luz. Es el receptor. En un circuito eléctrico cada receptor transforma la corriente eléctrica según su función, por ejemplo, la bombilla da luz, el radiador da calor, los motores producen movimiento...

Interruptor: permite iniciar o cortar la corriente eléctrica. Es un elemento de control.

La disposición de los elementos ha de ser correcta y cerrada. Si disponemos todos los elementos en línea o en un orden erróneo, no podremos garantizar el suministro de energía. Por lo tanto, para que circule la energía eléctrica debemos hacer un circuito cerrado, todos los componentes deben estar conectados entre sí.

- Lo primero que haremos será elegir la base sobre la que disponer nuestro circuito, puedes escoger un trozo de cartón o un trozo de madera o conglomerado.

- A continuación, colocaremos la pila sobre un extremo del soporte y la fijaremos bien con cinta adhesiva.

- En otro de los extremos fijaremos una pequeña bombilla también con cinta adhesiva. Y en otro de los extremos del soporte colocaremos el interruptor.

- Ahora que ya tenemos los elementos colocados, debemos incorporar los cables para que la corriente pueda pasar desde el generador a la bombilla cuando abramos el interruptor, o se apague cuando lo cortemos. Para ello usaremos los conectores o cables. Debes retirar parte del aislante del cable por su parte exterior, lo que comúnmente se conoce como "pelarlo" para dejar visto el hilo de cobre interior. Utiliza unas tijeras para ello.

- Ahora, enrolla el hilo descubierto en las distintas conexiones de cada elemento: desde el polo positivo de la pila a la bombilla, de la bombilla al interruptor y del interruptor al polo negativo de la bombilla.

Un circuito cerrado simple contiene una fuente de alimentación, en este caso una batería, un cable eléctrico y una resistencia. A través de este circuito los electrones que se generan en la batería circulan por los cables hacia la resistencia. Como resistencia utilizaremos una bombilla, que se encenderá cuando haya recibido la cantidad suficiente de electrones.

Para hacer un circuito eléctrico necesitarás:

Portalámparas

Bombilla de 4V

Interruptor 250V

Batería de 4,5V

Cable

Tijeras o pelacables

¿Cómo hacer un circuito eléctrico?

Una vez hayas reunido los materiales de la lista, ya puedes empezar el montaje del circuito eléctrico. Para ello, también puedes hacerte con un kit eléctrico. Estos son los pasos:

1. Pela los extremos de los cables. Con el pelacables o las tijeras, retira con cuidado del extremo del cable el aislante que lo recubre para dejar al descubierto el cobre.

2. Une el cobre de los cables con los polos de la batería. Sujeta los extremos de los cables con las pestañas que lleva la batería. La batería lleva dos pestañas, una es el polo positivo que es la pestaña larga, y otra el polo negativo que es la pestaña más corta. Asegúrate que el cobre queda en contacto con el metal. Si no consigues que se sujete bien, puedes utilizar un poco de cinta aislante.

3. Dirige uno de los dos cables al interruptor. Escoge un tramo de cable y conéctalo en el interruptor de paso. Tendrás que desatornillar uno de los dos tornillos que lleva el interruptor, introducir el cobre del otro extremo del cable y luego volver a atornillarlo. Saca otro tramo de cable del otro tornillo del interruptor realizando el mismo procedimiento. Este cable lo tendrás que conectar a una de las patas metálicas que lleva el portalámparas en los laterales.

4. Conecta el otro cable de la batería con el portalámparas. Este es el último paso para finalizar el circuito eléctrico. Se trata de unir el tramo de cable que te queda y que habías colocado en el segundo paso de la instalación en uno de los polos de la batería. Conéctalo en la parte central del cuerpo del portalámparas con una o dos vueltas alrededor y, con un poco de cinta aislante, quedará en contacto.

5. Prueba el circuito. Para comprobar que el circuito eléctrico está instalado correctamente, atornilla la bombilla al portalámparas y seguidamente acciona el interruptor, el cual abrirá el circuito dejando circular a los electrones para alimentar la resistencia. En ese momento, la bombilla se encenderá.

¿Como se prepara el yeso?

Thu, 29 Sep 2022 09:21:13 GMT

¿Como se prepara el yeso'

El yeso (CaSO4·2H2O) es una roca sedimentaria química que se forma por la evaporación del agua (generalmente agua de mar) y la precipitación de minerales disueltos; pero a diferencia de la sal, esta no tiene un sabor salado y es más suave y sedoso. Se diferencia de otras rocas como la caliza (calcita) y cuarcita en que se puede rayar fácilmente con la uña.

El color del yeso de roca es a menudo es blanquecino-grisáceo o parduzco aunque puede adoptar colores rojizos, verdosas o gris oscuro. Por lo general, es microcristalino y polvoriento (tiene un grano mucho más fino que los depósitos típicos de sal de roca). El yeso de roca se parece superficialmente a la tiza y pinta sobre una superficie rugosa de forma similar.

YESO: Identificación, propiedades, formación y usos

PROPIEDADES YESO

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS YESO

Color Marrón, gris y blanco

Dureza 2

Brillo Opaco

Densidad Generalmente entre 2.31-2.33 g/cm3

Composición mineral Yeso y anhidrita

Textura Generalmente no clástica, y muy sedosa

Estructura Ninguna, laminar,

Tamaño de clastos / matriz Partículas extremadamente finas

Madurez textural Muy madura

Empaquetamiento Roca compuesta netamente por partículas muy finas producto de

precipitaciones.

Usos Se utiliza como agente fundente, fertilizante, relleno en papel y textiles, y retardador en cemento Portland. Aproximadamente tres cuartas partes de la producción total se calcina para su uso como material cementante de construcción como tableros, tejas y bloques.

El yeso es el mineral de sulfato más abundante, en ambientes sedimentarios. Es un importante mineral formador de rocas que produce lechos masivos, generalmente a partir de la precipitación de aguas muy salinas. A menudo se presenta en masas extensas de gran espesor, en asociación con calizas y lutitas y en depósitos de evaporita.

Los principales modos de formación del yeso son la deposición directa por evaporación de salmuera, por hidratación de anhidrita, por oxidación de sulfuros y por acción de soluciones ácidas de sulfato sobre rocas que contienen calcio. El agua de mar contiene aproximadamente un 3,5% en peso de materiales disueltos, aproximadamente un 80% de los cuales es cloruro de sodio y aproximadamente un 4% de sulfato de calcio. Se ha demostrado experimentalmente que la secuencia habitual de deposición de sales del agua de mar es: carbonato de calcio; sulfato de calcio; cloruro de sodio; sulfatos y cloruros de bromuro de magnesio-sodio y cloruro de potasio.

Si se precipitara toda la sal de una columna de agua de 1000 m, se producirían sólo 15 m de depósitos de sal, de los cuales aproximadamente 0,4 m serían sulfato de calcio, 11,6 m de halita y el resto de las sales que contienen potasio y magnesio. Sin embargo, no es esencial tener condiciones de cuenca profunda para la formación de sulfato de calcio.

En las evaporitas, el sulfato de calcio a veces se presenta como yeso, a veces como anhidrita y, muy a menudo, ambos minerales juntos. El yeso a veces se forma en áreas arenosas (la rosa del desierto) y los cristales pueden atrapar arena en el interior cuando se forman, lo que hace que la muestra se vuelva marrón o gris y opaca.

Sin duda la mayor complicación de un principiante al preparar y trabajar con yeso es su rapidez de fraguado. El fraguado es el tiempo necesario para que el yeso esté endurecido. Si bien este problema queda parcialmente solucionado con la adquisición de yesos de fraguado controlado.

Este tipo de yesos contienen aditivos que hacen que su fraguado sea más lento de lo normal. No obstante aquí trataremos sobre el yeso tradicional.

Para preparar el yeso es recomendable que tanto el recipiente dónde se va a realizar la mezcla como el agua estén exentos de impurezas.

Cuál es la proporción entre yeso y agua

En cuanto a la proporción entre agua y yeso vendrá condicionada por el tipo de yeso así como del trabajo que se va a realizar.

Para preparar un yeso de fraguado muy rápido la proporción entre agua y yeso será prácticamente de 1/1. Una parte de agua por una de yeso. Esto es práctico para la sujeción de miras por ejemplo.

Si el yeso es para el guarnecido utilizaremos yeso grueso, de color gris, en una proporción de 2/1 aproximadamente. Dos partes de agua por una de yeso. El guarnecido es una capa de 1 cm o 1,5 cm de grueso para cubrir el ladrillo. Esta capa se cubrirá posteriormente con yeso fino de tendido o enlucido, de color blanco, para el acabado final.

Para preparar yeso de tendido la proporción variará en función del grueso de capa que deseemos. Para una capa normal, 3 mm más o menos, una proporción de 4/1 está bien. Si la capa es más fina se añade más agua. Esto también se denomina yeso muerto, ya que cuanta más agua tiene el yeso más tarda en fraguar y se merma su resistencia.

Para la preparación de yeso se llena una gaveta con la cantidad de agua que consideremos necesaria y se espolvorea el yeso sobre ella. Se deja reposar unos minutos para que el yeso absorba el agua antes de su utilización. Al remover el yeso hay que asegurarse de que no queden grumos.

Algunos buenos consejos de cómo preparar yeso:

Utilizar siempre recipiente, agua y herramientas limpias.

Prepara cantidades pequeñas para evitar que la mezcla se endurezca antes de terminar el trabajo.

No amases toda la gaveta a la vez, amasa según lo vayas necesitando.

No trates de aprovechar el yeso una vez que comienza a endurecer añadiéndole más agua. Este yeso no sirve.

Intenta no preparar y aplicar yeso con temperatura muy elevada. A más temperatura mayor rapidez de fraguado.

No muevas el yeso una vez aplicado. Dada su rapidez de fraguado provocarás fracturas que inutilizarán su acción de aglutinante.

El yeso es un material de gran dureza, acabado extrafino y de color blanco mate útil para emplastecer, sellar, reparar y rellenar huecos en paredes de interior en todo tipo de superficies de obra: cemento, hormigón, ladrillo, bloques o piedra.

El yeso es muy utilizado para reparaciones en placas de cartón yeso, en anclajes de zócalos y empotrados, además de para sujeción de cajas y material eléctrico. Además, podrás elegir entre diferentes tipos de yesos según tus necesidades.

Cómo preparar yeso paso a paso

1. Vierte la cantidad de yeso en agua, con una proporción de 0,5 l de agua por cada kg de yeso.

2. Deja empapar de 1 a 2 minutos y mezcla con una espátula hasta conseguir una pasta homogénea, consistente y sin grumos.

3. Remueve la pasta siempre antes de utilizarla. Dispones de unos 10 minutos de trabajo. El tiempo de secado completo es de 24 a 72 horas.

4. Limpia las herramientas con agua.

¿Cómo aplicar yeso?

A la hora de utilizarlo, recuerda que la superficie a reparar debe de estar seca, limpia y sin polvo. Aplícalo con espátula o con llana para los tendidos, e intenta dejar la superficie regular para facilitar el proceso posterior de lijado. Una vez seco, puedes cubrirlo con cualquier tipo de pintura o revestimiento. Recuerda almacenarlo siempre con su embalaje cerrado y en un lugar seco.

El yeso se utiliza profusamente en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas. ... Se usa como aislante térmico, pues el yeso es mal conductor del calor y la electricidad. Para confeccionar moldes de dentaduras, en Odontología.

Así, ¿cuánto tiempo se debe dejar un yeso en una fractura?

Probablemente le colocarán una férula (tablilla) para evitar que su muñeca se mueva. Si usted tiene una pequeña fractura y las partes del hueso no se desplazan de su lugar, probablemente utilizará una férula por 3 a 5 semanas. Algunas fracturas pueden requerir que utilice un yeso durante 6 a 8 semanas.

Sabiendo esto, ¿qué pasa cuando se calienta el yeso?

El yeso es un buen material de construcción porque cuando se calienta pierde rápidamente su agua de hidratación, produciendo yeso calcinado, deshidratado parcial o totalmente, que recupera su estructura cristalina cuando se hidrata, fraguando y endureciendo.

Pero, ¿qué hacer cuando te quitan el yeso?

Calentar el área afectada antes de empezar, siempre y cuando no tengas puntos, ayuda a que tus músculos estén más flexibles. ...

Aplicar hielo después de los movimientos también durante 10 minutos contribuye a relajar la musculatura: usa un paño para no ponerlo sobre la piel.

Cómo preparar el yeso para que no se endurezca rápido?

1) Vierte en el recipiente la cantidad de agua indicada en el envase sin llenarlo, dejando espacio para mezclarla con el yeso. 2) Espolvorea el yeso en el recipiente con la mano o con ayuda de una espátula. Espárcelo bien por todo el agua hasta que se absorba todo. Así se previenen los grumos.

¿Cómo saber si el yeso está muy apretado?

Los dedos del pie o de la mano de la extremidad lesionada están azules o fríos, o no puede moverlos. Si dice que siente el yeso demasiado apretado o demasiado flojo. Si observas piel inflamada o lastimaduras alrededor del yeso.

¿Qué tipo de sustancia es el yeso?

El yeso es sulfato cálcico hidratado, del cual tiene la siguiente composición: CaO 32.6%, SO3 46.5% y agua 20.9%, es incoloro o blanco en estado puro, sin embargo, generalmente presenta impurezas que le confieren variadas coloraciones, entre las que encontramos la arcilla, óxido de hierro, sílice y caliza, entre otras.

¿Cuándo se empieza a caminar después de que se quita el yeso?

Indicó que en el caso de pacientes que practican algún deporte o realizan actividad física se les recomienda que esperen un mes antes de retomar su rutina para que el cuerpo se vaya acostumbrando normalmente a la movilidad que tenía.

¿Cuál es la propiedad del yeso?

PROPIEDADES DEL YESO El yeso tiene gran aplicación en las partes de la construcción preservadas de humedad. Constituye un mineral blando, llamado químicamente sulfato de cal hidratado que, calcinado, molido y amasado con agua consigue endurecer rápidamente.

¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse de una fractura de tobillo?

Su proveedor puede tomar radiografías periódicamente después de su lesión para ver cómo está sanando el tobillo. Su proveedor le hará saber cuándo puede volver a sus actividades normales y deportivas. La mayoría de las personas necesitan por lo menos de 6 a 10 semanas para sanar completamente.

¿Cuánto tiempo tarda en soldar un hueso?

El hueso se toma generalmente de 6 a 8 semanas para curarse en un grado significativo. En general, los huesos de los niños se curan más rápido que los de los adultos.

¿Cómo hacer para que el yeso no pique?

Para aliviar la picazón en la piel, enciende un secador de cabello en la opción de aire frío y apunta debajo del yeso. No permitas que tu hijo introduzca objetos, por ejemplo, una percha, dentro del yeso para rascarse la piel. Esto podría causar lesiones o infección.

¿Todo para tener un jardín recogido?

Thu, 29 Sep 2022 09:21:07 GMT

¿Como tener el jardín colocado?

Herramienta básica para tener un jardín radiante

Azada, azadilla o azadón: la azada es una herramienta muy práctica para poder eliminar aquellas hierbas que rodean las raíces de las plantas. Incluso ayuda a remover la tierra para que las flores crezcan de maravilla.

Cuchillo de jardinería: este utensilio se le considera como el de los mil usos, ya que puede cortar la hierba seca, sirve para escarbar la tierra y quitar el plástico donde se transportan algunas plantas o árboles, etcétera.

R egadera: las regaderas no deben faltar, ya que gracias a ellas el riego será el adecuado, evitando que se encharquen las plantas y puedan morir por un exceso de agua.

Escoba de jardinero: cuando está la época donde los árboles empiezan a dejar caer sus hojas es primordial recoger todo aquello para que el jardín luzca muy bien. Al igual que cuando se acaba de podar el pasto.

Tijeras para jardinería: estas tijeras a diferencias de las comunes es la forma de su hoja, la cual es ideal para cortar los tallos, las plantas grandes y las ramas de los árboles, así como para darles forma a esos arbustos.

Guantes de jardinero: son más gruesos y de un material resistente para proteger las manos que aquellas ramas gruesas, flores con espinas, de la manipulación de la tierra y cualquier otra actividad a realizar en el jardín.

Fertilizante o abono: sustancia orgánica que aporta una cantidad considerable de nutrientes para que las plantas puedan absorberlos y se vean espectacular.

Rociador: cuando las plantas se encuentran en un lugar con dificultades para poder regarse de forma adecuada el rociador es de gran ayuda, ya que la brisa hará la labor para que estén bonitas y radiantes.

Carretilla de jardinería: esta práctica herramienta va a ayudar a transportar esas cargas imposibles de hacer con las manos. Será en un solo viaje y se ahorrará muchísimo tiempo.

Como mantener el jardín limpio

Las malas hierbas: Sin lugar a dudas estamos ante uno de los problemas más recurrentes en este mundillo y no hay otra que hacerse a la idea. Deberás llevar un control de esto continuamente para lograr tener un jardín hermoso y bien cuidado. Hay que eliminar las malas hierbas, porque no hay nada pero que ver un jardín lleno de maleza.

Podrás evitarlas instalando un riego por goteo y cubriendo los parterres con corteza de pino o grava. Coloca además una malla anti hierba y las malas hierbas no te darán problemas durante algún tiempo. Este punto es de suma importancia para mantener un jardín en buenas condiciones,

Como mantener un jardín libre de plagas

Plagas y enfermedades: El buen tiempo no trae solo cosas buenas, con su llegada podrán aparecer parásitos o enfermedades en tus plantas. Al seguir estas recomendaciones vas a evitar cargar con la mochila de tratamiento cada dos por tres.

Para que este problema no ocurra año tras año, elige especies más fuerte y que se adapten perfectamente a las condiciones de tu jardín, normalmente las autóctonas son lo mejor para ello. Y no olvides los cuidados básicos, alimento, riego, suelo y luz en su justa medida.

Especialmente las dos primeras son esenciales puesto que debido a la falta de agua o nutrientes las plantas se tornan débiles y son más propensas al ataque de plagas. También hay que indicar que aportar nitrógeno excesivamente puede ocasionar que aparezca el temido y famoso pulgón y mucha humedad puede fomentar que hongos aparezcan en las raíces.

En caso de que aparezcan algunos de estos “enemigos”, antes de usar pesticidas busca alternativas. Por ejemplo, ante la aparición del pulgón lo mejor es soltar unas cuantas mariquitas y se encargarán de la plaga.

Hoy vamos a daros una serie de consejos para mantener un jardin bonito porque el cuidado del mismo es importante, pero su mantenimiento durante todo el año es fundamental para poder disfrutarlo.

Muchos nos aventuramos a tener un jardín porque es bonito, porque nos apetece cuidar plantas, o vete a saber por qué pero así es. Lo malo es que muchas veces no tenemos muy claro lo que hay que hacer pues como todo en esta vida, un jardín requiere de ciertos cuidados. Este es el tema que nos ocupa hoy y que esperamos os sirvan de ayuda algunos consejos para mantener tu jardín.

Llega el momento en el tus plantas necesitan más alimento. Abona a finales de invierno y principios de otoño. Utiliza abonos orgánicos bien compostados o abonos granulados de liberación lenta. Estos darán a tus plantas el aporte básico en macroelementos (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Calcio y Magnesio).

Con lo dicho en el párrafo anterior normalmente basta, pero si fuera necesario por alguna carencia, también puedes añadir abonos más específicos en forma de quelatos como el hierro o el cobre.

Como mantener el jardín limpio

Como mantener un jardín libre de plagas

Como mantener el jardín en verano

Riego automático: Cuando el calor hace acto de presencia la necesidad de regar más continuadamente es necesario, según el calor y menos cantidad de lluvia habrá que hacerlo de manera más o menos constante. Así pues, para no tenerte todo el día allí preparado manguera en mano, lo mejor será que adquieras un riego automático lo antes posible.

Como ejemplo el césped, que con unos aspersores básicos necesitara un regado de una media hora, por lo tanto creemos que el riego automático es la mejor opción. Eso o cada cierto rato ya sabes, media hora con la manguerita de compañera.

Por el contrario puede que ya dispongas de riego automático, pues no todo está hecho, cada primavera deberás revisarlo con la finalidad de comprobar que todo se encuentra perfectamente. Acciónalo a modo de prueba y busca cualquier problema que pudiera o pudiese haber. Y no olvides cambiar la pila del programador, no queremos que se agote cuando cojas las vacaciones y te vayas de viaje.

Sistema de riego o manguera

Para cuidar un jardín es fundamental contar con un buen sistema de riego que permita mantener hidratadas las plantas. Por ello, en estos espacios debe haber una manguera o una regadera. No obstante, es importante cuidar la estética.

Al respecto, se pueden comprar bases para enrollar la manguera que permitan mantenerla en orden. Además, conviene usar boquillas que permitan regular la presión y la forma de aspersión del agua. En cuanto a las regaderas, existen modelos que por su estética funcionan como elementos decorativos.

Un huerto

De los elementos que no pueden faltar en el jardín, el huerto trae grandes ventajas porque permite disponer de aromáticas y alimentos frescos. Se puede adecuar en función del espacio.

Existen huertos verticales que se cuelgan en las paredes, huertos en escalera y otros que se siembran directamente sobre la tierra. Aunque parece una labor complicada, en realidad puede ser muy sencillo. En especial si se eligen las especies más resistentes y fáciles de cultivar.

Buena iluminación

De los elementos que no pueden faltar en el jardín, la iluminación encabeza la lista, pues permite que se pueda disfrutar de este espacio también en las noches. Existen diversas opciones que se deben elegir en función del estilo y la atmósfera que se quiera lograr.

Puedes optar por un farol para dar un estilo clásico, romántico y con una iluminación tenue. Una guirnalda de bombillos, como las usadas en navidad, también logran ese efecto romántico y con un estilo juvenil.

Por el contrario, unos reflectores o lámparas de techo aportan un carácter más moderno e iluminado. Puedes colocar antorchas de luz solar, que van muy bien en climas calurosos y son amigables con el medio ambiente.

4. Asador o barbacoa

Los jardines, balcones y terrazas son lugares ideales para tener un asador que permita disfrutar de una tarde de amigos y familia. Lo mejor es que cada día existen más opciones que se ajustan a las preferencias. Incluso, hay barriles que permiten cocinar los alimentos sin producir tanto humo y olores como el asador tradicional.

La llegada de aves y mariposas al jardín alegra este espacio y lo llena de vida. Sin embargo, para atraer este tipo de animales hay que crear un ambiente propicio que les brinde seguridad y alimento.

Lo mejor es tener un comedero o casa para aves. Allí se ponen semillas y agua, en el caso de los pájaros. Si quieres atraer mariposas deberás sembrar flores que las atraigan.

6. Almacenamiento

Para tener un jardín hermoso, florecido y bien cuidado es necesario contar con una serie de herramientas, como palas, rastrillos, fertilizantes, abono, tijeras, guantes y pulverizadores. Por lo tanto, entre los elementos que no pueden faltar en el jardín está un almacenamiento. Puede ser una caja impermeable, un canasto o un mueble de exterior.

Espacio para la relajación

Un estudio de Garden Organic and Sustain revisó diversos artículos de literatura científica sobre los provechos de la jardinería y el cultivo comunitario de alimentos para la salud mental y física. Los hallazgos indican que es una labor que tiene múltiples beneficios para la salud: reduce el estrés, permite desarrollar habilidades cognitivas, ayuda a aliviar los síntomas de la demencia y a disminuir las conductas agresivas.

De igual forma, es beneficiosa para los procesos de recuperación de enfermedades y la disminución del dolor. Asimismo, resulta terapéutica para superar situaciones desafiantes y aumentar la actividad física.

Por ello, debes dotar el jardín con elementos que te permitan relajarte. Puedes crear un espacio con una hamaca, una silla cómoda o una estera para yoga. Asimismo, puedes tener un cojín o una banca que te permita hacer las labores con comodidad.

Espacio para el agua

El agua es uno de los elementos más bellos que puedes incluir en el jardín. Tener una fuente permite cultivar especies acuáticas, brindar un espacio a los pájaros para darse un chapuzón, crear un bonito espacio de culto como un altar y generar un ambiente que inspire relajación.

Aunque el jardín en sí mismo es un espacio que destaca por su armonía y vida, no está de más tener objetos decorativos que le aporten tu toque personal. Puedes poner materas decoradas, estatuas, espantapájaros o piezas de arte para exteriores

Si tu jardín cuenta con espacio suficiente, tener muebles de exterior es una excelente idea. Te permiten disfrutar de este espacio para diferentes actividades, como leer un libro, hacer una siesta, comer o trabajar en el exterior. De esta forma, un sillón, un par de sillas, una mesa o un parasol son complementos perfectos.

La clave para elegirlos es que tengan un material resistente que no se deteriore a la intemperie. En especial si deseas cojines. De otro modo, tendrás que guardarlos en las noches o cuando llueva.

Un armario para cada habitación de tu casa

Thu, 29 Sep 2022 09:21:05 GMT

Espacios para todos, un armario en cada estancia.

Armarios para el dormitorio, imprescindibles

Por supuesto, un armario para una sola persona no es igual que el de una pareja… ¡Es un auténtico lujo! Por pequeño que sea tu dormitorio, si no compartes el ropero tendrás un mínimo de dos cuerpos enteros para ti. Y también todos los cajones.

A todos nos encanta tener muebles versátiles que nos hagan la vida fácil. Este armario ropero con dos puertas correderas y 3 baldas tiene una limpieza muy sencilla y se ha convertido en un indispensable tanto en entradas como en habitaciones. Tiene una distribución muy eficaz, con 1 barra de aluminio y tres baldas. Viene en kit listo para montar y cuenta con el sello PEFC, que certifica que es un producto respetuoso con el medio ambiente, procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Si lo equipas con accesorios prácticos como pantaloneros, corbateros, cestas extraíbles, zapateros… ¡tu armario ofrecerá un sinfín de posibilidades!

¿Sois dos a compartir y no hay mucho espacio? Anímate a colocar un armario ropero de suelo a techo y de tres cuerpos. Cada uno contaréis con uno de los cuerpos laterales y podréis compartir el central. De nuevo, equipar el interior con los accesorios adecuados os ayudará a multiplicar la capacidad del armario y hará mucho más sencilla la tarea de encontrar cada prenda.

Si en el dormitorio hay espacio suficiente, siempre merece la pena invertir en un armario a medida. Permiten aprovechar cada centímetro y crean uniformidad, ya que ocupan la pared de suelo a techo. En este precioso dormitorio, lleno de luz y de estilo, el armario lleva puertas de espejo. Un acabado que vuelve a estar de moda, perfecto para habitaciones donde se quiera duplicar la luz y aumentar la sensación de espacio. ¡Y son perfectos para ver tu outfit completo antes de salir de casa!

Armarios para habitaciones infantiles y juveniles: adaptados a sus necesidades

¡Qué difícil es conseguir que los niños y los adolescentes mantengan su dormitorio ordenado! Pero muchas veces, el problema no está tanto en la actitud como en el sistema de almacenaje. Es habitual que el armario del niño se le haya quedado pequeño con el paso de los años: la ropa se amontona de cualquier manera, los zapatos campan a sus anchas y el material deportivo invade la habitación. Es fundamental equipar el espacio con armarios y sistemas que les resulten cómodos, fáciles de organizar y que les permitan encontrar todo a la primera.

No es necesario elegir un armario espectacular. Basta con un ropero modular (como los de nuestra gama Spaceo Home) que tenga dos o tres cuerpos, barra para colgar con perchas, estantes superiores de fácil acceso para objetos y juegos (conviene utilizar cajas de tela y de plástico para organizarlo todo bien), estantes para camisetas y jerséis, tres o cuatro cajones y algunos accesorios, como unas cestas extraíbles o un zapatero. Si eliges un armario blanco y liso, puedes proponerles que lo decoren con vinilos autoadhesivos para crear un diseño único lleno de personalidad. ¡Déjales participar en la decoración de su espacio! Los armarios de la serie son perfectos para este tipo de habitaciones.

Un armario para el recibidor, el recurso más útil

Es habitual poner armarios en el dormitorio. Sin embargo, también son una solución muy práctica en zonas como la entrada, un lugar ideal para colocar los abrigos, las chaquetas e incluso los zapatos. En esta parte de la casa puedes optar por distintas solucione:; la opción ideal son los armarios modulares de la gama Home, que te permitirán aprovechar al máximo tu espacio y conseguir esa sensación de orden que tanto deseas al entrar en casa. Cualquier rincón desaprovechado que no se utilice para nada puede ser perfecto para ubicar una zona de almacenaje con estantes, puertas, barras o zapatero.

Armarios para huecos difíciles modulares y a medida

Cuando hablamos de “huecos difíciles”, nos referimos a esos rincones con techo inclinado o abuhardillado, o que se encuentran debajo de una escalera o una estructura irregular. Una de las opciones para equipar estos huecos con armarios es encargar diseños a medida: quedarán perfectos y se integrarán de maravilla con la pared. Pero también hay una alternativa más económica, que puedes montar tú mismo y con resultados fantásticos: los armarios modulares. Como su propio nombre indica, están formados por módulos de distintos tamaños y formas que encajan perfectamente entre sí. Con ellos puedes crear composiciones muy variadas, que se adaptan bien a los techos inclinados o las zonas de acceso complicado. Además, los distintos acabados te permiten crear combinaciones dinámicas y originales: ¡huye de la monotonía y atrévete a arriesgar!

El hueco bajo la escalera es perfecto para crear una zona de almacenaje con puertas. Pero también lo es esa zona de la buhardilla o el ático donde el techo inclinado es demasiado bajo. No la utilices para poner camas o sofás: es más que probable que os golpeéis la cabeza a menudo. En su lugar, sácale partido con un armario que se adapte a su tamaño y su forma. Este espacio puede ser perfecto para montar ese vestidor de lujo con el que siempre has soñado, y para el que puedes elegir módulos sin puertas. O para colocar una serie de armarios modulares en los que guardar la ropa de temporada, las mantas, los edredones… Y recuerda: si el espacio no es muy grande, conviene elegir puertas correderas en lugar de abatibles. Ganarás un mínimo de 50 cm de espacio, y mucha comodidad.

Y en el pasillo, ¡también! individuales o de pared a pared

Si tienes un pasillo con un ancho mínimo de 140 cm, no lo dudes: merece la pena instalar armarios y aprovecharlo para añadir espacio de guardado. El truco para que no parezca pequeño y atestado de muebles es integrar las puertas con el resto de las paredes, y asegurarte de que hacen juego con las puertas de la casa.

Los vestidores, también conocidos en ciertas zonas como armarios closet, merecen un capítulo aparte. En esencia, cumplen la misma función que un armario ropero pero, en la práctica, su estructura ofrece diferencias con respecto a un guardarropa tradicional. La más significativa tiene que ver con la posibilidad de colarse en su interior con el fin de vestirse, ordenar ropa y complementos e, incluso, dedicar unos instantes a la inspiración. La clave está en que suelen ocupar una estancia propio o, en algunos casos, un espacio generoso dentro del dormitorio.

No obstante, su ubicación es flexible y, aunque lo habitual es que complemente o forme parte del área de descanso, hay multitud de escenarios donde tiene cabida. Su interior ofrece un universo de posibilidades en términos de organización y estética que pasan, entre otras cosas, por la elección de materiales para revestirlo, el sistema de cierre, la introducción de elementos tales como estantes o colgadores, cajoneras, muebles zapateros… En lo que respecta su decoración, no hay que olvidar instalar una correcta iluminación así como detalles en forma de espejos, otomanas o similares que contribuyan a la comodidad.

Como decíamos, el espacio es importante. Muchos armarios modernos apuestan por medidas estándar que permiten, en cierto modo, abaratar los costes de producción. Sin embargo, en ocasiones, es necesario ajustar estas piezas a necesidades concretas. Los armarios a medida son una alternativa a tener en cuenta cuando se trata de optimizar el espacio dentro del hogar. La intervención de un profesional no es apropiada únicamente para casas pequeñas sino que puede contribuir gratamente a mejorar la organización de viviendas más espaciosas.

Los armarios no son patrimonio exclusivo del dormitorio, de hecho, las soluciones diseñadas a medida tienden a estar ubicadas en espacios recónditos. Los armarios de cocina son también muy populares y es que hablamos de una estancia en la que la organización es fundamental. Lo mismo ocurre en el baño, un escenario en el que armarios y estantes suelen combinarse para crear composiciones adaptadas a espacios con características y necesidades concretas.

En ambos casos, las posibilidades son de lo más variopinto: armarios de pared, bajos, auxiliares, aparadores… Los diseños, materiales y dimensiones cambian dependiendo de los fines para los que sea requerida su presencia pero, en cualquier caso, contribuyen notablemente al mantenimiento del orden y la estética de cualquier estancia.

¿Como pintar el aluminio de la ventana y puerta?

Wed, 28 Sep 2022 18:06:39 GMT

Como pintar el aluminio de una ventana y puerta fácilmente

El aluminio es un material que se puede pintar, pero conlleva un proceso o tratamiento delicado. Es un trabajo sencillo y puede ser realizado por cualquier persona con las herramientas y materiales adecuados. En este post aprenderás cómo pintar el aluminio de una manera correcta y adecuada

Qué materiales necesitas para pintar el aluminio?

Para poder pintar cualquier superficie que tengas de aluminio necesitarás los siguientes materiales y herramientas:

Lijadora o lija de grano fino

Alcohol de limpiar

Imprimación para aluminio

Esmalte poliuretano

Rodillo de pelo corto

Disolvente de poliuretano para la limpieza de los utensilios

¿Cómo pintar el aluminio?

1. Prepara el aluminio. Lo primero que hay que hacer es lijar toda la superficie de aluminio. Esto hará que el resultado sea excelente y que la pintura tenga un mayor agarre. Una vez lijada, pasa un trapo humedecido con alcohol de 96º para quitar los restos de polvo e impurezas.

2. Pinta. En este paso empieza aplicando una capa de imprimación, hazlo con un rodillo de pelo corto o esmalta con disolvente. Debes aplicar la imprimación porque el aluminio es un material que no es poroso y no absorbe bien la pintura, por lo que termina descascarillándose con el tiempo.

Después de que la imprimación se seque durante un mínimo de 6 horas, aplica la primera capa del esmalte de poliuretano. Este esmalte tiene más olor que uno que acrílico o al agua, pero el resultado es más duradero y es lavable también. Los esmaltes de poliuretano suelen encontrarse en acabado satinado con un punto medio de brillo. Una vez seca la primera capa, si es necesario, aplica una segunda.

Otras opciones. Puedes pintar el aluminio con una pistola. El acabado siempre será mucho más liso que el realizado con rodillo. Para aplicarlo correctamente, diluye la pintura en un 10% con disolvente de poliuretano. Deja secar entre mano y mano 2 horas aproximadamente.

Existen unas pinturas acrílicas que pueden ser aplicadas directamente sobre el aluminio y que incluyen imprimación y color. Para aplicarlas, limpia bien la superficie y con un rodillo de espuma da dos capas de pintura. El hecho de no lijar el aluminio hará que la pintura tenga un menor agarre.

Alcohol etílico 96º MPL 1L

Disolvente poliuretano EUROTEX 1L

Papel de lija con grano de 40

Imprimación para metales no ferrosos LUXENS 2,5L

Esmalte de interior LUXENS moka 1 satinado 0,25L

Rodillo varilla de aluminio DEXTER P&T 18 cm

Otra manera de pintar el aluminio

El aluminio es un material que puede tener mucho protagonismo en el hogar, tanto en interiores como en exteriores. Además, se puede pintar, lo que lo convierte en un material muy útil a nivel decorativo. ¿Quieres saber cómo pintar aluminio? Sigue leyendo y descubre las claves para poder hacerlo.

El aluminio puede tener mucha presencia en el hogar ya que con él se fabrican muebles y todo tipo de objetos decorativos. Pintarlo es una gran opción cuando se ha estropeado o cuando quieres darle un nuevo aspecto al elemento en cuestión. Además, al pintarlo tú mismo será algo totalmente personalizado y a tu medida.

Materiales:

Lija de grano fino

Alcohol de limpiar

Esmalte de poliuretano

Imprimación para aluminio

Rodillo de pelo corto

Disolvente de poliuretano

Lo primero que tienes que hacer es preparar el aluminio para poder obtener los mejores resultados al pintarlo. Lija toda la superficie y pasa un trapo humedecido en alcohol de 96º para eliminar los restos de polvo e impurezas. El lijado es indispensable para que la superficie sea uniforme y la pintura tenga un mejor agarre.

Para empezar con el proceso de pintar aluminio, aplica una capa de imprimación con un rodillo de pelo corto. El aluminio no es poroso, por lo que no absorbe bien la pintura y se descascarilla con el tiempo, por eso la imprimación es tan necesaria. Deja que se seque durante al menos 6 horas.

Pasado el tiempo de secado de la imprimación, aplica una capa de esmalte de poliuretano, que es más duradero que el acrílico o al agua. Cuando se seque la primera capa, aplica la segunda.

A la hora de pintar aluminio, puedes utilizar una pistola, ya que el acabado será mucho más liso que si lo haces con un rodillo. Diluye la pintura en un 10% con disolvente de poliuretano y deja 2 horas de secado entre mano y mano.

Hay pinturas acrílicas que se pueden aplicar directamente sobre el aluminio sin necesidad de imprimación ya que la llevan incluida, además del color. Si la quieres utilizar, limpia bien la superficie y aplica dos capas con un rodillo de espuma. Eso sí, ten en cuenta que como te saltarás el paso de la lija al no tener que dar la imprimación, la pintura se agarrará en menor medida a la superficie.

¿Qué tipo de pintura se adhiere al aluminio?

A diferencia de la madera, el aluminio es liso y no poroso, por lo que es una superficie pobre para la adherencia de la pintura. Si se aplica cualquier tipo de pintura a una superficie de aluminio desnuda, verás la pintura pelarse y saltarse significativamente con en el tiempo. Muchas personas se sorprenden al saber que no hay una pintura adecuada en particular para recubrir el aluminio. En realidad, la pintura se adhiere al aluminio siempre y cuando se utilice la capa de base adecuada para desgastarlo y así facilitar la adhesión.

La preparación

No importa qué tipo de pintura o imprimación utilices en el aluminio, no se adherirá si no has limpiado a fondo la superficie. Raspa la suciedad con una espátula de metal. Lava la superficie con un desengrasante a base de agua y un cepillo de plástico grueso. Enjuaga todos los residuos de pulido que puedan interferir con la adhesión de la pintura.

La abrasión

Antes de que cualquier pintura se adhiera al aluminio, se debe desgastar. Puedes desgastar la madera, el vinilo y superficies de plástico pasando un papel de lija. Sin embargo, el aluminio es demasiado duradero para las técnicas de fricción. En su lugar, debes aplicar una imprimación química a la superficie antes de pintar. Deja que dicha imprimación se seque durante al menos cuatro horas antes de aplicar la pintura.

La pintura

Después de haber desgastado del aluminio con una imprimación química, puedes aplicar casi cualquier tipo de pintura. Utiliza una de látex si el aluminio se encuentra en el exterior dado que este tipo de pintura se moverá con el aluminio a medida que este se expande y contrae con la variedad del clima. Si el aluminio se encuentra en el interior, y prefieres una apariencia brillante, puedes usar un esmalte a base de aceite.

La corrosión

Si observas corrosión en la superficie de tu aluminio, debes quitarla y sellarla antes de aplicar cualquier imprimación de pintura. Remueve el óxido con un cepillo de alambre y papel de lija. Luego, cubre la oxidación con una lata de sellador de herrumbre en aerosol.

¿Renueva tu baño tú mismo?

Wed, 28 Sep 2022 18:06:34 GMT

Reformamos el baño nosotros mismos sin obras

Renueva tu baño por completo por muy poco (y sin obras)

Seguro que te gustaría entrar en tu baño y sentirlo ordenado, pisar un suelo de tendencia, ver colores en las paredes o un blanco impoluto y luminoso, nuevas toallas colgando del toallero, disfrutar de una ducha amplia y de las tareas de higiene diarias en un baño que se adapta a ti y a tu personalidad. ¡Es el momento de cambiar tu baño! Tenemos 5 consejos muy económicos para hacerlo. Y sin obras. Nunca habías imaginado que fuera tan fácil.

Empieza por las paredes

Olvídate de tus viejos azulejos de pared para siempre. Estás en la puerta de tu baño, miras alrededor y, de repente, tus antiguos y oscuros azulejos se transforman en esos blancos que tanto deseas. ¿Cómo? Con un par de pasadas de esmalte o con baldosas adhesivas. Y si eres de los que cambia de opinión cada poco tiempo, esta idea te va a encantar: existe la posibilidad de revestir una pared de azulejos sin mancharte con un revestimiento adhesivo.

¿Paredes lisas? Entonces la pintura y el papel pintado son los aliados en el cambio. ¿Ves las paredes de tu baño pintadas en un coqueto verde aguamarina o en un vivo amarillo mostaza? Juega con un tono de base como el blanco e introduce color en otra pared (siempre en versiones especiales para baños, que son más resistentes a la humedad) o combina pintura con papel pintado o papel pintado con un friso a media altura y añade motivos, colores y texturas (los papeles vinílicos son muy resistentes al agua). ¿Y pintura de pizarra?

Sobre el suelo, ¡diseños que enamoran!

Vas descalzo al baño y pisas sobre un confortable suelo laminado que evoca la calidez de la madera. ¿Estás soñando? ¡Hazlo realidad! Instala este tipo de revestimiento o un suelo vinílico adhesivo o de clic encima del original, en acabado que imita la madera o en otro acabado o con losetas imitación cerámica, tan fáciles de poner que se cortan con un cúter. Y ahora que te sientes más tranquilo, imagina la alfombra junto a la bañera, tus zapatillas esperando al lado de la puerta y a ti mismo queriendo dar pasos descalzo para disfrutar de tu nuevo suelo.

Un mueble para ganar espacio o el mismo pero renovado

Las paredes y suelos son un lienzo pendiente de que los pintes con los brochazos que tienes en la cabeza. El mueble de baño es uno de ellos: decora y soluciona el almacén y la organización con cajones y puertas, ya se trate de un diseño más voluminoso hasta el suelo o uno suspendido.

Un estante en la pared, un cubo o un armario con espejo ¡y con luz! Elige el estilo que quieres para tu baño con el acabado: más cálido en madera, provenzal, de línea clásica, en color… Pero también puedes aprovechar tu mueble y darle un aspecto nuevo con pintura, patas nuevas, una nueva grifería (un buen trucos para renovar la imagen no solo de la zona de lavabo sino de la ducha o bañera también) y otros tiradores.

Lámparas y focos que enamoran

Si sientes que cuando entras en tu cuarto de baño te ciega la luz o por el contrario esperas a ver el resultado final de tu peinado en el espejo de la entrada porque la iluminación no es la que debería, entonces hay que hacer algo al respecto ahora que estás en proceso de renovación del baño. Cambia los focos por otros que proyecten un haz de luz más abierto y suma alguno más a los que ya tengas para que la zona del lavabo quede bien iluminada, pero también la ducha o la bañera. Es importante que todas las lámparas, apliques y focos respondan al Índice de Protección (IP) alto para el baño (al menos IP44). Los espejos retroiluminados con led son una buena opción.

¿Sabías que puedes reformar el baño sin obras, evitando así los escombros y todas las molestias que ello conlleva? Hay múltiples opciones económicas y nada complicadas que podrás hacer tú mismo para convertir tu baño en un espacio cómodo, renovado y con personalidad.

No hace falta ser un experto para transformar de forma fácil y sin obras una de las estancias del hogar que más vemos y utilizamos a diario. Si todavía te preguntas cómo reformar un baño sin obras, en este artículo te damos las claves para darle un nuevo aire a este espacio de manera rápida, económica y fácil.

. Pintura para paredes y azulejos: imprescindible en una reforma de baño sin obras

¡Un cambio de pintura tiene un efecto espectacular! Una de las renovaciones más comunes y llamativas es sin duda darle una buena capa de pintura a las paredes, una forma barata y efectiva de modernizar tu baño sin reformas. Te aconsejamos que no tengas miedo de innovar y te dejes llevar por los colores que más te gusten para tu baño. Si por el contrario prefieres algo más discreto y atemporal, los tonos claros le darán mayor amplitud y luminosidad a la estancia.

Además, pintar el techo también puede conseguir un efecto similar, sobre todo cuando hablamos de colores claros que han perdido su luminosidad. Una cosa tenemos clara, el antes y después de reformar tu baño sin obras gracias a la pintura será notable y llamativo.

Por otra parte, cuando pensamos en un baño desactualizado, lo primero que nos viene a la cabeza son los azulejos viejos, desgastados y con colores que ya no son tendencia. ¿Pensabas que la única manera de renovarlos era mediante una obra costosa y con escombros?

Olvídate de quitar los azulejos y utiliza la pintura para azulejos. Una pintura de muy fácil aplicación, secado rápido y disponible en hasta 10 colores que te dejarán sin habla cuando veas el antes y después de reformar el baño sin obras con ella.

Pásate al suelo de microcemento y estrena baño sin obras

Levantar el suelo de nuestro baño para cambiarlo por uno nuevo puede ser muy caro y traernos muchos dolores de cabeza así que, ¿por qué hacerlo pudiendo darle un aspecto totalmente renovado sin necesidad de obras y por muy poco dinero? Una de las ideas más efectivas para reformar un baño sin obras es el uso del microcemento.

Revestir los suelos del cuarto de baño con microcemento es una de las opciones preferidas por los manitas que quieren darle un lavado de imagen a su hogar. Al ser una de las zonas más transitadas del hogar, se requiere un material para el suelo que sea resistente. Es el caso del microcemento, que goza de una gran resistencia al tránsito y al desgaste. Además, la ausencia de juntas evita la acumulación de suciedad y se facilita así la limpieza del baño. ¡Son todo ventajas!

Revestir las paredes de microcemento: una idea muy práctica para reformar el baño sin obras rápidamente

El baño es una zona que sufre de humedad ambiental constantemente, por eso es tan importante seleccionar de manera inteligente los materiales a emplear. Con el microcemento este problema desaparece por completo, ya que, una de sus principales ventajas es su durabilidad y resistencia a la humedad ambiental, lo que lo hace un material excelente para reformar tu baño sin necesidad de obras y con un bajo mantenimiento. Además, al no tener juntas es muy fácil de limpiar y evitar que se acumule la suciedad.

Asimismo, estéticamente nos ofrece muchas prestaciones ya que por su gran gama de colores y acabados podremos dar un toque elegante y actual a nuestro cuarto de baño sin renunciar a la comodidad de una reforma de baño sin obras.

M obiliario del baño, el gran olvidado

La pintura también puede ayudarte a renovar tu mobiliario de baño para dejarlo como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Con una capa de color y tiradores nuevos le darás una nueva vida a tu baño sin obras tediosas de por medio y por poco dinero.

Si ya has pintado otras zonas de la estancia, aprovecha para crear combinaciones o contrastes con toda la gama de colores disponibles. ¡Obtendrás resultados alucinantes en un tiempo récord!

Si por el contrario, los muebles de tu baño no están en condiciones de reformarse o no se ajustan al nuevo estilo que has decidido en la reforma de tu cuarto de baño sin obras, tienes infinidad de opciones en el mercado que se ajustarán a tu presupuesto.

Además, una forma de darle un lavado de imagen a nuestro baño de forma fácil y rápida es el uso de estanterías con organizadores para despejar el espacio y darle mayor sensación de pulcritud.

Por último, dale un toque de sofisticación con toallas jugando con los colores y las formas o añadiendo algunos elementos para colocarlas como una banqueta de madera o una cesta de mimbre que darán calidez al espacio.

¿Se puede pintar una encimera de la cocina?

Wed, 28 Sep 2022 16:04:56 GMT

Vamos a pintar nuestra encimera de cocina

Como se pinta una encimera de cocina

Existen muchas maneras de renovar y cambiar el aspecto de nuestra cocina sin tener que meternos en grandes obras y de una forma rápida y sencilla. En este artículo vamos a ver concretamente el paso a paso que tendrás que llevar a cabo para pintar la encimera de la cocina, una parte muy importante de esta estancia.

¿Qué herramientas y productos vas a necesitar para pintar la encimera de la cocina?

Rodillo de lacar de pelo corto

Brocha redonda para pintar rincones

Cinta de carrocero

Bandeja para pintar

Plástico para cubrir superficies

Bayeta algodón

Acetona o alcohol

Imprimación todo terreno

Esmalte poliuretano o esmalte acrílico

Barniz poliuretano transparente

Lija de 180º

¿Cómo pintar la encimera de la cocina?

Estos son los pasos que debes seguir para pintar la encimera de la cocina:

1. Lo primero que debes hacer es limpiar la superficie con acetona y un trapo de algodón. Con esto eliminas cualquier resto de grasa o suciedad que haya quedado adherida. Este paso es fundamental para un buen resultado.

2. Usa la cinta de carrocero y el plástico para cubrir todo lo que esté alrededor de tu encimera y así evitarás mancharlo.

3. Una vez tengas todo bien cubierto y tapado, procede a pasar por la encimera un poco de lija de 180º. Pasar la lija hará que la superficie tenga mejor adherencia y que la imprimación y la pintura agarren mejor. Una vez hayas lijado la encimera, pasa un trapo de algodón humedecido en agua para retirar los restos de polvo.

4. En este paso, aplica una mano de imprimación todo terreno. Hazlo con el rodillo de pelo corto para un mejor acabado. Deja secar esta imprimación alrededor de 4 horas aproximadamente. Con una mano suele ser suficiente, pero si ves que la encimera no ha quedado del todo bien cubierta, aplica una segunda mano después de haber lijado un poco la capa anterior.

5. Después de tener la encimera bien preparada, da una capa de esmalte. Este puede ser acrílico o de poliuretano. El esmalte de poliuretano huele más, pero tiene mejor adherencia, resistencia, durabilidad y labilidad. Debes aplicar dos capas de esmalte con el rodillo de lacar.

6. Una vez tengas tu encimera pintada, la mejor opción es reforzar el esmalte aplicando una fina capa de barniz de poliuretano satinado o brillante. Esta capa hará que tu encimera esté preparada para que no se raye, para evitar manchas y roces. Además, quedará más viva y con un mejor acabado.

7. Como último paso, limpia todos los utensilios utilizados con disolvente universal o aguarrás.

CÓMO PINTAR UNA ENCIMERA (MÁRMOL, GRANITO SILESTONE O CULQUIER SUPERFICIE)

30/06/2019 by Manuel Moreno 20 Comments

NOTA: si lo que buscas es pintar un SUELO de mármol dirígete a este tutorial en el que texplicamos cómo y con que productos puedes hacerlo.

¿Cómo pintar una encimera? ¿Quieres cambiar tu cocina pero no quieres hacer obra ni gastarte tanto dinero? Pues entonces sigue leyendo porque tenemos la solución.

Y es que muchas veces nos encontraremos en la situación en la que queremos darle un nuevo aspecto a nuestra cocina, bien porque ya ha envejecido o han pasado de moda ciertos elementos de la misma o nos hemos mudado de casa a una que no tiene el aspecto que nos gusta. El problema es que, si cambiamos ciertos elementos o nos ponemos a hacer reformas, el presupuesto se nos dispara hasta límites insospechados.

Si optas por la pintura, podrás personalizar las cosas a tu gusto y conseguirás que vuelvan a parecer nuevas

¿SE PUEDE RENOVAR LA ENCIMERA DE LA COCINA?

¡Pues claro! Por eso, vamos a contarte cómo pintar una encimera con unos sencillos pasos. ¡Empezamos!

En este ejemplo, la encimera era de mármol, pero el método que voy a explicar sirve para cualquier superficie (ya sea mármol, granito, siles toné, madera, microcemento, melanina, etc.).

encimera

No es necesario que pongas una nueva, que cuesta una pasta. Que si la tienes, ¡fantástico! Pero si estás buscando renovar tu encimera por poco dinero, te proponemos una solución económica con la que la tendrás a tu gusto y renovada.

Además en pintar sin parar ofrecemos asesoramiento tanto antes de comprar como después de comprar. Es decir una vez has comprado no estás solo, siempre estaremos en el otro lado de la línea para ayudarte en lo que sea a través de nuestro mostrador

Pero vamos a lo que nos ocupa en este tutorial: ¿cómo pintamos una encimera?

PRODUCTOS QUE VAMOS A UTILIZAR PARA PINTAR UNA ENCIMERA

pintar encimera

Para pintar encimeras tenemos una resina al agua que es la súper novedad que ha revolucionado nuestras vidas y nunca antes habíamos visto en el mercado. Es una pintura muy fácil de aplicar porque es al agua, no huele, pero al mismo tiempo es ultra resistente.

Pero como en Pintar Sin Parar queremos que esto de pintar te resulte fácil al tiempo que obtienes un mafnifico resultado hemos creado la Solución para Renovar Encimeras de Alta Resistencia ha sido diseñada para que, de una manera muy sencilla y siguiendo un videotutorial «paso a paso«, puedas pintar completamente la encimera de tu cocina con un acabado impecable.

De todas forma aquí te contamos de qué productos se compone esta solución y cómo puedes renovar tu encimera con ella.

Los productos que componen la solución para pintar encimeras son:

Resina «Alta adherencia» Make 2C en el color que elijas

Barniz «Alta resistencia» Make 2C

250ml Desengrasante

1 Palentina Nº25

1 Cubeta 11cm

1 Rodillo microfibra

1 Rodillo espuma poro 0

1 Plástico con cinta

1 Vaso de mezclas 300ml

PRIMER PASO: PREPARAR LA SUPERFICIE

Es esencial que, antes de pintar la encimera, prepares la superficie. Desengrasar es uno de los pasos más importantes.

Este paso es un rollo pero, si no lo hacemos bien, corremos el riesgo de que la pintura no se agarren bien sobre la superficie y con el tiempo se desprenda.

LIMPIAR Y DESENGRASAR LA ENCIMERA

Para ello, utiliza un paño de microfibra, papel de cocina o nuestro Pad abrasivo humedecido en el desengrasante. Lo importante es que quede bien limpio y sobre todo libre de grasa y cualquier elemento que dificulte la adherencia.

CÓMO PINTAR UNA ENCIMERA (MÁRMOL, GRANITO SILESTONE O CULQUIER SUPERFICIE)

30/06/2019 by Manuel Moreno 20 Comments

NOTA: si lo que buscas es pintar un SUELO de mármol dirígete a este tutorial en el que texplicamos cómo y con que productos puedes hacerlo.

¿Cómo pintar una encimera? ¿Quieres cambiar tu cocina pero no quieres hacer obra ni gastarte tanto dinero? Pues entonces sigue leyendo porque tenemos la solución.

Si optas por la pintura, podrás personalizar las cosas a tu gusto y conseguirás que vuelvan a parecer nuevas

Bueno, pues en Pintar Sin Parar estamos empeñados en hacerte ver que prácticamente todo se puede pintar. Bueno, las nubes todavía no, aunque algún día lo conseguiremos Además, en la mayoría de los casos, te sale por un menor precio que comprando o reformando el elemento o parte de la casa que pintas.

¿SE PUEDE RENOVAR LA ENCIMERA DE LA COCINA?

¡Pues claro! Por eso, vamos a contarte cómo pintar una encimera con unos sencillos pasos. ¡Empezamos!

encimera

¿Y SI QUIERO CAMBIAR TAMBIEN EL ASPECTO DE OTROS ELEMENTOS DE MI COCINA?

Pues en eso hemos pensado también. Nuestro objetivo es dar una Solución global de manera que puedas transformar todo lo que necesites de tu cocina: muebles, azulejos, suelo, paredes.

PRODUCTOS QUE VAMOS A UTILIZAR PARA PINTAR UNA ENCIMERA

pintar encimera

Pero como en Pintar Sin Parar queremos que esto de pintar te resulte fácil al tiempo que obtienes un magnifico resultado hemos creado la Solución para Renovar Encimeras de Alta Resistencia ha sido diseñada para que, de una manera muy sencilla y siguiendo un videotutorial «paso a paso«, puedas pintar completamente la encimera de tu cocina con un acabado impecable.

De todas forma aquí te contamos de qué productos se compone esta solución y cómo puedes renovar tu encimera con ella.

Los productos que componen la solución para pintar encimeras son:

Resina «Alta adherencia» Make 2C en el color que elijas

Barniz «Alta resistencia» Make 2C

250ml Desengrasante

1 Paletina Nº25

1 Cubeta 11cm

1 Rodillo microfibra

1 Rodillo espuma poro 0

1 Plastico con cinta

1 Vaso de mezclas 300ml

PRIMER PASO: PREPARAR LA SUPERFICIE

Es esencial que, antes de pintar la encimera, prepares la superficie. Desengrasar es uno de los pasos más importantes.

Este paso es un rollo pero, si no lo hacemos bien, corremos el riesgo de que la pintura no se agarren bien sobre la superficie y con el tiempo se desprenda.

LIMPIAR Y DESENGRASAR LA ENCIMERA

Encimeras.00_07_13_01.Imagen fija001

ENMASCARADO

No, en este apartado no vamos a llamar a El Zorro para que nos ayude ni nada de eso sino que lo que vamos a hacer es tapar con el plástico con cinta de carrocero todas aquellas zonas susceptibles de mancharse y que no vamos a querer pintar. Como por ejemplo las esquinas encimera-pared o los marcos de los enchufes.

SEGUNDO PASO: APLICAR LA PINTURA DE ENCIMERAS

Ahora viene lo divertido (mi parte preferida), aplicar la pintura con el color que más nos guste. Como esta pintura es una resina de 2 componentes (componente A y componente B) es necesario mezclarlos en una proporción determinada que explicamos fantásticamente bien en el videotutorial que lleva la solución (también va indicado en el propio bote). Así que no cunda el pánico, que es muy fácil y está muy bien explicado.

CÓMO PINTAR UNA ENCIMERA (MÁRMOL, GRANITO SILESTONE O CULQUIER SUPERFICIE)

30/06/2019 by Manuel Moreno 20 Comments

¿Cómo pintar una encimera? ¿Quieres cambiar tu cocina pero no quieres hacer obra ni gastarte tanto dinero? Pues entonces sigue leyendo porque tenemos la solución.

Si optas por la pintura, podrás personalizar las cosas a tu gusto y conseguirás que vuelvan a parecer nuevas

¿Y SI QUIERO CAMBIAR TAMBIEN EL ASPECTO DE OTROS ELEMENTOS DE MI COCINA?

Pues en eso hemos pensado también. Nuestro objetivo es dar una Solución global de manera que puedas transformar todo lo que necesites de tu cocina: muebles, azulejos, suelo, paredes.

PRODUCTOS QUE VAMOS A UTILIZAR PARA PINTAR UNA ENCIMERA

pintar encimera

De todas forma aquí te contamos de qué productos se compone esta solución y cómo puedes renovar tu encimera con ella.

Los productos que componen la solución para pintar encimeras son:

Resina «Alta adherencia» Make 2C en el color que elijas

Barniz «Alta resistencia» Make 2C

250ml Desengrasante

1 Palentina Nº25

1 Cubeta 11cm

1 Rodillo microfibra

1 Rodillo espuma poro 0

1 Plástico con cinta

1 Vaso de mezclas 300ml

PRIMER PASO: PREPARAR LA SUPERFICIE

Es esencial que, antes de pintar la encimera, prepares la superficie. Desengrasar es uno de los pasos más importantes.

Este paso es un rollo pero, si no lo hacemos bien, corremos el riesgo de que la pintura no se agarren bien sobre la superficie y con el tiempo se desprenda.

LIMPIAR Y DESENGRASAR LA ENCIMERA

Encimeras.00_07_13_01.Imagen fija001

ENMASCARADO

Cinta de carrocero con plástico

SEGUNDO PASO: APLICAR LA PINTURA DE ENCIMERAS

Ahora viene lo divertido (mi parte preferida), aplicar la pintura con el color que más nos guste. Como esta pintura es una resina de 2 componentes (componente A y componente B) es necesario mezclarlos en una proporción determinada que explicamos fantásticamente bien en el videotutorial que lleva la solución (también va indicado en el propio bote). Asi que no cunda el pánico, que es muy fácil y está muy bien explicado.

Pintura encimeras dos componentes

Después de preparar la mezcla, se aplica la pintura con el rodillo de microfibra para aplicar una buena capa de pintura y acto seguido se repasa con el otro rodillo, el de espuma de poro 0 para dejar un resultado muy fino. Se deja secar 8 horas.

Tras el tiempo de secado de la primera mano se aplica una segunda mano. Esta vez solo se utiliza el rodillo de microfibra para dar una buena capa de pintura y dejarlo ya rematado. No es necesario repasar con el rodillo de poro 0. Dejar secar otras 8 horas.

PLICAR EL BARNIZ DE ALTA RESISTENCIA PARA ENCIMERAS

Aplica una primera mano del mismo modo que la pintura y déjala secar 8 horas. Después, aplica la segunda mano de igual forma.

Esta pintura y barniz destacan por su gran dureza y resistencia a rallaos y agentes químicos como detergentes. Pero… ¡cuidado! Obviamente no es indestructible, ni siquiera el hierro o el acero son inmunes a rallaos si los rozas con la suficiente fuerza o con un objeto suficientemente punzante. Esta pintura, al igual que muchas encimeras de melanina, tampoco resiste bien determinados químicos muy agresivos como disolventes o salfumán. Resiste altas temperaturas si es en un muy corto periodo de tiempo (apoyas un momento una sartén) pero cuidado con dejar sartenes o cazos demasiado calientes encima más de la cuenta.

El secado del barniz se alcanza a las 8 horas y ya tiene una resistencia muy buena, pero no será hasta pasadas dos o 3 semanas, que haya curado internamente del todo, cuando alcance su máxima dureza. Durante ese tiempo usa la encimera con cuidado.

Sin embargo, esta pintura al agua de dos componentes funciona bastante bien para un uso normal de una encimera de una cocina doméstica, que se pueda limpiar con quita grasas o detergentes, apoyar todo tipo de objetos de cocina y trabajar sobre ella sin problemas.

Y además, si por accidente se dañara el barniz, solo tendrías que lijar la superficie con una lija de grano P500, limpiar y volver a aplicar el mismo barniz encima y… ¡Quedaría como nueva otra vez!

¿Cómo pintar la encimera de la cocina?

Estos son los pasos que debes seguir para pintar la encimera de la cocina:

2. Usa la cinta de carrocero y el plástico para cubrir todo lo que esté alrededor de tu encimera y así evitarás mancharlo.

7. Como último paso, limpia todos los utensilios utilizados con disolvente universal o aguarrás.

¿Quién invento la bombilla?

Wed, 28 Sep 2022 09:33:14 GMT

Lo útiles con son las bombillas

En dicha fecha Edison muestra por primera vez una lámpara eléctrica con una bombilla que permaneció encendida por al menos 48 horas.

A su vez, para noche vieja del mismo año, el inventor presentó en su laboratorio de New Jersey un circuito que se conformaba por 40 bombillas incandescentes, las cuales él apagaba y encendía. En la demostración estuvieron al menos 3.000 personas y para el año siguiente, el 27 de enero, obtiene la patente número 285.898 por su creación.

Polémica sobre la patente de Edison

Luego de que se reconociera a Edison como el inventor oficial, surgieron otros inventores los cuales demostraron que de igual forma habían creado otros tipos de bombillas. Entre ellos tenemos figuras como Joseph Swan, Humphry Davy y Henry Woodward.

Comenzando con Davy, fue un químico inglés que en el año 1809 logró conectar un filamento de carbono a los dos polos de una pila, llegando a producir la luz. Por otro lado tenemos a Henry Woodward, un canadiense que para el año 1874 logró patentar la creación de una bombilla, la cual poseía un tubo de vidrio con una gran pieza de carbono conectado a dos cables.

Unos años antes, el físico y químico británico Joseph Swan utilizó filamentos de wolframio y papel carbonizado en el interior de un bulbo de cristal. Gracias a ese invento consiguió la patente de la bombilla para Gran Bretaña.

Woodward al igual que Swan obtuvo una patente que tiempo después fue vendida a Thomas Edison, quien perfeccionó el invento.

No obstante, a pesar de que Edison sea el creador oficial, muchas personas no están de acuerdo e incluso algunos le atribuyen la invención a uno de los trabajadores de Edison, el ingeniero Nikola Tesla.

La bombilla de Edison

A pesar de que anteriormente habían creado bombillas, ninguna era capaz de durar encendida por un largo período. Fue allí cuando Edison decidió probar con un filamento bambú carbonizado y al tener éxito, buscó más cantidades de bambú e instaló un taller donde se encargó de crear las bombillas.

El funcionamiento de la bombilla consiste en calentar un metal por medio de la corriente eléctrica, la cual debe pasar por el filamento de bambú y esto da como resultado la emisión de una luz.

En los libros de Historia, cuando se habla de la creación de la bombilla, siempre aparece el nombre de Thomas Alva Edison, quien mostró el 21 de octubre de 1879 su luminaria incandescente y quien además posee casi 2.000 patentes en Estados Unidos. Sin embargo, aunque es cierto que el dispositivo que diseñó Edison fue el primero viable para su venta, diversos historiadores reivindican a otros inventores con hallazgos similares a lo largo del siglo XIX y cuya figura no es tan recordada como la Edison. En el post de hoy de Oliva Iluminación, te contamos los descubrimientos que realizaron algunos de ellos.

Aleksandr Lodygin

Para muchos, Aleksandr Lodygin es el verdadero inventor de la bombilla incandescente, que elaboró con filamento en 1872. La realización de este artilugio no era la finalidad última en los proyectos de Lodygin, como sí veremos en el resto de creadores, sino que surgió a partir de la necesidad de fabricar una fuente de iluminación para un helicóptero eléctrico.

Este ingeniero ruso consiguió patentar su luminaria en su país natal y también en lugares como Gran Bretaña, Francia o Bélgica.

Joseph W. Swan

En la misma época que el inventor estadounidense, el inglés Joseph W. Swan trató de desarrollar una propuesta lumínica similar. Tal y como explica el Museo Nacional de Historia Estadounidense, Swan investigó con filamentos de carbón entre las décadas de 1850 y 1860.

En un principio, sus intentos por conseguir iluminación artificial fracasaron, pero años más tarde, logró crear su propia versión de la bombilla. En febrero 1889, durante una conferencia en la Sociedad Química de Newcastle, presentó el funcionamiento de su lámpara. No obstante, la gran cantidad de corriente que se necesitaba aplicar para tan poca resistencia solo permitía su uso en pruebas no comerciales.

Sir Humphry Davy

Otra luminaria anterior a la de Edison es la lámpara Davy, un objeto destinado para que los mineros la usaran en espacios inflamables. Fue inventada en 1812 por el químico inglés Sir Humphry Davy a raíz de la explosión que las minas Felling Colliery sufrieron ese año por gases combustibles como el grisú.

Este desastre obligó a la sociedad británica a buscar una solución que evitase situaciones similares. Davy, a sugerencia del Doctor Robert Gray, obispo de Bristol, creó una luminaria a partir de una mecha y una pantalla de malla, que, aunque permitía el paso de los gases, impedía su ignición. Además, una de las innovaciones de la lámpara de Davy es que ayudaba a los mineros a medir el nivel de oxígeno o la presencia de gases inflamables en el entorno.

Más de un siglo y medio después, este controvertido asunto sigue siendo motivo de discusión entre historiadores y expertos del sector de la iluminación. ¿Conocías estos datos sobre la historia de esta luminaria? Para ti, ¿quién es el verdadero inventor de la bombilla?

Los padres de la electroluminiscencia

No es casualidad que otra de las grandes mentes que ayudó al desarrollo de la radio también lo hiciera con las luces LED, ya que son dos tecnologías muy unidas. El ruso Oleg Lossew fue el primer científico en demostrar que un cristal semiconductor puede generar y amplificar señales de radio. También observó que los diodos utilizados en los receptores emitían luz cuando la corriente eléctrica los atravesaba. Sus trabajos entre 1925 y 1941 se plasmaron en la patente científica denominada relay lumínico.

En la misma época, el físico francés Georges Destriau descubrió la emisión de luz en sulfuro de zinc. Aunque es considerado el padre de la electroluminiscencia por muchos, él era perfectamente consciente de que su trabajo se debe en buena parte a lo realizado por su homólogo ruso. Por eso llamó a su invento "Luz Lossew".

Los descubrimientos de Henry Joseph Round, Oleg Lossew y Georges Destriau crearon el marco teórico para el siguiente progreso que se consiguió tras el invento del transistor. Gracias a este hito científico, que ha permitido la creación de la industria de los semiconductores, se dio el paso práctico necesario para la creación del primer LED.

Esto sucedió en 1962 de la mano de Nick Holonyak, ingeniero eléctrico de General Electric. Holonyak creó el primer componente electrónico de dos terminales que permitía la circulación de la corriente eléctrica a través de él sin intermediación de un gas. El diodo de Holonyak tenía un terminal por la que entraba la carga positiva y otro por la que entraba la negativa. Ambas estaban separadas por un pequeño espacio donde se da la transición que produce la luz. Este primer diodo lo hizo a través de una aleación denominada GaAsP que dio como resultado una luz de color rojo. El primer LED había llegado, su aplicación práctica no era aún importante, pero llevó a que cientos de investigadores se volcaran hacia esta nueva tecnología.

Para mejorarlo se fue trabajando en otros materiales semiconductores que dieron tonalidades, verdes, amarillas, naranjas. También se fue mejorando en luminiscencia. Pero no fue hasta 1995 cuando se presentó el primer LED. Salió al mercado en 1997.

La primera luz LED era de color blanco y salió al mercado en 1997

El futuro: luces LED ecológicas

Desde entonces, el desarrollo de las luces LED ha sido imparable y cualquiera puede comprarlas ahora mismo de cualquier color y nivel de luminosidad. Sus aplicaciones son omnipresentes, desde luces decorativas al hogar, pasando por coches, televisores o el alumbrado de las calles.

Consumen menos, duran más... y todo esto no ha hecho más que empezar. La tecnología LED es ya el presente y los nuevos desarrollos se centran en el uso diodos orgánicos emisores de luz (OLED) con los que lograr mayor eficiencia

¿Poque usar bombillas led en tu hogar?

Tienen una larga vida útil

Las bombillas tradicionales tienen unas 2.000 horas de uso, mientras que las led pueden funcionar ¡hasta 50.000 horas! Las bombillas led son cambiadas con menor frecuencia, así que no le temas a la inversión inicial, vale totalmente la pena. Dependiendo del uso que les des, podrías no tener que cambiar estas bombillas en 15 años. También las diferencia de las bombillas tradicionales el hecho de que su sistema nunca deja de funcionar, sino que se va reduciendo progresivamente su capacidad lumínica.

Suponen un gran ahorro

Precisamente por su larga duración suponen un ahorro notable en tu factura, pudiendo llegar al 90% de ahorro. Las bombillas led consumen 2,5 veces menos que una bombilla de bajo consumo y 8,9 veces menos que una bombilla tradicional. Las luces led serán tus aliadas en cualquier momento del día, ya que reducirán el impacto en tu factura del coste de la luz por franjas horarias (Valle, Llano, Punta). Una buena forma de contribuir al consumo responsable que tanto se está intentando implantar en los hogares.

Luces de alta eficiencia

Pueden llegar a consumir un 80% menos energía que las bombillas tradicionales. El flujo de luz se dirige al área que se desee iluminar sin perder energía en haces de luz en otras direcciones, como pasa con las bombillas tradicionales. De esta manera hay uniformidad lumínica y muy poca pérdida de iluminación. Con esta opción optimizarás el uso de luz emitida y reducirás el consumo de energía y, por tanto, la contaminación. Por tanto, las lámparas led presumen de tener un mayor rendimiento lumínico útil, ofreciendo hasta ocho veces más iluminación.

Beneficiosas para la salud

Las luces led no generan luz ultravioleta ni infrarroja. Estas fuentes de luz monocromáticas contribuyen a evitar riesgos en la salud. Además de las personas, también notan los beneficios los animales de compañía y las plantas que puedas tener en casa. Las bombillas led no contienen mercurio en su fabricación, a diferencia de las de bajo consumo, por lo que se convierten a una opción ecológica y saludable. Tienen una pérdida de calor mínima y ahorran energía, lo que ayuda a la protección del medio ambiente, viéndose reducidas las emisiones de CO2.

Colores más puros

¿Nunca habéis notado que la iluminación de un espacio puede cambiar totalmente la percepción de este? La calidad de la luz es importante, y las luces led se conocen por tener un alto Índice de Reproducción Cromática (IRC). El IRC permite reproducir fielmente los colores de los objetos. En las bombillas led, el IRC es de 90, en contraste con las bombillas tradicionales, que tienen un 44. Notarás que con las bombillas led percibes los colores más puros y nítidos, y en ningún caso verás efectos estroboscópicos ni resplandores. Son perfectas para cualquier ambiente, interior o exterior.

Una opción muy versátil

Precisamente porque pueden estar en cualquier ambiente, su amplia aplicación les permite sustituir las bombillas incandescentes y a los fluorescentes. Estos últimos se conocen por fundirse a menudo y ser sensibles a la temperatura. Las bombillas led pueden aguantar hasta -40º, increíble ¿verdad? Esto las hace la opción perfecta para instalarse en cámaras frigoríficas.

Poco mantenimiento

Y si piensas que por estar en ambientes complejos su mantenimiento tiene que ser constante, te equivocas. Sea cual sea el lugar donde instales tus bombillas led, puedes olvidarte del tedioso reemplace constante de bombillas al que estamos acostumbrados. Tan solo habrá que cambiarlas, claro está, cuando lleguen al final de su vida útil, después de aproximadamente unas 50.000 horas de uso. Por eso, si te planteas poner este tipo de iluminación en lugres donde el mantenimiento es complicado, es la mejor opción. Además, al tener cables de calibres menores, facilitan el proceso de instalación y suponen un ahorro en el cableado y en la instalación.

Se pueden regular

Esta función es muy práctica para crear diferentes ambientes con una sola bombilla. En sistemas de iluminación inteligente, en los que puedes tener reguladores de intensidad lumínica, la tecnología led destaca por su gran eficiencia. Puedes programar que la luz se apague o se encienda en un determinado momento gracias a un temporizador, o según sensores de movimiento. Variar la intensidad, además, hará que alargues la vida de tus bombillas led. ¿A quién no le apetece una luz más tenue durante una cena especial? Además de ahorrar, disfrutarás de los diferentes ambientes.

Se encienden al momento

¿Sabías que el encendido y el apagado es instantáneo? En las luces led no es necesario esperar un tiempo óptimo para que la bombilla llegue a su luminosidad total. Esto puede ser importante en los sitios donde requieras luz al instante. ¿Quién no se ha quedado esperando un largo rato a que se encendiera el fluorescente? Esto suele pasar con las luces de bajo consumo. Ahórratelo pasándote a las luces led, que además no se ven afectadas por el encendido y apagado. Por muchas veces que lo hagas, no afectará a su funcionamiento, y además son más resistentes.

¿Como hacerse armario para guardar la ropa?

Wed, 28 Sep 2022 09:33:11 GMT

Por fin un armario para guarda la ropa y completos

Adaptado a tu hogar y necesidades

Moderno, clásico, vintage, empotrado, con cajones… Es importante dejar a un lado las modas y escoger el estilo que mejor encaja con el resto de la estancia, pero sin quitarle el protagonismo que merece.

Satisfacer tus necesidades es el objetivo, por lo que te aconsejamos crear un listado de todas las cosas que tienes pensado guardar en él.

No es lo mismo para un dormitorio pequeño y juvenil que para un gran vestidor con percheros amplios, espejo y un cajón para joyería (¿por qué no?). Y no es lo mismo eso que un armario para el salón, con tamaño pensado para vitrinas y libros; que para el comedor, con cajones para vajilla, copas y manteles y un aparador.

Ser realistas con el espacio

Lo más común es contar con unas dimensiones limitadas. Para sacarle el máximo partido debemos tener en cuenta las alturas, la nivelación de suelo con techo, cada ángulo, los accesorios que hay que incluir…

Otra gran idea es optar por baldas extraíbles, así aprovechamos todo el espacio del fondo. Tener en cuenta las puertas es clave, ponerlas o no dependerá del espacio que tengas libre delante para no bloquear el paso.

En este sentido, es fundamental tener en cuenta el fondo disponible. Si la puerta es batiente, como mínimo necesitamos 59-60 cm de fondo. Si es corredera, al menos 68 cm, ya que debemos considerar el ancho del carril. ¿Por qué importa todo esto? Porque si el fondo es ajustado, quizá no quepan las perchas.

En un vestidor, las puertas deslizantes podrían ser la mejor opción, ya que la sensación de amplitud será mayor si la capacidad es reducida.

Materiales fáciles de limpiar, que den luminosidad y te permitan encontrar todo fácilmente. Esas consideraciones básicas que hacen tu día a día más cómodo.

Con la estructura al descubierto. Si elegimos una madera bonita, que luzca bien, podemos dejar el esqueleto del armario a la vista, ahorrando muchos costes en vestirlo. Además, si eres un manitas, ya sabes cómo hacer un closet tú mismo de una forma relativamente sencilla,

Materiales que debemos tener en cuenta para hacernos un armario

Las herramientas que necesitas para hacer el armario son un taladro, un martillo, metro, bolígrafo, tornillos, una regla y bisagras

Pasos a seguir para hacer nuestro armario

1. Toma las medidas

Mide el lugar donde quieres colocarlo: la altura, anchura y profundidad. Si el espacio es irregular, no te preocupes, podrás combinar distintas opciones para aprovechar al máximo cada rincón. Si quieres añadir puertas abatibles, suma 50 a 60 centímetros libres delante del módulo.

2. Elige los módulos del interior

Escoge primero entre las distintas medidas disponibles:

Los tienes de 40, 100, 200 y 240 cm de alto. Esto te da mucho juego. Los módulos de 240 cm te permiten sacar partido al espacio superior.

Vienen de 40, 60 y 80 cm de ancho. Así puedes cubrir de pared a pared, maximizando el aprovechamiento del espacio. Porque tienes opciones con pequeñas diferencias de solo 20 cm.

Los hay de 30, 45 y 60 cm de fondo. La variedad de profundidades es clave. Si no tienes espacio suficiente para el fondo tradicional de 60 cm, despreocúpate: puedes crear un vestidor en toda regla con módulos de 45 cm.

Además, tienes el módulo de rincón para aprovechar las esquinas. Es perfecto para hacer vestidores en L o en U.

Una vez que elijas los diferentes módulos y accesorios, puedes montarlos tú mismo. Recuerda que traen todo lo necesario: instrucciones, tornillería de montaje y herrajes para fijarlos a la pared.

¿Ya sabes cuáles son los módulos que necesitas? Ahora toca escoger el color. Además del blanco, tienes gris, textil y roble. Puedes elegir uno, ¡o combinarlos como quieras! El efecto decorativo está asegurado.

3. Completa con cajones y baldas

Los cajones y baldas de SPACEO HOME vienen en kits fáciles de montar, con su tornillería incluida. Además, se acoplan perfectamente a los módulos gracias al sistema de cremalleras: una serie de orificios situados a distintas alturas. Tú decides dónde colocar cada balda o cajón.

Cajones interiores. Vienen en completos kits que incluyen el frente de cajón en los cuatro acabados de la serie SPACEO HOME. Los hay para acoplar en todos los módulos de interior: vienen en tres anchos y tres fondos. El alto del cajón es de solo 16 cm, perfecto, por ejemplo, para guardar pequeños accesorios o prendas delicadas.

Cajones exteriores. También están disponibles en los tres anchos y tres fondos de los módulos de interior. Al kit básico de cajón, tienes que añadirle el frente que escojas: los tienes en varios acabados. Además de los cuatro de la serie, dispones del modelo Lucerna (en blanco y roble) y el modelo Tokyo (en blanco, gris, azul y pizarra). Estos cajones vienen en tres altos distintos: 10, 20 y 40 cm. Puedes combinarlos como quieras. Y algo muy importante: todos los cajones tienen sistema de apertura total. Así al abrirlos tienes todo a la vista. Además, son de cierre suave. Los más voluminosos (de 20 y 40 cm de alto) disponen de un sistema de amortiguación. ¡Adiós a ruidos y golpes!

Baldas. También están disponibles en los tres anchos, tres fondos y cuatro acabados de los módulos de interior. Además, las hay especiales para los módulos rincón. Tienen sistema antivuelco.

Aunque el vestidor por definición es un armario abierto, puedes cerrarlo total o parcialmente con puertas de la misma serie. O dejarlo abierto y, en un futuro, añadirle las puertas que quieras.

Las abatibles tienes varios modelos distintos para todos los tamaños de módulos. Además, las puedes elegir con tiradores o con el sistema de apertura push open: empujas un poquito y la puerta se abre. Recuerda prever 50 a 60 cm libres por delante del módulo para poder abrirlas.

Las correderas te permiten aprovechar el espacio al máximo porque no hay que reservar centímetros despejados delante para abrirlas. Las hay de 60 y 80 cm de ancho para los módulos de 240 cm de ancho.

Los accesorios

Perchas. Además de las perchas tradicionales, tienes sistemas extraíbles y ganchos que se acoplan por fuera del módulo.

Zapateros. Los hay para todos los anchos de módulo (40, 60 y 80 cm). Los modelos extensibles se fijan en los laterales y se deslizan hacia fuera para acceder a todos los pares de zapatos.

Pantaloneros y porta corbatas. Los hay fijos y extensibles y con distintas capacidades. Se acoplan en los módulos de 60 y 80 cm de ancho.

Cestas extraíbles. Vienen en distintos tamaños. Se acoplan en uno o ambos laterales de los módulos de 40, 60 y 80 cm de ancho. Se deslizan como un cajón, con la ventaja de tener su contenido siempre a la vista.

Barras. Las hay de distintos tipos. Para saber cuál te va mejor, tienes que tener en cuenta el tipo de prendas y su peso, el acabado de los módulos y las medidas de tu vestidor. Una vez que hayas elegido la barra, busca los soportes adecuados a su forma y acabado. Los hay para barras redondas y ovaladas. Coloca uno en cada extremo de la barra. Hay soportes laterales y superiores. Además, si la barra mide más de un metro de largo, añade un soporte central para que no se combe por el peso.

Solo nos queda organizar nuestra cosas

Un lugar para cada cosa, una cosa para cada lugar. Para aprovechar al máximo el espacio, no debes dejar ni un solo hueco vacío. En este sentido, incluso el rincón menos accesible es aprovechable, eso sí, otorga espacios recónditos a prendas que usas menos o te desesperarás. Así, por ejemplo, las partes más altas de tu armario o vestidor son el sitio ideal para las maletas o la ropa de cama de la pasada temporada.

Jerarquiza la ropa. Aplica un esquema para organizar tu armario y todo te resultará más fácil de ubicar. Puedes hacerlo siguiendo varios criterios:

Por uso: ropa de diario, ropa deportiva, ropa de trabajo.

Por tipología: camisas, blusas, pantalones, faldas, camisetas.

Por color: coloca la ropa en degradado de color, tanto en las perchas como en los cajones.

3. Analiza el orden en el que te pones la ropa. No todos nos vestimos igual, hay quien se pone los calcetines antes que los pantalones y hay quien no. El orden en el que te pones las prendas te dará como resultado una circulación diaria frente a tu armario, corrige esta línea de circulación si notas que no es fluida o eficaz, por ejemplo si tienes que ir y volver varias veces al mismo punto.

Reducir al máximo el volumen ocupado por aquellas cosas que no vas a usar durante algún tiempo. De esta forma, ganas espacio para todo lo demás. Para hacerlo, puedes usar algunos trucos como las bolsas compactas que envasan al vacío, usar las bolsas originales de la ropa de cama para guardar otras prendas, almacenar prendas muy voluminosas en las maletas y utilizar el mismo modelo de percha, puesto que, al encajar perfectamente unas con otras, ocupan menos espacio en la barra que siendo diferentes.

Los complementos y su capacidad para desordenarse solos. A veces parece que los complementos tienen vida propia y que no los encontramos en su sitio, los cajones. Para solucionarlo, puedes pasar a colgarlos en perchas múltiples o distribuirlos usando un organizador de cajón o cajas pequeñas. De esta forma no se mueven nunca más. Este sencillo truco es muy práctico también para la ropa interior.

¿Como poner fregaderos y grifería en nuestra cocina?

Tue, 27 Sep 2022 18:14:01 GMT

Como instalamos un fregadero y un grifo fácilmente

Los grifos se pueden clasificar en función de su instalación (sobre la encimera o en la pared), según su sistema de apertura, según el caño, y en función del material con el que estén hechos porque hay un mundo más allá del acero inoxidable.

Si hay algo que vas a usar cada día sí o sí en tu cocina es el fregadero. Ya sea para coger un vaso de agua, fregar los platos o enjuagar una bayeta. Por eso hay muchos detalles que debes cuidar en su elección, como el tamaño del que dispones para ubicarlo y si necesitas que sea muy grande o más pequeño, con o sin escurridor, etc.

También hay diferentes tipos de fregaderos según su ubicación: sobre la encimera, al ras, por debajo o tipo faldón.

Y por supuesto los materiales son otra de las claves de una buena elección. El material predominantes es el acero inoxidable pero en realidad hay fregaderos de piedra natural, de cristal y de resina.

Tipos de fregaderos

A la hora de instalar fregaderos, es importante tener en cuenta el material de tu encimera para saber la forma de colocación de tu fregadero. Existen varios tipos que podrás encontrar disponibles en las tiendas especializadas

Bajo encimera: la encimera monta ligeramente sobre las aristas del fregadero, quedando este debajo. Utilizados sobre todo con encimeras de piedra

Sobre encimera: si sitúan directamente sobre la encimera, con el orificio apropiado para la válvula y desagüe.

De encastrar: es el más habitual. Para encastrar fregaderos de encimera hay que insertar el fregadero dentro del hueco hecho a medida en la encimera, quedando las alas unidas a la encimera con una junta de estanqueidad.

Coloca el fregadero . Para encastrar el fregadero de encimera, comprueba que el seno encaja en el hueco del mueble antes de hacer la instalación. Coloca en el perímetro exterior la junta de estanqueidad si la tiene, si no, extiende cordón de silicona transparente para garantizar la estanqueidad.

. Instala el fregadero ya de manera definitiva en el hueco de la encimera y céntralo. Presiona ligeramente si aplicaste silicona. Limpia rápidamente si se sobra por las juntas.

Para poner fregadero bajo encimera, comprueba que no hay huecos visibles y que la base del fregadero apoya en todas las partes por igual. Coloca y aprieta las grapas de sujeción con el destornillador.

Coloca la junta de estanqueidad y la boca de la válvula del fregadero desde el seno del mismo.

Por debajo del sanitario presenta en su posición la válvula, sin dejar de sujetarla.

Atornilla fuertemente las dos partes con el tornillo pasador y el destornillador, normalmente de punta plana.

Si el seno del fregadero tiene rebosadero, hay que fijar también con la junta de estanqueidad la tubería que va a la válvula de desagüe. Preséntalo y atornilla desde el interior.

Pon el grifo

Enrosca los latiguillos para el agua fría y el agua caliente en la base del grifo. Hazlo con la mano y después de manera ligera con una llave fija o una inglesa pequeña. No hace falta colocar juntas, incluidas en el dispositivo.

Enrosca también el tornillo o los tornillos (vástago roscado), según el modelo de grifo. Termina de apretarlo en la ranura de la cabeza con un destornillador de punta plana.

Mete a continuación los latiguillos por el orificio del grifo de la encimera o fregadero. Como truco, puedes meter primero la rosca de uno y después la del otro, para que quepan.

Trabaja ahora bajo la encimera y fregadero. Inserta la junta de estanqueidad y la arandela metálica de apriete entre la tuerca y los latiguillos. Presiona con la mano hacia arriba hasta que haga tope.

Mete la o las tuercas de apriete en el vástago roscado o tornillo y aprieta con la mano. Termina de apretar con una llave de tubo, usualmente de 12 mm. Atornilla los latiguillos a las llaves de corte.

Coloca el sifón

El sifón es imprescindible para evitar malos olores de la instalación, ya que la cocina no suele llevar bote sifónico. Los modelos más comunes son articulados y con forma sifónica unidos en sus juntas con juntas tóricas que, con la presión garantizan la estanqueidad.

Para colocarlo, enróscalo a la salida de la válvula y acóplalo a la salida del desagüe, normalmente a la pared.

Aprieta todas las juntas girando siempre a la derecha.

Cómo escoger el fregadero de cocina perfecto

FREGADEROS DE PORCELANA

Lo primero que hemos de tener en cuenta a la hora de elegir el fregadero es el estilo. Los de porcelana inglesa son un clásico muy de moda. Son piezas compactas, cuyo frontal visto proporciona un look elegante a la cocina, tanto a aquellas que tienen una estética actual y urbana como a las más clásicas.

MATERIALES SINTÉTICOS

Resultan muy cómodos porque no se tienen que limpiar constantemente para eliminar los restos de cal. Además, ofrecen la posibilidad de realizarse en la misma encimera, eliminando molestas juntas. De Silestone, Corian o Silgranit, un componente muy resistente de la firma Blanco. El Silgranit está compuesto en un 80% de granito natural, combinado con una matriz acrílica que es lo que le confiere esa textura parecida a la piedra pero sedosa al tacto. Se encuentra disponible en un montón de colores diferentes.

FREGADEROS DE PIEDRA NATURAL

Los modelos más comunes de esta categoría se fabrican en granito o mármol, de una pieza. Su dureza es extraordinaria, su belleza indiscutible, pero se deben mantener cuidados especiales para que se conserve bien, ya que al ser de un material natural, puede desgastarse con el uso.

DE MÁRMOL MACAEL PULIDO

Al igual que los modelos sintéticos, realizados a base de resinas con cargas minerales como el cuarzo, los fregaderos de mármol se pueden fabricar de una pieza junto a la encimera, prescindiendo de juntas. Este tipo de piezas también se ven sobre encimera, un tipo de instalación que veremos más adelante. Sus vetas son únicas.

EL ACERO INOXIDABLE

Es el material más utilizado en su fabricación, debido a sus excelentes prestaciones de resistencia, duración, higiene y facilidad de limpieza. Los hay en acabados pulidos o matizados, tanto para instalar bajo la encimera como enrasados. Los más espectaculares son los que forman una superficie continua con la bancada de trabajo, o tipo abrevadero,

¿UNA CUBETA O DOS?

Aunque los de dos senos siguen siendo los más habituales, su elección debe realizarse en función del uso que se le dará y del espacio disponible ya que los hay de muchos tamaños y formas diferentes. El de una cubeta está indicado para cocinas pequeñas con lavavajillas.

UNA SOLA CUBETA REDONDA EN INOX

Puede ser la solución para cocinas muy pequeñas. Su forma circular aprovecha bien la superficie sin ocupar mucho espacio. Si lo acompañas de una grifería de caño extensible, alargarás sus posibilidades.

SENO Y MEDIO

En viviendas con lavavajillas, en las que la capacidad del fregadero no es tan importante, se puede optar por un modelo de seno y medio, en los que la cubeta convencional se completa con otra más pequeña, a menudo equipada con accesorios como escurridores o tablas de corte que encajan a modo de tapa para poder ser usada como mesa de trabajo.

FREGADERO CON DOS SENOS

Es la opción más convencional, por su funcionalidad. Ideales para muebles estándar de 90 cm de profundidad, tienen unas medidas de aproximadamente 75 cm de largo x 40 cm de ancho. Su diseño propicia el lavado en una cubeta y el aclarado en la otra.

¿INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA, AL MISMO NIVEL O ENCASTRADA?

La primera opción, que ilustra esta cubeta cuadrada de mármol sobre una encimera de madera, hace que se vea todo el cuerpo del fregadero. Este tipo de colocación se aconseja cuando la pieza es especial y deseas resaltarla.

C OLOCACIÓN ENRASADA

Es el método más habitual y visto en la cocina: el montaje superior. El especialista coloca y fija el fregadero en el recorte de la encimera preparado. Idóneo para modelos de acero inoxidable de una pieza como este.

SENOS ENCASTRADOS

En la instalación encastrada el fregadero se monta sin escalonamientos, por debajo de la encimera. Este tipo de instalación realza especialmente las encimeras, por ejemplo, de piedra natural.

DE UNA PIEZA

Los módulos de fregado, por último, se montan como una sola unidad, lo que evita que tenga que realizarse el hueco de la encimera. Los expertos aconsejan dejar al menos 40 cm libres a cada lado del fregadero para poder trabajar con comodidad.

¿DÓNDE ES MEJOR PONERLO?

Sin duda, si tienes una ventana, ubica la zona de aguas debajo para poder disfrutar de luz y vistas mientras se trabaja. Eso sí, hay que prever el alcance de su apertura para que la grifería del fregadero no obstaculice. En espacios reducidos, una ventana corredera puede ser la solución. Otra opción para estos casos son las griferías abatibles, que se pueden bajar hasta el nivel del fregadero cuando no se están usando.

PROPICIA EL TRIÁNGULO DE TRABAJO

Colocando el fregadero donde puedas trazas líneas de acción hacia las zonas de almacenaje y cocción. Cuanto más proporcionado sea este triángulo imaginario, más funcional resultará la cocina, razón por la que cada vez se opta más por ubicar el fregadero y la zona de preparación en una isla central o península.

DOS ZONAS DE AGUAS DIFERENCIADAS

Si tienes espacio de sobra, es verdaderamente útil. Una de ellas puede destinarse al lavado de los platos y la otra funcionar como apoyo en el área de preparación de alimentos. Esta última se dispone generalmente en posición central para acortar los desplazamientos. Si sois más de uno a la hora de preparar la comida o la cena, lo agradeceréis.

CREA UNA ZONA DE AGUAS COMPLETA

La forma más cómoda es agrupar en una misma zona los distintos equipamientos que requieran toma de agua, como el lavavajillas e incluso la lavadora.

TODO A MANO

Para obtener una zona de aguas completa, lo mejor es contar con un mueble bajo el fregadero perfectamente compartimentado, para tener bien guardados los utensilios necesarios para limpiar y fregar.

ACCESORIOS MUY ÚTILES

Cubetas y escurridores que se adaptan al ancho de la cubeta, tablas de madera para cortar anexas, un surtidor empotrado para el jabón friegaplatos... Serás complementos que harán de tu fregadero una zona de trabajo 100% funcional.

SU COMPAÑERA FIEL

La elección de la grifería dependerá del tamaño del fregadero y del uso que se vaya a hacer de ella. Así, por ejemplo, en fregaderos pequeños, es mejor elegir una de caño no muy alto, para evitar salpicaduras. Los modelos monomando, que pueden accionarse con un solo dedo, y preferiblemente con caño extraíble, son los más versátiles.

MATERIALES Y COLORES PARA TODOS LOS GUSTOS

La elección de materiales para el fregadero es realmente amplia. Por ejemplo, el acero inoxidable, clásico y atemporal, puede integrarse en cualquier ambiente de cocina como prácticamente ningún otro material. En general, el acero inoxidable es higiénico, resistente y convence por su gran brillo. Su único inconveniente son las manchas de cal que se generan en su superficie. Además, su mantenimiento es más pesado y necesita lavarse a menudo con un producto específico. La ventaja es que hay modelos para todos los gustos, de muy diversos tamaños y combinaciones.

¿Los orígenes del tornillo?

Tue, 27 Sep 2022 18:13:41 GMT

La historia de los tornillos

Una breve historia sobre el tornillo

Nos demos cuenta o no, usamos artículos que contienen tornillos todos los días. Desde los micro tornillos de nuestros teléfonos

inteligentes hasta los pernos grandes que sostienen los puentes, estos sujetadores son responsables de unir muchos dispositivos que a menudo damos por sentado. De hecho, damos por sentado los tornillos grandes y pequeños, y la mayoría de nosotros no tenemos idea de cómo llegaron a ser tan omnipresentes en nuestro mundo.

Si quieres aprender más sobre las herramientas que literalmente mantienen unido al mundo moderno, aquí tienes una breve lección de historia que proporciona un poco de información sobre tornillos grandes y pequeños:

Los orígenes de los tornillos

Los primeros orígenes de los tornillos son algo discutibles, pero sabemos que los tornillos de madera se usaron durante el primer siglo a.C. en toda la región mediterránea. Se utilizaron principalmente para ayudar en la producción de aceite de oliva y vino.

Aunque no eran como los micro sujetadores modernos que se usan con tanta frecuencia hoy en día, los tornillos de metal se usaron como sujetadores al menos en el siglo XV en Europa. Todavía eran raros en ese momento, pero ayudaron a unir dos objetos.

No fue hasta finales de 1700 que la producción en masa de tornillos fue posible. El fabricante de instrumentos Jesse Ramsden inventó el primer torno de corte de tornillos en 1770, lo que inspiró a los inventores posteriores a crear maquinaria para la producción en masa del tornillo. Estas máquinas fueron capaces de replicar tamaños precisos y el roscado necesario para hacer que los tornillos fueran funcionales a gran escala.

A principios de la década de 1900, surgieron diferentes tipos de cabezas de tornillo. El tornillo Robertson, que presenta una cabeza cuadrada, se inventó en 1908 y fue favorecido por sus cualidades antideslizantes durante la instalación. ¡El coche Modelo T utilizó más de 700 tornillos Robinson! En 1930, se inventó el tornillo de cabeza Phillips, que era ideal para la ahora popular línea de ensamblaje de automóviles. Era más duradero y proporcionaba una sujeción más ajustada que el tornillo Robertson.

Tornillos en el siglo XXI

Muchos otros tipos de tornillos se han introducido desde entonces, incluidos los pequeños tornillos que a menudo vemos en nuestros dispositivos tecnológicos favoritos, como iPhones y computadoras portátiles. Algunos tornillos incluso están hechos con metales de aleación, que utilizan enfriamiento con aceite para tratar térmicamente por encima de la temperatura de transformación y luego se templan a temperaturas de 650°F o más. Y en la era de la fabricación inteligente, se pueden crear nuevos tipos de tornillos todo el tiempo para satisfacer la necesidad de tornillos y sujetadores personalizados. Hoy en día, el uso de tornillos diminutos está completamente entrelazado con la forma en que funcionamos a diario; simplemente no podemos imaginar nuestras vidas sin ellos, incluso si no siempre nos damos cuenta de que están allí.

Si necesita micro tornillos o sujetadores personalizados, podemos proporcionarle exactamente lo que está buscando. No importa el proyecto o el alcance, podemos ayudar. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre los tipos de tornillos y sujetadores que ofrecemos.

Blog > Historia del tornillo

Historia del tornillo

De su fabricación artesanal a masiva

por Servitornillos SIMA , miércoles, 20 de febrero de 2019 17:20 t, Servitornillos SIMA, Tornillos de madera, Arquitas de Tarento, Arquímides, Joseph Whitworth

Share on FacebookTweetShare On Google PlusShare On LinkedInShare On PinterestShare by Email

El tornillo, pieza metálica de uso común, tiene su origen en el griego Arquitas de Tarento, considerado también el inventor de la polea. Su perfeccionamiento estuvo a cargo de Arquímides quien inventó el torno y un “tornillo sin fin”.

Fue durante la edad media que se le dio uso a través de las “empulgueras” o “aplastapulgares” un método de tortura en el que se hacía girar una especie de tuerca sobre un tornillo con el objetivo de aplastar los dedos de un individuo.

Durante el siglo XVI aparecieron los tornillos de madera y su uso se extendió a las máquinas de guerra. Debido a que eran fabricados de manera artesanal su tamaño variaba de uno a otro. Con la llegada de la Revolución Industrial comenzó la producción en masa de los tornillos, aunque aún hacía falta la estandarización de los tamaños.

Otro de los nombres relevantes dentro de la historia del tornillo es el del inglés Joseph Whitworth quien en 1841 sugiere una rosca universal para todos los tornillos, independientemente de donde se hubiesen fabricado. Gracias a ello es que su uso se hace más confiable.

¿Cuáles son los usos de los tornillos?

Se usan para fijación de elementos metálicos, como herramientas o chapas de picaportes. Cabeza redondeada: se usa para fijar piezas demasiado delgadas como para permitir que el tornillo se hunda en ellas; también para unir partes que requerirán arandelas.

¿Dónde se utilizan las roscas?

Usos de las Roscas Las roscas cilíndricas son las más comunes y se utilizan en tornillos, pernos y sus correspondientes tuercas, con el objetivo de unir con firmeza dos elementos en principio separados. Los tornillos cilíndricos también se usan para calibrar ciertas piezas de precisión o de medición.

¿Dónde se usan las roscas cuadradas?

Rosca cuadrada: Presenta un filete de sección cuadrada. Se aplica principalmente en mecanismos para la transmisión del movimiento. Rosca trapezoidal o ACME: La sección de su filete es un trapecio isósceles, por ser más fácil de fabricar, suele sustituir a la rosca cuadrada.

Dónde se usa la rosca triangular?

Rosca triangular: Caracterizada por la forma triangular que presenta su filete, es la más empleada en los elementos de unión, fabricándose según diversos Sistemas Normalizados. Rosca cuadrada: Presenta un filete de sección cuadrada. Se aplica principalmente en mecanismos para la transmisión del movimiento.

¿Cuándo se emplea rosca a la izquierda?

La forma del filete puede ser: triangular, cuadrada, trapecial, redonda. Roscas a derecha o izquierda. Una rosca es a derecha cuando haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj penetra, y a izquierda, cuando penetra haciéndola girar en el sentido contrario a las agujas del reloj.

¿Dónde se usan las roscas triangulares?

Se usan principalmente como elementos de fijación y empalme. La sección triangular del filete da lugar a un paso reducido, lo cual origina un gran esfuerzo. El rozamiento entre los flancos de la rosca exterior e interior (tornillo-tuerca) es relativamente grande.

¿Qué es una rosca a la izquierda?

Roscas a derecha o izquierda. Una rosca es a derecha cuando haciéndola girar en el sentido de las agujas del reloj penetra, y a izquierda, cuando penetra haciéndola girar en el sentido contrario a las agujas del reloj.

¿Qué es un tornillo de rosca métrica?

Los tornillos para metal con rosca métrica, tienen el paso de rosca mucho más fino, ya que en este tipo de material tan duro, este tipo de rosca va a agarrar mucho mejor. Los tornillos de rosca métrica también se utilizan para sujetar una pieza al material base.

¿Qué es un tornillo?

El tornillo lo podemos definir como una pieza metálica alargada y de forma cilíndrica roscada, con una cabeza desde donde se ejerce la fuerza necesaria para su fijación, y cuya utilidad es unir u sujetar dos o mas objetos diferentes. Este tornillo esta diseñado para unir piezas metálicas delgadas, fibra de vidrio y aglomerados de madera.

¿Cuáles son los diferentes usos de las roscas?

Según sus características, las roscas se destinan a diferentes usos. Las roscas cilíndricas son las más comunes y se utilizan en tornillos, pernos y sus correspondientes tuercas, con el objetivo de unir con firmeza dos elementos en principio separados.

¿Qué son los tornillos de cabeza?

Se utilizan en uniones donde necesitemos apretar con gran fuerza. Los tornillos de cabeza Torx sirven para ser utilizados con atornilladores eléctricos, ya que el diseño de su cabeza aumenta la superficie de contacto con la punta y permite un alto par de apriete.

¿Como poner un suelo laminado en casa?

Tue, 27 Sep 2022 18:13:28 GMT

Como instalar un suelo laminado en nuestra casa

He pensado poner en lugar de madera, suelo laminado ya que aguanta más los arañazos y golpes y además no sufre dilataciones.

Elige el tipo de madera para tu suelo exterior

Madera de pino tratada en autoclave. Es la más económica de todas las maderas naturales. Es semidura y muy ligera (kg/m3). La encontrarás en su tono natural o tintada, con acabado liso y también estriado o ranurado para aumentar su capacidad antideslizante.

Conviene que estén tratadas en autoclave para mejorar su resistencia al clima y los ataques de microorganismos, termitas e insectos de la madera. Es necesario aplicarle un protector específico dos veces al año.

Puedes elegir el formato entre baldosas o lamas. Algunos modelos incorporan una base plástica que facilita el montaje mediante un sistema de clics.

Maderas tropicales. Las maderas exóticas que se utilizan en exteriores son el ipé, bangkirai tratada en autoclave, pucté o Santa María. Ofrecen una gran variedad de tonalidades y texturas y un aspecto cálido, elegante y de gran valor estético. Son de mayor calidad, más densas, duras y resistentes al clima que la de pino, y resisten el paso de los años sin perder belleza, siempre que se les proporcionen los cuidados precisos. No obstante, conviene tratarlas con aceite o un protector especial al comienzo del invierno y el verano.

Puedes escoger entre lamas o baldosas con acabado liso o ranurado, con o sin base plástica, y con o sin sistema de ensamblaje por clics.

Los suelos de madera en lamas se instalan sobre travesaños o rastreles. Tienen la ventaja de que se encajan sobre grapas o clic inoxidables y permiten conseguir superficies muy uniformes, sin que se vean uniones o cabezas de tornillos. Además, impiden que se cuelen objetos entre las lamas, ya que una buena colocación no deja resquicios entre las piezas. Se pueden desmontar fácilmente si necesitas hacer cualquier trabajo bajo la tarima.

Antes de comenzar el montaje, debes comprobar que el terreno es plano, duro y estable. Si vas a instalar el suelo en un terreno de tierra o hierba, debes cubrirlo con una capa de arena de 5 cm y colocar una malla antihierba para evitar humedades y malos herbajes. En este caso, el suelo lo montaremos sobre una superficie de hormigón.

Sea cual sea el tipo de terreno, hay que garantizar que el suelo tiene una pendiente de entre el 1% y el 5% necesaria para la caída del agua.

Prepara la base cortando los travesaños de las medidas correctas, recuerda que siempre conviene medir dos veces, y colócalos sobre la superficie en la misma dirección de la caída del agua o pendiente. Presenta toda la estructura de travesaños antes de atornillarlos al suelo para confirmar si su distribución es correcta. Recuerda disponer los travesaños en sentido perpendicular al de las lamas. Si te decantas por colocar baldosas cuadradas deja una separación suficiente entre uno y otro travesaño para poder apoyar posteriormente la baldosa.

A continuación, debes instalar la primera lama.

Si la tarima es exenta, es decir, si no limita contra una pared o borde, deberás atornillar primero un perfil de remate, al que deberás acoplar la primera lama. Si, en cambio, existe una pared o borde puedes instalar directamente la primera lama arrimada a él.

A partir de la primera lama debes ir instalando una a una el resto. Primero atornilla sobre los travesaños las grapas o sistema de clics para encajar cada lama por ambos lados. Puedes ayudarte de un martillo de cabeza de nailon para encajar el perfil a los clics sin dañar la madera y también de un cordel para asegurar que todos los tornillos quedan perfectamente alineados.

Si la superficie a cubrir es muy larga y tienes que instalar dos o más lamas en cada fila, procura que las juntas no coincidan en las siguientes hileras, así lograrás una estructura más firme. Para colocar desde la segunda baldosa en adelante, deja un espacio de 5 mm entre las losetas para garantizar la ventilación. En el caso de las baldosas, puedes colocarlas contrapeadas de manera que sus lamas queden cruzadas.

Es frecuente que la última lama deba encajarse en un hueco más pequeño que ella, o incluso en ángulo. Para cortarla a la medida, mide con un metro el hueco disponible de extremo a extremo y traslada la medición a la lama marcando la línea de corte. Después secciónala con una sierra de calar para madera. Para serrar con más precisión y seguridad, puedes sujetar la lama a una mesa de trabajo con un sargento. También puedes ayudarte de una palanca de pata de cabra para encajar esa última lama si va emplazada junto a una pared.

Finalmente, corta a medida los perfiles de remate para cubrir los bordes exentos de la tarima: debes tener en cuenta la altura final que es la suma del travesaño con la lama o baldosa. Preséntalos en su posición y practica unos agujeros de guía para atornillarlos a los travesaños de la base con los tirafondos.

Instala baldosas de madera con base plástica

Las baldosas de madera con base plástica permiten una instalación todavía más sencilla porque no necesitan una estructura de rastreles o travesaños. Su base plástica no solo facilita una unión perfecta entre baldosas, sino que además garantiza el drenaje del agua. Por ello también pueden instalarse sobre suelos de tierra o arenosos siempre que estén bien nivelados y compactados.

Sitúalas directamente sobre la base y encaja unas a otras mediante el sistema de clics incorporados, tanto en los cuatro lados como en dos o tres si son las baldosas para esquinas o bordes. Algunos modelos incorporan piezas de remate para los cantos de la tarima Puedes cortar fácilmente las baldosas para bordes con una sierra de calar, si necesitas ajustarlas a un espacio inferior a su medida junto a un borde o una pared. Para hacerlo, solo tienes que medir el hueco entre la última baldosa y el borde o pared. A continuación, traslada la medida a la baldosa que necesitas encajar, marcando con una regla y un rotulador la línea de corte entre los dos puntos extremos. Con una sierra de calar, que incorpore hoja para madera, podrás hacer un corte limpio y preciso. Una vez instaladas, las baldosas quedan fijas, inamovibles y son fáciles de desmontar si quieres cambiar de modelo o hacer algún tipo de obra.

Herramientas

Taladro atornillador eléctrico

Broca de 8 mm para pared

Portapuntas y puntas

Sierra de calar

Hoja para madera

Martillo

Inclinómetro digital o nivel

Rodillo

Cubeta

Acuchilladora

Lijadora u orillera

Materiales

Rastreles de 50 x 40 mm

Tarima de madera maciza

Adhesivo de montaje

Clavos de 3 x 40 mm

Imprimación tapaporos al agua

Barniz para suelos al agua

Tacos de 8 mm

Tirafondos de 5 x 100 mm

Paso a paso para colocar una tarima

Paso 1

Comenzaremos el trabajo comprobando que el suelo está a nivel.

Paso 2

Colocaremos la primera hilera de rastreles en paralelo a la pared y a unos 10 cm de ésta. Para fijar las piezas de madera al suelo haremos unos agujeros con una broca que perfore la madera y el hormigón; comenzaremos a perforar sin percusión hasta atravesar la madera.

Paso 3

A continuación, introducimos unos tacos y unos tirafondos de modo que los rastreles queden fijados al suelo. Para que entre el taco, golpearemos con un martillo y embutiremos el tirafondo con el atornillador.

Paso 4

Luego, colocamos el resto de las hileras de rastreles dejando un margen de dilatación en los extremos. Comprobamos que están a nivel.

Paso 5

Reforzamos la zona de paso de la puerta de entrada y colocamos un segundo nivel de rastreles sobre las piezas que ya tenemos puestas

Paso 6

Una vez colocados los rastreles, vamos a instalar la tarima. Comenzaremos desde el margen derecho de la pared maestra de la habitación, que es la que se encuentra al fondo si miramos desde la puerta. Utilizando adhesivo de montaje, fijaremos la primera lama con la hembra hacia la pared. Para mantener la misma junta de dilatación en todo momento, pondremos unas cuñas entre la pared y las lamas.

Paso 7

Sujetaremos las lamas a los rastreles con unos clavos, un martillo y un botador para embutir las cabezas de las puntas.

Paso 8

Iremos cortando las piezas de tarima a la medida que necesitemos para cubrir la superficie. En estas tareas emplearemos la sierra de calar y una hoja para madera.

Paso 9

Avanzamos en la colocación de la tarima, machihembrando las lamas y evitando que las uniones de las piezas coincidan. De esta forma conseguiremos que el suelo sea más sólido.

Paso 10

Para colocar la última hilera de lamas hemos procedido de la siguiente manera: cortamos las piezas a la medida del hueco que queda; retiramos el macho y cortamos uno de los solapes de la hembra. Encajamos las piezas en el hueco y las fijamos con adhesivo de montaje. Llegados a este punto, colocamos también el zócalo cortando los extremos de unión de las piezas en ángulo de 45º. Las fijamos con adhesivo de montaje.

Paso 11

El siguiente trabajo consiste en acuchillar el suelo o lijar la madera. Como se trata de una superficie grande utilizaremos una acuchilladora, que podréis alquilar, y que no es más que una lijadora de banda grande. Colocaremos primero una hoja de lija

grano grueso y, después, una de grano fino para conseguir un buen acabado.

Paso 12

Para las zonas de unión o de difícil acceso utilizaremos una orillera o una lijadora de mano.

Paso 13

Retiramos el polvo que se haya producido al lijar con el aspirador y aplicamos un barniz tapaporos al agua. Recortaremos los ángulos con una brocha y el resto de la superficie la pintaremos con un rodillo y un mango

¿Como montar una cocina en nuestra casa?

Tue, 27 Sep 2022 17:33:21 GMT

Montando en casa la cocina de nuestros sueños

Para poder instalar los muebles de la cocina necesitas las siguientes herramientas:

Sargentos

Atornillador eléctrico

Taladro

Sierra de calar

Cúter

Lápiz

Metro

Destornillador

Martillo

Nivel

Ingletadora

Monta los módulos bajos:

Introducir los espigos en las perforaciones que vienen hechas en las perforaciones que vienen hechas en los tableros. En la base del mueble vienen 3 perforaciones, para hacerlo más resistente.

Atornillar el módulo.

Encajar piezas en los laterales del mueble.

Colocar el costado.

Atornillar el mueble, con la llave que incluye el fabricante o con un atornillador eléctrico.

Montar las patas. Van encajadas en el casquillo y el casquillo se encaja en los orificios del mueble. El casquillo tiene siempre un saliente, que hace que se apriete al mueble y también lleva tres agujeros donde hay que meter 3 tirafondos, que vienen incluidos con los muebles.

Monta los módulos altos:

Se sigue el mismo proceso que con los módulos bajos, pero hay que recordar que los altos siempre llevan trasera.

Si se quiere se pueden encolar los espiguitos, aunque puede complicar el desmontar el mueble.

Colocar colgadores. La lengueta ha de estar siempre mirando hacia la parte de abajo del mueble. No es necesario atornillar, se encaja y con un martillo se queda listo

Colocar módulos: hay dos medidas referenciales 2,42 y 2,16. No debe ser exacto, pero hay que intentar que nos oscilen más arriba o más abajo de 5 cm. Tomar el alicatado del azulejo como referencia. Además se puede utilizar la balda interior para marcar los puntos a taladrar.

Presionar los colgadores y separar las dos piezas, que van colocadas en el azulejo.

Se hacen marcas con ayuda de la pletina y se perfora.

Regular los colgadores con un destornillador de estrella.

Comprobar si el mueble está bien alineado.

Colocar tapas de plástico sobre los agujeros para tapar el mecanismo.

Ensambla los muebles:

Meter un tirafondo para unir los muebles. Se coloca, se comprueba su nivelación y que no cojee. Ahora se une con dos sargentos, se ajustan uno arriba y otro abajo. Hay que utilizar un tornillo especial para madera de 30mm de longitud, para que no atraviese el mueble. Con 4 tirafondos bastaría. Se retira el sargento y el mueble ha quedado unido.

Colocar las baldas con ayuda de un martillo.

Después se colocan las cortinas, es importante hacerlo antes que las puertas porque así será más sencillo atornillarlas.

Colocación de la cornisa arriba o como porta luz abajo, si es la misma pieza. Una vez que esté cogida la medida, se corta en ángulo de 45 grados la pieza con la ingletadora. Después se pega el ángulo, para lo que se puede utilizar un pegamento de cianocrilato con el que se unen las piezas. Ahora toca atornillar las piezas sobre el módulo, se introducen dos tornillos y se fija la pieza de arriba a abajo, se puede usar también un pegamento de montaje, si hay alguna dificultad. Por último se colocan los tirafondos para sujetar la cornisa o el corta luz al mueble.

El último paso es colocar los costados, que ya vienen de fábrica. Solo hay que fijarlos con unos tirafondos.

Coloca puertas, remates y zócalo:

Subir la puerta al módulo, que ya viene preparado con 2 agujeros para encajar las bisagras. Primero encajamos la de abajo y luego la de arriba. Es importante recordar colocar la mano correcta de las puertas, para mayor comodidad. Por último, tapar los orificios que quedan sin usar con los tapones que incluye el fabricante.

Cómo regular las bisagras: se pueden utilizar los propios tornillos de las bisagras, para ajustarlas al gusto.

Colocar tiradores en las puertas, con la puerta algo entreabierta para no confundirse: se marca, se perfora y se coloca el tirador. Hay que dejar 9,5 cm de distancia entre tornillo y tornillo. También hay que dejar una pequeña separación de 3cm desde la base de la puerta hasta el primer agujero. Se hacen 2 agujeros con una broca de madera y se coloca el tirador.

Colocar zócalo: suelen venir preparados y terminados. Se toman bien las medidas y se corta si es necesario. También se colocará un burlete protector para la humedad, que se encaja muy sencillamente dentro del zócalo. Para que el zócalo quede fijado en las patas de los muebles, se utilizarán unas grapas o abrazaderas, se encajan y permitirán sacar y meter el zócalo para poder limpiar por debajo de los muebles y que no se acumule la suciedad. Se fijan las patas con un tirafondo. Por último, sólo queda encajar el burlete y colocar definitivamente el zócalo en su lugar

Calar encimera y los últimos remates:

Lo primero que hay que hacer es voltear los elementos a encastrar y trazar su contorno, con las plantillas que se incluyen en el embalaje, se marca la línea de corte y se procede a cortar con la sierra de calar. Dejar 60cm entre el fregadero y la placa eléctrica, por seguridad.

Hacer 4 agujeros, es muy importante tener bien trazada la placa. Se utilizará una broca especial para madera, con una sierra especial para calar encimeras, que permite un corte muy fino.

Se introduce la sierra en uno de los agujeros y se corta. Otra opción es hacerlo con la caladora, para no tener que agujerear.

Colocación del copete: se separan las dos piezas de PVC y aluminio que lleva, con un destornillador. Para fijarlo a la encimera, se atornilla con un par de tirafondos. Después se encaja a presión la pieza de aluminio que se ha retirado previamente.

Dentro de una cocina podemos iluminar zonas diferentes empleando luz fría y luz cálida, diferentes tipos de bombillas y de lámparas. Necesitaremos una luz que nos ayude a cocinar con seguridad pero también que sea con cierta estética.

A su vez hay muchas luces de cocina que son tremendamente funcionales, como las tiras LED que podemos instalar en la zona baja de los armarios altos para iluminar las encimeras que quedan bajo ellos.

O abrir los armarios y cajones y ver su interior a la perfección gracias a las luces automáticas con sensor de apertura. ¡Hay muchísimas posibilidades!

¿Para qué sirven los enchufes?

Tue, 27 Sep 2022 10:13:02 GMT

Que son los enchufes domóticos

En la actualidad, hay muchos elementos que podemos utilizar para nuestra facilidad, comodidad y también para ahorrarnos mucho tiempo, pero la gran mayoría de estos dependen directamente de la corriente eléctrica, interruptores y enchufes de pared.

Ya sea que quieras llamar a alguien que se encuentra muy lejos, realizar alguna transacción en el banco o algo tan simple como ordenar comida, necesitas al menos un teléfono celular o una computadora con acceso a internet.

Si crees que el internet ha envuelto a la sociedad en su mundo, la electricidad nos hizo depender directamente de ella. Cuando la electricidad se va, todo el mundo comienza en un gran caos.

Pero no todo es tan malo como parece, porque hoy en día existen muchos equipos capaces de aprovechar la electricidad al máximo, con la capacidad de almacenar energía para usarla en un período corto, como para emergencias.

Así como el internet y todos los equipos eléctricos han avanzado, los elementos más pequeños y poco tomando en cuenta también, y en este caso estamos hablando de los enchufes o también llamados toma de corriente.

¿QUÉ ES LA DOMÓTICA?

Esta vendría siendo casi una ciencia de la actualidad, ya que se encarga de crear sistemas con la capacidad de automatizar toda una edificación, ya sea una casa, una oficina o un negocio.

¿Qué ventajas puede traer esto? Lo primero en lo que se hizo énfasis al momento de desarrollar esta idea era dar la comodidad que siempre quiso el ser humano, como esas casas del futuro donde todo funciona de manera sincronizada.

Solo imagina poder llegar a tu casa y que sin necesidad de mover un dedo todas las luces se enciendan al igual que la calefacción, suena como un sueño pero es algo que ya está entre nosotros y no es imposible de conseguir.

Claro, todo esto no es tan sencillo como parece, ya que se deben comprar una serie de elemento y conectarlo entre sí, ya sea que lo hagas por medio de tu teléfono o una red eléctrica cualquiera.

La palabra domótica está compuesta de dos palabras de origen latín, la primera vendría siendo domus significa casa u hogar, y “ótica” que vendría siendo autonomía, que quiere decir que es un sistema que se gobierna por su propia cuenta.

Pero la domótica no solo nos hace la vida más fácil, sino que también nos ayuda ahorrar nuestro dinero, ya que estos sistemas tienen la capacidad de informar y regular el consumo de energía eléctrica dentro de la edificación.

Si estás consumiendo mucha electricidad y quiere saber el porqué, la información puede llegar a tu teléfono inteligente o también la puedes consultar en las pantallas que se encuentran replegadas por toda la casa.

No tienes que pensar en remodelar completamente tu casa para esto, solo debes mantener tu enfoque en comprar el elemento principal para que la magia funcione, y son los enchufes domóticos.

Gracias a estos enchufes podemos realizar acciones realmente únicas, dentro de las más destacadas se encuentran:

Monitorear el consumo de todo lo que sucede en nuestra casa, sabiendo cuándo cortar la energía eléctrica de algunos lugares por tener un consumo tan elevado sin estar usando.

Podemos dirigir todo con comandos de voz o descargando aplicaciones que se apareen con los enchufes domóticos.

Lo más básico sería poder apagar y encender las luces de una habitación, así como también los televisores y equipos de sonido.

TIPOS DE ENCHUFES DOMÓTICOS

Temporizados: Estos enchufes inteligentes se pueden programar para que se enciendan o se apaguen en un determinado tiempo. No importa si es para encenderse o para apagarse.

Programación: Los siguientes tienen un parecido al anterior, solo que trabajan solo en un período de 24 horas. Pero el nivel de seguridad de estos es un poco mayor, y tienen un costo menor también.

Control remoto: Estos funcionan de una manera más directa por como lo indica su nombre, trabajan dependiendo de la demanda del momento del usuario, si deseas apagar las luces, encender calefacción o escuchar música a todo volumen.

UNO DE LOS ENCHUFES DOMÓTICOS MÁS DESARROLLADOS

Dentro de las empresas más destacas en el área de la automatización de espacios, encontramos a Xiaomi. Esta marca no es muy conocida por su trabajo en los hogares pero si por los teléfonos de bajo costo y alta calidad que lleva al mercado.

Xiaomi es mucho más que teléfono, y sus enchufes son la clara demostración de ello. Uno de sus diseños tiene la capacidad de conectar en tensiones entre 120 y 230 voltios, ideal para ubicarse en cualquier lugar.

Más allá de ello, tiene diferentes clavijas combinadas entre sí para que se pueda conectar así cualquier dispositivo, a los costados tienen puertos USB para conectar equipos que trabajen con una corriente directa entre 2.5 y 5 voltios.

Otro de los dispositivos Xiaomi más representativos es el repetidor de internet. Si tienes problemas porque tu conexión a internet no se encuentra en varios puntos de tu casa, con este elemento podrás resolverlo.

Solo debes comprar el equipo y conectar una pieza cerca de tu modem de internet para unirlos por medio de un cable Ethernet. De esta manera toda tu casa estará unida al internet por la red de electricidad.

Así que solo debes colocar la otra pieza en el punto que desees y ya tienes resuelto tu problema. Pero no todo es tan básico como parece, ya que esta marca sabe que el internet por medio de cables está quedando en el pasado.

Puedes hacer esto mismo pero con tu Wi-Fi. Existen zonas de nuestra casa donde no llega el internet, pues existe un repetidor de esta marca que funciona de la misma manera que lo anterior.

Conectas una pieza al router y la otra a donde desees tener Wi-Fi y ya está listo. Como para que estés en tu balcón o en tu jardín con internet.

¿Qué acciones puedes hacer con un enchufe inteligente?

Aunque esto depende del modelo y marca del enchufe que hayas adquirido o vayas a adquirir, de manera general puedes realizar lo siguiente:

Prender y apagar las luces de manera remota.

Establecer horarios para el encendido o apagado de las luces de forma automática.

Puedes poner a funcionar la cafetera desde la comodidad de tu cama, siempre y cuando se encuentre conectada.

Prender o apagar el ventilador en determinadas fechas o cuando la temperatura se encuentre en el punto más alto del día.

Apagar la corriente eléctrica de tu casa para disminuir el gasto cuando nadie se encuentre en casa

¿Como montar un antena?

Tue, 27 Sep 2022 10:13:01 GMT

Como instalar una antena en tu casa

U na antena de exterior capta señales de televisión abierta en el aire y las envía al televisor a través de un cable.

Montar la antena cerca del tejado o en la azotea, aumenta la posibilidad de que la antena reciba señal completa de la emisora. De lo contrario, otros factores como los árboles, los edificios o las montañas, podrían mermar la intensidad de la señal.

Si el soporte de montaje está bien instalado, mantendrá la antena correctamente alineada durante las tormentas con fuertes vientos . Vamos a ver qué tipo de sujeciones existen para ello.

Es importante tener clara cuál es la fijación que mejor nos va a venir a la hora de fijar el mástil. Existen varios tipos de garras, entre las cuales se encuentran:

Garra de escuadra

Para sujetar un mástil de antena, sin separarlo de la pared.

Garra de empotrar

Ideal tanto para fijar el mástil pegado o mas retirado de la pared, según en la posición que la pongas.

Garra de taco

Aconsejable cuando necesitamos separación de la pared. Hay distintas medidas, según la separación que deseemos.

Garra de suelo

Perfecta cuando no queremos (o no podemos) fijar el mástil a la pared.

Una vez que hemos elegido la fijación para el mástil, necesitaremos tener claro el emplazamiento y la altura que le vamos a dar.

Los mástiles de antena los puedes encontrar en 1,5 mtrs. y 2,5 mtrs. Si la vamos a instalar en un sitio alto sin objetos alrededor que interfieran la señal, con 1,5 mtrs suele bastar.

Te recomiendo usar dos garras por mástil, para que la antena quede bien sujeta.

Para fijar la garra a la pared ( si no es la de empotrar) necesitarás tornillos tirafondos y tacos de plástico nº10 o nº12 .

Te recomiendo tacos del nº12: aunque tengas que hacer un agujero mayor, te costará menos apretar los tirafondos.

mástil-y-sujeciones-antena

Ahora quedaría fijar el mástil a la garra y sujetar la antena al mástil. Vamos a ver cómo se hace:

Las antenas pueden variar en estética, pero todas llevan una garra para sujetar al mástil. Basta aflojar un poco la garra, dejar que pase el mástil por el centro, y volver a apretar.

Es el mismo procedimiento que el que se sigue para fijar el mástil a la pared. Una vez que hemos dejado la antena fijada, toca colocar el cable de antena en la toma.

Para ello miramos al principio como explique en la entrada pelamos la funda unos 2,5cms, reliamos la malla alrededor y cortamos la mitad del forro para dejar libre el hilo de cobre.

Pasamos el conector de rosca por encima, enroscándolo alrededor del cable y pinchamos el cobre en el orificio de la toma de antena. Enroscamos el conector y listo.

Ahora quedaría llevar el otro extremo del cable, hasta la base de antena, instalada en el interior. Bien puede ser a través de un agujero previamente hecho, para que vaya interiormente o por la fachada.

¿Quieres ampliar el abanico de canales de tu televisión? Tú mismo puedes instalar una antena parabólica en tu vivienda. No obstante, es importante que sepas qué requisitos debe cumplir la instalación, dónde colocarla, cómo hacer el montaje paso a paso y todos los detalles.

Pero, antes de empezar, debes saber que hay dos precauciones básicas que no puedes saltarte:

Como es posible que haya que trabajar en alturas, es imprescindible utilizar arneses de seguridad.

Debes montar la antena cuando haga buen tiempo.

¿Dónde instalar la antena parabólica?

Te has decidido a hacer la instalación de la antena parabólica por ti mismo, pero, entonces surge la primera pregunta: ¿dónde colocarla?

Su ubicación debe ser preferentemente en un jardín, patio, balcón o azotea con orientación sur y libre de obstáculos (edificios, árboles, muros, etc.). La proporción para calcular la distancia necesaria de separación horizontal entre un obstáculo y la antena es de 1,5 veces la altura del obstáculo.

Debe instalarse lo más cercana posible al televisor para evitar un excesivo tendido de cable y minimizar pérdidas de señal.

La elección de los elementos de fijación del soporte (tacos y tornillos) dependerá del material al que se deba fijar: hormigón, ladrillo, etc., para que la instalación sea firme y segura, capaz de soportar vientos fuertes y el propio peso del conjunto.

¿Qué elementos componen la antena parabólica?

Los componentes de una instalación de televisión por satélite son:

El plato o parábola. Es el elemento que se encarga de recibir las señales del satélite. Puede ser de 68, 80 o 100 cm. Su tamaño dependerá de la calidad de la señal del satélite en la zona.

El LNB (Low Noise Block), en español «bloque de bajo ruido». Es un dispositivo que sirve para procesar las señales que emiten los satélites y convertirlas en una frecuencia menor para que puedan ser distribuidas hasta el receptor.

El Es el brazo fijado a la pared, mástil, balcón, etc., en cuyo extremo se coloca el LNB, los anclajes del plato y los demás sistemas de regulación en altura del mismo. En función del lugar dónde deba ir fijado puede ser soporte de tipo L (para paredes) o de U (para instalación en barandillas).

Los reguladores de altura y del azimut. El primero sirve para orientar la altura de la parábola; mientras que el segundo, para captar las señales del satélite.

El cable coaxial con sus correspondientes conectores tipo F.

El receptor de satélite: transforma la señal recibida por la antena para que se pueda ver en los televisores. Se asemeja a un descodificador o un rúter.

Paso 1: monta la antena

El montaje variará dependiendo del modelo y marca del plato adquirido. Seguir las instrucciones del kit de montaje, aunque básicamente son todas similares. Todo lo que sea posible, es mejor montarlo en el suelo.

Ensambla la parábola al brazo y fija, asimismo, los reguladores de altura y el LNB mediante sus correspondientes tornillos.

Paso 2: fija el brazo a la pared

Para fijar el brazo a una pared o muro, marca los puntos de anclaje valiéndote de un nivel de burbuja para que esté perfectamente vertical.

Taladra por los puntos marcados, introduce los tacos y fija el soporte con tornillos de cabeza hexagonal. Si se trata de una barandilla o mástil, fíjalo con una mordaza en U.

Paso 3: coloca el cable coaxial

Mide y corta la cantidad de cable coaxial necesaria para cubrir la distancia desde la antena al receptor o a la toma de TV y satélite.

Sujétalo al brazo del soporte con una brida. Llévalo hasta la casa asegurándolo con grapas en cuantos puntos sea necesario. Seguidamente, pela ambos extremos, pon los conectores F y enróscalos en el LNB y en el receptor.

Paso 4: orienta la antena

En un primer momento, la antena debe estar orientada hacia el Sur. Para orientarla hacia un determinado satélite, es preciso seguir las instrucciones de montaje que la acompañan en las que figura la tabla que permite determinar los ángulos de elevación y de azimut necesarios para su ajuste, que dependerán de la posición geográfica de la antena y de la posición del satélite.

Azimut indica, en grados, el ángulo de giro horizontal de la antena respecto del norte.

Elevación es la inclinación en la que llega el haz de señal del satélite hasta la parabólica.

Polarización es la rotación que debe tener el LNB respecto a la vertical del suelo.

Para efectuar estas operaciones, se aflojan ligeramente las tuercas que sujetan los distintos componentes al brazo, para poder moverlos.

Paso 5: configura el sintonizador

Configura el sintonizador con el satélite elegido y busca en los menús la opción que proporcione la intensidad de la señal para hacer el ajuste final de la posición de la antena hasta obtener el máximo nivel.

Cuando la recepción sea correcta, aprieta firmemente todas las tuercas de la parabólica.

En España, se suele orientar la antena hacia dos satélites: Hispasat 30° Oeste y Astra 19’2° Este.

¿Como hacer un mueble de baño ?

Mon, 26 Sep 2022 17:50:36 GMT

Como haremos el mueble de baño de nuestros sueños

Vamos a comenzar preparando la caja y la bandeja que van a conformar nuestro mueble para el baño. Para ello, vamos a hacer las bases de ambas piezas.

En un tablón de madera marcamos con el flexómetro las medidas y, con la escuadra, las dibujamos asegurándonos de que queden bien rectas.

Una vez las tengamos marcadas, las cortamos con la sierra de calar o con un serrucho para madera. Recuerda usar siempre unos guantes y gafas de protección, para trabajar con mayor seguridad.

Después prepararemos los laterales de la caja que, una vez montada, nos servirá de base para el mueble. Sobre el tablón marcamos con el flexómetro los dos primeros laterales, que van a ser un poco más alargados, y los marcamos con la escuadra. Medimos y marcamos también los dos laterales más cortos. Una vez dibujadas las cuatro piezas, las cortamos con la sierra de calar.

Vamos a hacer lo mismo, para la parte de la bandeja superior. En este caso, usaremos un listón para hacer los laterales. Marcamos los dos laterales alargados, a la misma medida que los de la caja inferior. Y después, los dos más cortos. Cortamos todas las piezas con la sierra de calar.

Una vez estén todas cortadas, lija muy bien, para eliminar todas las rebabas e imperfecciones.

Ahora vamos a unir las piezas para formar tanto la caja como la bandeja. En este caso, hemos decidido hacer las uniones utilizando unas clavijas de madera, que van a quedar ocultas una vez ensambladas. Así vamos a obtener un acabado muy limpio y profesional.

Además, al estar muy bien encajadas entre sí, el mueble va a ser más resistente al uso diario.

Para colocar las clavijas, vamos a ayudarnos de una mordaza guía, que nos va a indicar dónde hemos de hacer los agujeros para que queden exactamente en el lugar que necesitamos. La mordaza tiene anchura regulable, de manera que podrás usarla en diferentes grosores de tablero.

Juntamos las dos piezas a ensamblar, y colocamos entre ellas los espaciadores. Acoplamos la mordaza en el lugar donde vamos a querer colocar la clavija, y antes de cerrarla, comprobaremos que las piezas están perfectamente alineadas.

Fijamos muy bien la mordaza, y sargenteamos todo a la mesa de trabajo.

Seleccionamos el tamaño de la clavija en función del grosor de las piezas a unir, y con una broca para madera, taladramos los casquillos horizontales y verticales usando un tope de profundidad.

Retiramos la mordaza, e introducimos la clavija en una de las piezas. Después, para unirlas simplemente tenemos que colocarla y presionar sobre la otra pieza. Pon un poco de cola blanca en el orificio, antes de colocar las clavijas.

Repetiremos esta operación en todas las uniones tanto de la caja, como de la bandeja de nuestro mueble para el baño. Como refuerzo y para asegurarte de que van a durar mucho tiempo sin desmontarse, también puedes aplicar un pequeño cordón de cola blanca en las uniones

Ahora vamos a cortar los dos travesaños que van a hacer de estructura para nuestro mueble. Utilizaremos los mismos listones que para hacer la bandeja. La parte de arriba del mueble va a llevar un pequeño toallero que haremos con una vara de madera.

Por eso, antes de unir las piezas de la estructura, con una broca de pala vamos a hacer unos agujeros en la parte superior, por los que al final vamos a encajar esa vara.

Para unir la caja y la bandeja a la estructura, marcaremos el centro de ambas piezas en los dos laterales cortos.

Encolamos sobre esa marca, y sargenteamos cuidando que quede bien derecho. Con una broca fina hacemos un pequeño taladro, e insertamos un tornillo para fijar bien la unión.

Una vez ensamblados los dos travesaños, encajaremos la vara que será el toallero.

Y ya tenemos nuestro mueble para el baño. Ahora sólo tienes que reorganizar todo para tener todo bajo control.

Los tocadores de baño flotantes están siendo tendencia en la actualidad ya que son impresionantes y tienen una determinación inusual sin dejar de ser útiles. Gracias a ellos se crea el efecto visual de que el lavamanos está flotando y la parte superior del contador de agua se agita en él. Algunos de los muebles de lavabo flotantes vienen en diseños muy modestos, con solamente uno o dos cajones y una parte superior plana extendida.

Los estilos populares de tocadores van desde los ultra modernos a los rústicos o clásicos, y la actualización de su tocador le dará una nueva mirada a todo el baño. Ya sea que esté buscando un tocador de baño principal o un lavabo, recuerde que este mueble funcional puede dictar el ambiente del baño y reunir todos los demás accesorios. Tenga en cuenta su espacio y estilo personal así como las últimas tendencias al hacer compras para para su cuarto de baño

Dependiendo del espacio que necesite llenar, un tocador doble puede ser la mejor opción para su cuarto de baño. Los lavabos dobles que sostienen dos lavabos son comunes en las nuevas construcciones de cuartos de baño principales. Comience midiendo el espacio de la pared, y tenga en cuenta que los tocadores dobles generalmente cubren hasta 80 pulgadas de espacio.

Una vez que tenga claro el tamaño exacto del tocador que necesita, tenga en cuenta el material, el color y el material de la encimera; puede ser de mármol, granito o cuarzo, entre otros. Los lavabos dobles vienen en una variedad de tamaños y estilos tales como el rústico, el contemporáneo o el de transición, según el espacio disponible y el diseño de las preferencias.

El blanco es el nuevo negro, y las últimas tendencias están llenando las casas con muebles blancos, incluyendo los tocadores de baño blancos. Un acabado blanco en su tocador dejará en su cuarto de baño un aspecto limpio y moderno.

Hay muchas variaciones de color blanco que se pueden elegir para su cuarto de baño vanidad, incluyendo acabados blanco y marfil puros. Corresponda a su tocador blanco con una encimera de mármol para un diseño verdaderamente minimalista, o pruebe con un granito oscuro emparejado con gabinetes blancos para proporcionar un contraste marcado todavía atractivo.

El granito es un material popular para encimera de cocinas y baños, y puede encajar en muchos diferentes estilos de decoración.

Pruebe con un granito negro galaxia emparejado con armarios blancos, o un granito de óxido de color beige claro con estanterías de roble oscuro. Funcional y versátil, el granito es fácil de limpiar y proporciona un aspecto pulido y moderno a cualquier tocador de baño.

Un lavabo pequeño puede verse más que embellecido gracias a un toque de madera natural. En el caso de este diseño, la madera tiene un mero papel estético, mientras que en este caso el mueble de madera sirve además para almacenar algunos objetos y utensilios de baño.

La diferencia está básicamente en sus necesidades de almacenamiento, aunque el acabado final también dependerá mucho de esta elección.

Lo genial de los lavabos y muebles de baño flotantes es que logran aprovechar el espacio vertical al máximo.

Un aseo o cuarto de baño pequeño puede potenciar su funcionalidad al agregar un pequeño lavabo flotante con varias unidades de almacenamiento para toallas y jabones.

¿Como montar un encimera de la cocina

Mon, 26 Sep 2022 17:50:34 GMT

Montado la encimera de tu cocina

La encimera es una de las partes más sufridas de la cocina. Sobre ella descansa todo el peso del trabajo delante de los fogones. ¿Consideras que está deteriorada por el desgaste diario o quieres darle un nuevo aire a tu cocina? Escoger una nueva encimera es muy importante porque marca la estética y la funcionalidad de toda la cocina. No en vano, sobre ella el fregadero y los fuegos para cocinar sean del tipo que sean.

Laminadas

compuestas por un tablero de fibras prensadas recubierto por la capa decorada de material plástico y resinas. A diferencia de los tableros laminados para otros usos, las encimeras laminadas vienen posformadas, es decir, su canto ya viene redondeado y forrado con la misma lámina que la superficie. Esta puede imitar cualquier otro material, granito, mármol, madera, o llevar un decorado de fantasía.

Madera

en forma de tablero alistonado con piezas de madera maciza encoladas entre sí, aporta mucha elegancia y calidez a la cocina. Aunque es una superficie más delicada, con un buen uso y mantenimiento puede durar muchos años en perfecto estado. Las maderas que más se usan son haya y roble.

Granito y mármol

son las más resistentes, prácticamente inalterables con el paso del tiempo. En caso de que te decidas a instalar una encimera de este material es preferible que un profesional te haga el agujero para el fregadero y la placa de cocina.

Otros materiales

actualmente puedes encontrar encimeras de acero inoxidable, que proporcionan un aspecto muy profesional y son muy higiénicas; de cuarzo compacto, mezcla la roca de cuarzo con resinas sintéticas; o puedes incluso fabricarlas de obra, con azulejo.

Elige la nueva encimera

Elige el modelo de encimera que quieras. Mide la longitud de tu encimera actual para saber si te sirve con un solo tablero o tienes que comprar más porque la cocina esté dispuesta en L, por ejemplo. Puedes serrar en casa sin dificultad con sierra circular o sierra de calar. Compra los copetes, tapas y embellecedores en el tono que mejor combine con la encimera y con el revestimiento de las paredes.

Desmonta la encimera antigua

Cierra la llave de paso del agua en las llaves de corte para poder desmontar el fregadero antiguo. Desenrosca los latiguillos del agua fría y del agua caliente.

. Desmonta también el sifón de la válvula del fregadero para poder extraerlo.

Quita los accesorios, como copete y terminales antiguos. Utiliza un destornillador para sacar los perfiles embellecedores haciendo presión.

Retira también las piezas de unión de los copetes, si los tuviera.

Termina de desmontar el copete con un destornillador. Quita los tornillos.

Quita las grapas del fregadero por debajo de la encimera para poder extraerlo sin dificultad. Quita la placa de cocina de la misma manera. Es muy probable que esté sujeta con grapas.

Si notas que la placa de la cocina y el fregadero están sujetos a la encimera antigua con algún tipo de silicona, pasa una espátula o cuchilla por la junta para ir despegando el adhesivo. Después de quitar las grapas por debajo de la encimera podrás tirar sin dificultad para extraerlos.

Retira, con cuidado, el fregadero y deposítalo en un lugar que no te estorbe, sobre todo, si vas a colocar el mismo.

Haz lo mismo para desmontar la placa de la cocina. Estará sujeta probablemente con grapas. Desconecta los cables de unión, apagando antes el interruptor de corte en el cuadro general o extrae el enchufe, según sea el caso.

Corta y coloca la encimera nueve Mide el fondo de los muebles y suma 3 cm de más para que sobresalga por delante del mueble. Si la encimera tiene dos lados vistos, por ejemplo, en el caso de islas en el centro de la cocina, tienes que sumar los 3 cm por cada lado.

Traslada la medida a la encimera nueva y marca el corte. No te olvides de los centímetros de más que has sumado a cada lado.

Marca la línea del corte con ayuda de la escuadra y una regla, si es necesario.

Corta con una sierra circular la encimera a la medida que necesitas. Utiliza la guía de corte para que te salga todo el corte por igual. Al cortar el sobrante de la encimera, es mejor empezar a cortar por la parte curva de la misma. De esta manera, si se produce algún pequeño astillamiento al finalizar el corte será en la parte trasera, que quedará oculta con la pared y el copete.

Ponte gafas, guantes y mascarilla.

Traslada las medidas del fregadero y de la placa a la encimera. Mide largo y ancho y descuenta 1,5 cm todo el perímetro para que apoyen por todos los lados sobre la encimera. Si trabajas por la parte no vista recuerda poner las medidas correctas, ya que estás trazando al revés, por la parte de abajo.

Si lo que vas a hacer es cambiar de encimera solamente, con el mismo fregadero y la misma placa, la encimera antigua te puede servir de plantilla para hacer los huecos en la nueva. Si es así, coloca la encimera nueva debajo y, sobre ella, la encimera que acabas de quitar. Como la encimera está protegida generalmente por un plástico no importa que marques con lápiz o rotulador.

Para que no haya errores tacha con un lápiz los dos huecos que tienes que cortar. Comprueba una vez más las medidas y los milímetros de apoyo de placa y fregadero sobre la encimera, para no errar en el corte.

Taladra ahora en las cuatro esquinas de cada hueco con una broca para madera. Tiene que ser algo más gruesa que el ancho de la hoja de corte de la caladora con la que vas a serrar el tablero.

Corta con la hoja de la sierra de calar todo el contorno que has marcado para los dos huecos.

Presenta el tablero sobre los muebles de la cocina. Arrímalo contra la pared o las paredes que tenga.

. Atornilla la encimera por debajo del mueble en los puntos que sea necesario. Utiliza tirafondos de 30 mm. En todo caso, no tienen que traspasar nunca el grosor de la encimera, por si esta fuera de un grosor menor a 30 mm. También puedes poner sobre algún punto horizontal de la estructura de los muebles puntos de adhesivo de montaje para mejorar la sujeción.

. Coloca la placa y el fregadero con sus grapas o mediante silicona, sin olvidarte de las juntas de estanqueidad.

Acopla con silicona o adhesivo de montaje el canto metálico con el que taparás el lateral de la encimera.

Monta el copete frontal y lateral, si lo tiene. Atornilla la base en varios puntos, según el largo de la encimera. Si lo crees conveniente, extiende antes un cordón de silicona a lo largo de la junta de la pared y la encimera para mejorar la estanqueidad. Atornilla con tirafondos de 16 mm de largo cada 50 cm. En cualquier caso, siempre tienen que ser de menor tamaño que el del grosor de la encimera.

La parte embellecedora del copete se coloca mediante presión en el canal de la base. Hazlo con fuerza a lo largo de todo el copete.

Remata con las tapas laterales y la pieza de esquina que une las dos partes del copete, si las tiene.

Para cortar el copete a medida utiliza una caja de ingletes y un arco de sierra. Si la encimera tiene un rincón porque da a dos paredes tienes que cortar a inglete. Utiliza una caja de ingletes para serrar mientras sujetas la pieza. En la unión, antes de poner la pieza embellecedora, es conveniente extender un cordón de silicona en la junta.

Retira el plástico protector de la encimera, que quedará lista para usar.

Bueno una vez montada, solo te queda disfrutar de tu trabajo bien hecho.

¿Para qué sirve una taladradora?

Mon, 26 Sep 2022 17:26:08 GMT

Para que usamos la taladradora en nuestras casas

Normalmente la usamos para hacer nuestros trabajos de casa como colgar un cuadro, hacer trabajos manuales, montar un mueble, etc.

Breve historia

Los orígenes del taladro son antiquísimos, desde el momento en que el hombre primitivo usaba elementos puntiagudos (posiblemente rocas) que hacía girar entre sus manos para hacer agujeros en materiales como huesos, cuernos, caparazones y marfil. Con el paso del tiempo, las rocas dieron lugar a las varillas, y más tarde aparecieron los taladros de arco usados durante siglos por los babilonios y egipcios para hacer fuego y realizar trabajos en madera y piedra.

A medida que surgía la necesidad de lograr mayor torque para efectuar perforaciones más extensas y profundas comenzó el auge de la barrena y los antiguos taladros por impacto, posteriormente accionados por norias o molinos eólicos. Por su parte, los adelantos de la Era Moderna vieron la aparición de las prensas taladradoras, consistentes en máquinas capaces de elevarse o bajarse sobre un material, permitiendo menor fuerza por parte del usuario, y que serían el prototipo de los actuales taladros estacionarios y sus diversas variantes.

Con la irrupción del motor eléctrico surgió el primer taladro eléctrico, patentado en Australia a fines del siglo XIX. Rápidamente le siguieron el primer taladro eléctrico portátil en 1895, que fue perfeccionado por otro que patentó la firma estadounidense Black & Decker en 1917. Como si fuera un híbrido entre un revólver y una herramienta, este taladro inventado hace 100 años incorporaba una empuñadura y un gatillo, diseño que, como podemos apreciar en la figura de abajo, ya se acercaba al aspecto actual y que daría origen, de ahí en más, a la gran revolución de los taladros eléctricos portátiles.

Uno de los componentes más populares de cualquier caja de herramientas, el taladro es invaluable en incontables tareas de manufactura, mantenimiento y reparación, tanto en la industria como en el taller y el hogar.

El taladro fue concebido originalmente como una herramienta giratoria a la que se acopla un elemento de corte (broca) para efectuar perforaciones en madera, metal, plástico y otros materiales. Sin embargo, la tecnología moderna ha avanzado más allá de estas funciones básicas para redundar en versatilidad, gracias a la incorporación de diversos accesorios o al diseño de nuevas variantes de herramientas. Hoy en día, por lo tanto, un taladro también sirve para atornillar/desatornillar elementos de sujeción, lijar, afilar y esmerilar superficies, y hasta para mezclar pintura o mortero. Y sus modelos y aplicaciones pueden comprender desde una simple y pequeña barrena similar a un sacacorchos hasta una torre de perforación de pozos petroleros, abarcando en el medio disciplinas tan disímiles como la medicina o la industria aeroespacial.

Precisamente por este amplio abanico de prestaciones, es importante destacar que aunque muchos fabricantes incluyen su gama de nuevas variantes (por ejemplo, atornilladores/destornilladores, martillos demoledores, llaves de impacto y mezcladores de pintura) en su catálogo de taladros, este artículo, a los efectos de no confundir al lector, solo cubrirá los taladros destinados a su finalidad primaria, es decir, perforar orificios. Esta aclaración es necesaria porque, como expresamos arriba, si bien puede usarse un taladro para atornillar/desatornillar un elemento de sujeción o mezclar pintura, no puede usarse un atornillador/destornillador o una llave de impacto para perforar un agujero.

Origen del taladro

En cada extremo de esta línea temporal aún ocupaban un lugar preponderante los taladros manuales más sencillos, como el siempre presente berbiquí, y las grandes máquinas taladradoras, tan vigentes en el entorno industrial actual.

Por lo tanto, en vista de la frondosa historia del taladro y de la consecuente multiplicidad de modelos que disponemos hoy en día, en este artículo vamos a conocer los diversos tipos de taladro que son útiles para los entusiastas de esta indispensable herramienta.

De lejos, los más conocidos por los aficionados y profesionales de las herramientas, y de los que ya nos hemos ocupado varias veces en De Máquinas de Herramientas, son: los taladros eléctricos con y sin cable, el rotomartillo y el taladro percutor.

Sin embargo, existen muchos otros taladros que son sumamente útiles según la aplicación a la que están destinados. Por lo tanto, teniendo como base la clasificación de la figura de arriba, ahora vamos a describir los tipos y usos de algunos de esos taladros, en orden creciente de complejidad y costo, para conocerlos y orientarnos, en todo caso, sobre cuál es el más adecuado para nuestra tarea.

La incorporación de diversas formas de energía para accionar los taladros, particularmente los motores eléctricos, trajo consigo una revolución en materia de comodidad, eficiencia, precisión y calidad de los orificios realizados. Pero no sólo eso: también les confirió otras funciones, como las de pulir, atornillar o lijar superficies según los distintos tipos de brocas o accesorios acoplados al taladro.

Veamos entonces los detalles de los diversos taladros accionados por fuerza motriz, separándolos según su tamaño.

Taladros portátiles

Este gran grupo abarca, además de otros, todos los taladros más populares que mencionamos más arriba y que tratamos ampliamente en De Máquinas y Herramientas. Los taladros portátiles que funcionan con fuerza motriz pueden ser de dos tipos: eléctricos o neumáticos. A su vez, los eléctricos se dividen en dos clases: taladros eléctricos con cable y eléctricos eléctricos a batería. Por lo tanto, vamos a retomar brevemente cada uno de estos para señalar sus aplicaciones principales.

Taladro eléctrico con cable

Fue el primer taladro eléctrico y mantiene su innegable popularidad al día de hoy. Para funcionar requiere un suministro constante de energía de un tomacorriente, por lo que es muy potente y proporciona un amplio torque. El diseño más común de los taladros con cable es con empuñadura de tipo pistola, que facilita el uso de la herramienta. Menos conocido es el diseño en ángulo recto, especialmente indicado para taladrar agujeros en lugares confinados donde el diseño de pistola no tiene cabida, y muy usado por plomeros y electricistas.

El taladro eléctrico con cable admite varios tipos de broca y está destinado a perforar madera, fibra de vidrio, mampostería ligera, metal, drywall y plástico. Como mencionamos anteriormente, si se cambia el tipo de accesorio, este taladro también se puede usar para colocar y retirar tornillos (esto último si cuenta con la función de reversibilidad) y para lijar y pulir madera.

Taladro eléctrico sin cable o inalámbrico

Tiene un diseño similar al taladro con cable, con la diferencia que funciona con baterías y es mucho más liviano. La principal ventaja que presenta es la movilidad que ofrece al usuario, pudiendo usarse en áreas remotas que carecen de un tomacorriente cercano. Además, al ser más liviano que un taladro con cable, es más fácil de usar y transportar, y causa menos fatiga tras un uso intensivo. Los tipos de baterías usadas en un taladro inalámbrico son de níquel-cadmio (más baratas y más pesadas) y las de iones de litio (más costosas y más livianas). Algunos fabricantes dotan su oferta inalámbrica con baterías de iones de litio que son intercambiables entre varias herramientas de su catálogo, lo que ahorra tiempo y dinero.

Taladro sin cable o inalámbrico

Generalmente, un taladro eléctrico sin cable no es tan adecuado para trabajos de perforación en materiales duros, como mampostería o láminas metálicas gruesas. No obstante, destaca un excelente desempeño en madera, láminas metálicas delgadas, drywall, fibra de vidrio y plástico.

Taladro percutor

Precisamente, las perforaciones en materiales duros tienen otros protagonistas de mucha mejor performance que el taladro convencional y que funcionan con un mecanismo diferente: el de rotación y percusión (o impacto). Una de las herramientas que pertenece a esta categoría es el taladro percutor, el cual somete a la broca a una acción de golpeteo, como si se tratara de un cincel, a medida que esta gira, permitiendo pulverizar el material duro mientras avanza a través de este.

Taladro percutor

El taladro percutor está especialmente indicado para hacer agujeros de hasta 20 mm de diámetro en acero, baldosas, ladrillos, piedra, mampostería y hormigón no reforzado. Se presenta en modelos con cable e inalámbricos, y es la herramienta perfecta para el aficionado o entusiasta del bricolaje con mayores demandas o para el personal de mantenimiento ocasional.

Rotomartillo

Cuando hace falta una herramienta aún más poderosa, pesada y capaz de perforar orificios de hasta 50 mm de diámetro, entonces debemos buscar un rotomartillo. Su funcionamiento también se basa en un movimiento combinado de rotación y percusión, sólo que esta vez la percusión se realiza mediante un mecanismo neumático provisto de un pistón y un cilindro para producir mayor fuerza de martilleo.

Taladro neumático

Cuando la energía que alimenta un taladro no es eléctrica, sino que está provista por aire comprimido, entonces hablamos de un taladro neumático. En este artículo podremos consultar todas las características y ventajas que poseen las herramientas neumáticas.

Taladro Neumático

El aspecto de los taladros neumáticos no es muy diferente del de los eléctricos, aunque en lugar de tener un cable, cuentan con un puerto para conectar la manguera de aire comprimido, y también están disponibles en diseños de mango tipo pistola o mango recto. A menos que se cuente con un compresor en el hogar, es improbable que un aficionado al bricolaje pueda hacer uso de un taladro neumático. En cambio, esta herramienta es mucho más común en talleres mecánicos o de chapa y pintura. Por ejemplo, con los accesorios adecuados, un taladro neumático podría realizar las siguientes funciones en un taller de chapa y pintura: desgrapado de puntos de soldadura por resistencia, taladrado para soldadura por puntos MIG/MAG a tapón, taladrado sobre materiales plásticos, o eliminación de pinturas, protectores de bajos, masillas y selladores, restos de adhesivos estructurales y adhesivos de molduras embellecedoras.

Taladros estacionarios o máquinas taladradoras

En un terreno que abarca aplicaciones más numerosas, frecuentes, complejas, rigurosas y/o de alta precisión, propias de un taller o una industria, los taladros portátiles dan paso a sus pares estacionarios, conocidos generalmente como máquinas taladradoras y que reúnen una serie de ventajas con respecto a aquellas. Aunque se emplean principalmente para perforar agujeros, cuando se usan con la herramienta adecuada también pueden efectuar una serie de operaciones de mecanizado, tales como escariado, roscado, redoblonado, avellanado y rectificado.

El capítulo de máquinas taladradoras es sumamente extenso y ameritaría un artículo aparte. Por eso, en esta oportunidad vamos a mencionarlas muy brevemente, deteniéndonos principalmente en el taladro de columna, que sigue en tamaño a un taladro portátil y del cual algunos modelos están al alcance de un aficionado.

Taladro vertical o de columna

Estas máquinas, también conocidas como prensa taladradora, taladro de pedestal o taladro de banco, constituyen un tipo de taladro fijo que puede montarse sobre un soporte, o bien atornillarse al piso o a una mesa o banco de trabajo. Los modelos más pequeños incorporan una base magnética que sostiene las piezas de acero a perforar.

La máquina consiste en una base, una columna (o pilar), una mesa, un husillo y un cabezal de taladrado accionado generalmente por un motor de inducción. El cabezal cuenta con un juego de manivelas (generalmente tres) que se proyectan desde un eje central y que, cuando se hacen girar con la mano, mueven el husillo y el mandril verticalmente, paralelo al eje de la columna.

Taladro de banco o de columna

Estas perforadoras operadas con movimientos manuales suelen denominarse sensitivas, se adaptan para trabajos pequeños en madera, metal, plástico y materiales similares, y en su gran mayoría están destinadas al uso doméstico.

Por el contrario, los modelos de taladros verticales no sensitivos con cabezales accionados por engranajes que realizan todos estos movimientos mecánicamente ofrecen aún más potencia y precisión, y por lo tanto son indicados para talleres y pequeñas industrias. En general, las capacidades de perforación de los taladros de columna van de los 13 mm a los 40 mm de diámetro, dependiendo del modelo.

Taladros industriales

A medida que crece la complejidad y precisión de un trabajo de perforación, más sofisticadas son las máquinas taladradoras con las que cuenta la industria actual.

Así, por ejemplo, para la perforación de orificios entre 25 y 40 mm de diámetro con impecable precisión en acero de alta calidad y otros metales pesados se usan las taladradoras de brazo radial, en las que el brazo puede girar alrededor de la columna y moverse verticalmente, por lo que esta máquina es ideal para el mecanizado de piezas de gran tamaño.

Para trabajos industriales en serie se dispone de varias máquinas muy eficientes: la taladradora de husillos múltiples, por ejemplo, cuyo cabezal de taladrado va provisto de varios husillos accionados por el husillo principal, permite taladrar varios orificios en una sola carrera de trabajo. La taladradora en fila (batería de taladradoras) es capaz de realizar varios procesos de mecanizado diferentes en una misma pieza, por ejemplo, taladrado, avellanado y escariado. Una versión aún más poderosa de esta última es la taladradora de torreta, controlada por computadora y provista de varios cabezales de perforación montados en una torreta, que pueden equiparse con un tipo diferente de herramienta de corte.

Finalmente, la tecnología CNC no podía estar ausente en las máquinas taladradoras. La oferta de las poderosas taladradoras CNC comprende equipos totalmente automatizados, diseñados para realizar múltiples perforaciones y otras operaciones de mecanizado con gran repetitividad y rapidez. Cuentan con sistemas de avance del husillo mediante mecanismo hidráulico o por servomotores, sistema de autoalineamiento de brocas, refrigeración por agua de las brocas durante el proceso de taladrado, una mesa de trabajo de hasta 5 metros de longitud y capacidad para manejar piezas de hasta 100 mm de espesor. La aplicación principal de estos equipos CNC es en la industria siderúrgica y en la fabricación de placas de conexión para la construcción de puentes, estructuras metálicas y proyectos en infraestructura. En este video podemos ver una de estas máquinas en acción.

El taladro es una máquina que nos permite hacer agujeros debido al movimiento de rotación (en ocasiones combinados con percusión) que adquiere la broca sujeta en su cabezal. Existen muchos tipos de taladros e infinidad de calidades. Algunos de los más comunes son: Taladro eléctrico con cable.

Un taladro consta de una fuente de energía, que alimenta un motor. En el mayor de los casos esta fuente de energía es eléctrica, pero puede ser neumática, hidráulica, entre otras. La energía eléctrica llega a un condensador, el cual cuando apretamos el gatillo, deja pasar la energía hacia el motor.

¿Montar las lámparas en casa?

Mon, 26 Sep 2022 17:12:24 GMT

Como instalaremos las lámparas en nuestra casa

¿Qué herramientas necesitas para instalar la iluminación?

Hoy día puedes encontrar herramientas que te dan toda la versatilidad, en una solo, muchas posibilidades sin necesidad de tener varias.

Como ejemplo puedes encontrar en una misma herramienta taladro, atornillador y destornillador a la vez que lo hace todo y de alta calidad a buen precio. ¡Olvídate de cables! Las baterías de litio-ión te dan toda la autonomía y comodidad para que puedas moverte libremente en la zona de trabajo.

Herramientas para instalar una lámpara. Necesitas:

Un taladro y brocas de diferente numeración dependiendo del taco que vayas a usar y tamaño del tornillo. Esto te ayuda a fijar los soportes de la lámpara en el techo o pared según el modelo de luminaria.

Juego de puntas de destornilladores intercambiables de diferentes tipos y tamaños. Para poder atornillar cualquier tipo de cabeza del tornillo.

¿Cómo instalar una lámpara?

Para instalar una lámpara debemos tener en cuenta varias pautas. Es importante a la hora de comprarla saber qué peso tiene y sobre qué tipo de techo va instalada. En este enlace puedes echar un vistazo a nuestras lámparas de techo.

Las lámparas traen entre dos y tres cables que se deben conectar, generalmente uno es el positivo y otro el negativo. Algunas lámparas llevan un tercero de color amarillo o verde, esto es una toma de tierra.

Tipos de cables

Cable marrón es el positivo o de fase. Algunas veces es de color negro.

Cable azul es el negativo o neutro.

Cable amarillo o verde la toma de tierra. Las lámparas que llevan toma de tierra nos sirve de protección para no recibir descargas o electrocutarnos al tocarla. Algunas luminarias traen un borne para conectarla, en caso de no llevarla no es necesario conectarla a nada, la dejamos suelta bien oculta para que no se vea y ponemos cinta aisladora en la terminación.

¿Y si el color de los cables no coincide?

Esto te puede interesar: Hoy día muchas luminarias LED llevan cables que no corresponden con los colores, pero si debe de llevar un indicativo que nos determina que es cada uno. Esta son las letras «N» y «L».

La letra «L» de línea, es el que conecta la corriente eléctrica (positivo/fase) y la letra «N» el negativo/neutro. Siempre sigue las indicaciones de las instrucciones o consulta a un técnico en caso de duda.

Aviso: Si los colores de los cables son iguales (Ejemplo: blanco/blanco y sin indicaciones N o L), o no hay relación con los colores normales y además la luminaria no dispone de transformador y va a la corriente directamente, puedes conectar los cables indiferentemente.

Instalar una lámpara no es complicado, te vamos a indicar paso a paso como hacerlo correctamente.

6 Pasos para instalar una lámpara

1. Lo primer qué debemos hacer es cortar la corriente eléctrica de nuestro cuadro general, solo quita el diferencial de la zona en la que vayas a instalar una lámpara.

2. Marcaremos en el techo con un lápiz dónde ira colocada la lámpara, al ser suspendida ira aclara a una hembrilla o un taco vuelco. Cogemos un taladro y hacemos el agujero.

3. Luego colocaremos un taco. A la hora de comprar el taco debemos tener en cuenta el peso de la lámpara y elegir el más adecuado, consulta en su ferretería más cercana y que te asesore un especialista.

4. Una vez colocado el taco ponemos la hembrilla o un taco vuelco enroscándola correctamente, y ya podemos colocar la lámpara y adecuar la altura que necesitemos.

5. Ahora nos disponemos a conectar los cables. Los recortamos y quitamos el sobrante. Mediante una regleta de bornes los empalmamos, sigue las indicaciones anteriores de los tipos de cables y únelos por color.

6. Ya una vez conectada la lámpara podemos poner el embellecedor para cubrir los cables. Conecta la corriente eléctrica y prueba la lámpara si va correctamente. Si por algún caso no funciona, vuelve a revisar los pasos de conexión.

Diferentes sistemas de fijación

Podemos elegir entre diferentes sistemas de fijación a la hora de instalar una lámpara de techo paso a paso. En cualquier establecimiento dedicado a la venta de este tipo de productos, como una ferretería, podrán asesorarnos sobre los kits que se ponen a la venta.

Hembrilla y taco. Con este sencillo sistema, basta con realizar un agujero con un taladro en el propio techo y después, poco a poco, ir girando la hembrilla, de manera que el taco se irá enroscando. Una vez que se ha hecho tope, podemos colgar la lámpara con seguridad.

Hembrilla y taco con tacos de vuelco. La hembrilla, en este tipo de kit de fijación, tiene dos aletas que se abren una vez que se ha introducido en el agujero que hemos realizado en el techo. Las dos aletas nos garantizan un soporte extra para el peso que supone la lámpara. Existe la opción de utilizar tacos de acero con resorte, que suelen usarse para techos en suspensión.

Unir los cables con la clema

La clema, por seguridad y sencillez, será nuestra mejor aliada para unir lo cables después de haber colgado la lámpara. Lo más importante que debemos saber es que la corriente de luz general que llega hasta la lámpara llega desde el cable negro o marrón, conocido como cable fase. El azul. Que es el cable neutro, es el que tiene la función de devolver la corriente. Para unir unos con otros será suficiente con retirar el plástico que protege los cables y juntarnos en la clema, que a su vez va atornillada.

El taladro y el mazo

Cuando usemos el taladro, con una broca de widia, siempre debemos tener presente que el agujero que realicemos sea acorde con las dimensiones del taco que vamos a introducir. Los tacos de acero requieren un mayor agujero. Otra herramienta con la que debemos contar es una maza de nylon, que nos ayudará a ajustar el taco en el techo hasta dejarlo a ras de éste. De que quede bien introducido dependerá que el ajuste de la hembrilla sea perfecto y que, por lo tanto, no haya riesgo de que la lámpara se desprenda.

Recuerda que la seguridad es lo primero

Cuando te preguntes cómo instalar una lámpara de techo paso a paso recuerda que es imprescindible, por tu seguridad, cortar la corriente de la luz en el cuadro de luces de tu vivienda. Puedes cortar la luz general de la casa o hacerlo solo de la estancia a la que corresponde la instalación de la lámpara. Puedes dejar una pequeña indicación en el cuadro (una marca de color bastará) para alertar de que nadie lo manipule hasta que termines de trabajar. Recuerda tener las manos secas y, si vas a utilizar una escalera para maniobrar en el techo, comprueba que está bien asentada en el suelo. Si otra persona puede ayudarte y te va suministrando lo que necesitas en cada momento, mejor que mejor, ya que evitarás tener que subir y bajar varias veces de la escalera.

Por otra parte, ten en cuenta que la perforación del techo con el taladro genera polvo y que éste puede caerte en los ojos. Puedes utilizar unas gafas de obra o, incluso, comprar un accesorio que se añade al taladro y recoge ese material desprendido al tiempo que se taladra la pared. Si no quieres realizar ese desembolso, puedes optar por una solución más barata y sencilla, como ir dejando que ese polvo se vaya desprendiendo en un sobre o un vaso de plástico que antes hayas taladrado con la broca.

¿Como coloca una persiana?

Mon, 26 Sep 2022 17:12:20 GMT

Normalmente, la persiana se coloca de manera que se enrolle por debajo del rodillo.

Mide la profundidad de los marcos de las ventanas, en todos los lados. Si las ventanas en voladizo tienen profundas inserciones en todo su rededor (por ejemplo, si tiene tres paneles) es posible que desees que las persianas se empotren en los marcos. Sin embargo, las persianas enrollables requieren recogedores de persianas bastante sustanciales. Antes de considerar colocar persianas empotradas, mide la profundidad desde la cara frontal del marco de la ventana hasta los rieles horizontales y montantes verticales (las delgadas tiras de molduras que sostienen el vidrio de la ventana en su lugar).

Toma varias medidas para cada ventana en voladizo y usa la medida más pequeña como punto de referencia.

Estas medidas son solo de unas pocas pulgadas o centímetros, por lo que una regla o cinta métrica funcionará. No obstante, quizás necesites una escalera para llegar a ventanas en voladizo altas.

Compara tus medidas con la profundidad de los recogedores de persianas disponibles. Por ejemplo, si las ventanas tienen una profundidad de montaje mínima de 6,5 cm (aproximadamente 2,5 pulgadas), compara la profundidad de los recogedores para distintos fabricantes y modelos de persianas. Si puedes encontrar un modelo que te gusta que no sea más grande de 6,5 cm (2,5 pulgadas), puedes considerar el uso de persianas enrollables empotradas.

Esta información la podrás encontrar en el empaque de las persianas o al hacer el pedido en línea. Pregunta a un agente de ventas o ponte en contacto con el fabricante si es necesario.

Mide el ancho de cada ventana a la que añadirás persianas. Mide desde el recuadro del lado izquierdo hasta el recuadro del lado derecho, cerca de la parte superior de cada ventana donde se instalará el recogedor. También mide cerca del centro y la parte inferior de cada ventana, en caso de que el marco de la ventana no esté perfectamente cuadrado. Para cada ventana usa la medida de ancho más pequeña que obtengas, luego resta 1 cm (⅜ de una pulgada) para mayor seguridad.

Usa estas medidas cuando ordenes persianas enrollables personalizadas, o si estás buscando, entre las persianas en stock, por la persiana que mejor se ajuste.

Las persianas empotradas son una buena opción para las ventanas en forma de caja (en ángulo recto) o los ventanales circulares. Son fáciles de medir e instalar, son discretas y no ocultan los marcos de las ventanas (si deseas mostrarlas).

Mide el ancho de la ventana de al fondo, de esquina a esquina. Una ventana en forma de caja tiene dos paneles laterales que se unen con el panel de al fondo en las esquinas de 90 grados. Estira la cinta métrica a través del panel de la ventana de al fondo, de una esquina a otra en la parte superior, en el medio, y la parte inferior, asegurándote de mantener la cinta nivelada. Registra la medida más pequeña que obtengas y resta 1 cm (⅜ de una pulgada) para tener un poco más de "espacio para maniobrar".

"De cajón exterior" simplemente significa que los recogedores de la persiana se fijarán en la parte delantera del marco de la ventana, y normalmente ocultarán tanto el marco como el cristal.

Mide ambos paneles laterales desde sus esquinas hasta los bordes de sus marcos. Al igual que con el panel de al fondo, tome tres medidas horizontales para cada uno de los paneles laterales de la ventana. Usa la medida más pequeña de cada panel como guía. Luego, resta 1 cm (⅜ de una pulgada) para tu "espacio para maniobra

Confirma la profundidad de los recogedores de la persiana que vas a utilizar. Antes de comprar o pedir persianas, ponte en contacto con el fabricante o consulta el empaque para obtener las dimensiones exactas de los recogedores. Necesitas saber la profundidad en particular para obtener las medidas de ancho adecuadas para todas las persianas.

Escoge qué medida(s) quieres restar de la profundidad del recogedor. La persiana del fondo puede ir de esquina a esquina (llama a esto "opción A"), en cuyo caso necesitarás restar la profundidad del recogedor (por ejemplo, 6,5 cm o 2,5 pulgadas) a las medidas de los dos paneles laterales. O bien, las persianas laterales pueden abarcar desde una esquina hasta el borde del marco (opción B), en cuyo caso deberás restar la profundidad del recogedor dos veces (por ejemplo,13 cm o 5 pulgadas) a la medida del panel de al fondo.

Cuando se bajen, las persianas laterales se superpondrán ligeramente a las esquinas a la persiana de al fondo (Opción A), o la persiana trasera se superpondrá un poco a las persianas laterales (Opción B).

Para evitar cualquier superposición, puedes restar, por ejemplo, 13 cm (5 pulgadas) al panel trasero y 6,5 cm (2,5 pulgadas) a cada uno de los paneles laterales. Sin embargo, tus medidas e instalación deberán ser extra precisas para reducir los vacíos en la cobertura de las persianas.

Determina la profundidad de los recogedores de persiana que vas a utilizar. Antes de empezar a medir un ventanal circular para colocar persianas de cajón exterior, necesitas saber qué tipo de recogedores vas a utilizar. Ponte en contacto con los fabricantes o revisa el empaque para obtener la medida de profundidad adecuada (por ejemplo, 2,5 pulgadas o 6,5 cm) para el tipo de persiana que selecciones

Transfiere la profundidad del recogedor a dos hojas de papel. Toma dos hojas de papel de fotocopiadora y colócalas una al lado de la otra. Utilizando la medida de profundidad de los recogedores, mide esa misma cantidad (por ejemplo, 6,5 cm) hacia abajo, desde la esquina superior derecha de la hoja izquierda (llámala "hoja A") y la esquina superior izquierda de la hoja derecha ("hoja B"). Marca cada punto con un lápiz o bolígrafo

Coloca los papeles en la repisa del ventanal, contra los marcos de las ventanas adyacentes. Si por ejemplo el ventanal tiene tres lados desliza la parte superior de la "hoja A" contra el marco de la ventana del lado izquierdo y la parte superior de la "hoja B" contra el marco de la ventana de al fondo. Manteniendo el lado superior de cada hoja contra el marco de la ventana, deslízalas hacia la esquina que intersecta hasta que las dos marcas del papel se encuentren. Luego, marca este punto de intersección en la misma repisa.[3]

Los ventanales suelen tener grandes salientes inferiores, pero puedes reducir el tamaño del papel o, en su lugar, usar trozos de cartón si tienes un saliente pequeño.

Junta los dos papeles delizándolos en todas las demás esquinas del ventanal. Si el ventanal circular tiene tres lados, repetirás este proceso para la ventana de al fondo y la ventana del lado derecho. Si tiene cinco lados, lo repetirás tres veces más para las esquinas restantes

Marca las ubicaciones de los recogedores más alejados en la repisa. Decide, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho del ventanal, en qué lugar de los marcos de la ventana deseas que descansen los bordes exteriores de los recogedores de persiana más alejados. Usa la "hoja A" y "hoja B" o una cinta métrica para tener en cuenta la profundidad de los recogedores y marca las ubicaciones correspondientes en el saliente

Haz un diagrama y etiqueta tus marcas. Crea un diagrama básico del ventanal desde una perspectiva aérea. En el diagrama, etiqueta cada uno de los puntos que acabas de hacer en la saliente del ventanal. Para una ventanal de tres lados, el punto más a la izquierda podría ser "a", la esquina central izquierda "b", la esquina central derecha "c" y el punto más a la derecha "d".

Un boceto del ventanal de tres lados se verá así: /￣\

Mide entre las marcas de la cornisa y registra tus resultados. Situándote en la ventana de tres lados desde arriba, haría la medición entre "a" y "b", "b" y "c", y "c" y "d". Estas medidas serán los anchos de las persianas enrollables que ordenes, pero primero resta 1 cm (o ⅜ de pulgada) a cada una para mayor seguridad. Por ejemplo:[6]

"ab" = 70 cm - 1 cm = 69 cm. Este es el ancho de la persiana enrollable del lado izquierdo.

"bc" = 97 cm - 1 cm = 96 cm. Este es el ancho de la persiana enrollable central.

"cd" = 71 cm - 1 cm = 70 cm. Este es el ancho de la persiana enrollable del lado derecho

Mide la longitud antes de ordenar o comprar las persianas. Después de haber hecho todo el trabajo para establecer el ancho correcto de la persiana, ¡no te olvides de medir las ventanas de arriba a abajo también! Mide cada ventana de arriba hacia abajo en el centro, a la izquierda y a la derecha, y utiliza la medida más larga como guía.[7]

Si es necesario, pide persianas que tengan ligeramente más longitud que esta medida. Por ejemplo, si la medida es 67 cm y solo puedes pedir 65 cm o 70 cm, ve con 70 cm.

Prueba las persianas antes de instalarlas. Antes de fijar los recogedores al marco de la ventana, sujétalos a los extremos de la persiana y mantenlos en posición sobre la ventana. Asegúrate de que encajen con el espacio existente o las marcas que hiciste al medir.

Marca, nivela, pretaladra y coloca los recogedores de persiana. Luego añade las persianas.Instalar persianas enrollables variará en función del diseño específico y del fabricante específico, así que sigue las instrucciones que vienen con las persianas. No obstante, hay algunas recomendaciones universales que deben seguirse:

Mantén cada recogedor de persiana en posición y marca los agujeros para los tornillos en el marco de la ventana.

Usa un nivel de burbuja (y una cuerda si es necesario) para asegurarte de que las marcas del recogedor estén niveladas antes de perforar.

Perfora previamente los agujeros para los tornillos y usa los anclajes si no estás perforando en una superficie sólida y resistente.

Después de atornillar los recogedores en su lugar y de deslizar las persianas en ellos, tira de estos para asegurarte de que estén bien suje

Comenzamos el trabajo soltando la vieja ventana con cuidado y al ser posible, con la ayuda de otra persona. A continuación, retiramos las jambas con una espátula y en este caso, quitamos también las vierteaguas.

Asimismo, retiramos el marco y saneamos el premarco.

Después de quitar las asas que vienen en la nueva ventana, para poder transportarla cómodamente de un lugar a otro, colocamos el tirador.

A continuación, retiramos las dos hojas y hacemos los agujeros de fijación en el marco, empleando el taladro y una broca para metal, en este caso, de Ø 7 mm.

Con todos los orificios realizados, presentamos la ventana en el hueco y la calzamos con unas cuñas, dejándola perfectamente nivelada.

Ya podemos sujetarla al premarco con sus correspondientes tirafondos. Para insertar éstos últimos, necesitaremos el taladro y una punta adecuada a la forma y el tamaño de la cabeza del tirafondo.

El siguiente paso consiste en aplicar espuma de poliuretano en todo el contorno de la nueva ventana. Nos protegemos las manos con unos guantes de plástico y damos el producto, sin excedernos demasiado, pues se expande mucho.

Transcurrido el tiempo de secado que nos indica el fabricante, retiramos las cuñas y cortamos el sobrante, con la ayuda de una sierra para metales.

Colocamos la primera hoja, introducimos el pasador y ponemos los embellecedores de las bisagras. De la misma manera instalamos la otra hoja.

Aplicamos adhesivo de montaje en la parte posterior de las jambas y las fijamos en la pared, presionando para que se adhieran correctamente.

Luego, sellamos la junta exterior con un producto adecuado para este tipo de tarea. Es importante que soporte bien la humedad y los cambios de temperatura.

Empleando este mismo adhesivo sellador, fijamos las llantas.

De esta forma tan sencilla, hemos instalado una ventana monoblock, con persiana incluida, en muy poco tiempo. Entre los diferentes modelos que podemos encontrar en las tiendas de bricolaje, nosotros nos hemos decantado por un modelo de PVC, con doble hoja, cuyo sistema de apertura es oscilobatiente.

Herramientas

Taladro atornillador

Broca para metal de Ø 7 mm

Punta PZ3

Pistola aplicadora de silicona

Hoja para metal

Materiales

Ventana con persiana

Tirafondos de 6 X 100 mm

Espuma de poliuretano

Adhesivo sellador

Adhesivo de montaje

Cuñas

¿Como hacerse una estantería en casa?

Mon, 26 Sep 2022 17:12:17 GMT

Como hacernos una estantería a nuestro gusto

Las estanterías son grandes recursos para ahorrar espacio en el hogar, además de ser un elemento decorativo para cualquier habitación. Hay gran cantidad de opciones y algunas por muy bajo precio. Te contamos cómo hacer estanterías en casa de una forma original.

Si tienes falta de espacio en una habitación o un tabique en el cual no sabes qué colocar, la opción de una estantería puede ser la solución, ya que además de aprovechar el espacio al máximo, según como se construya, puede ser un gran elemento decorativo. El problema es que muchas veces no sabes cómo hacer una original para que encaje con el estilo de tu casa. Te proponemos algunas ideas.

Cómo hacer estanterías en casa

Si quieres colocar una estantería en casa puedes decantarte por aquellas que ya están prefabricadas y que tan solo requieren de montaje, pero es posible lograr un estilo nuevo y lleno de personalidad si te decides a hacerlas tú mismo. Te contamos algunas ideas para que tengas en cuenta a la hora de decorar cualquier estancia de tu hogar.

Estantería forma de árbol

Quieres crear tu propio árbol del conocimiento? Puedes conseguirlo gracias a esta original estantería con forma de árbol en la que cada estante es una rama donde podrás colocar tus libros favoritos.

Madera y cuero

Los cinturones de cuero pueden funcionar como tirantes para sostener una estantería. Estos servirán de soporte para los tablones de madera que selecciones logrando una combinación muy hogareña. Tan solo deberás cortar los cinturones a la medida adecuada y fijarlos a la pared.

Madera reciclada

Puedes construir una estantería de una forma muy sencilla utilizando tablones de madera reciclados. Tan solo deberás hacerte con tableros de distintos grosores y tamaños para montar tu propia estantería. Lo mejor es que el procedimiento es muy fácil y que podrás adaptarla a cualquier espacio libre de tu casa.

Cesta metálicas

Si tu casa tiene un estilo industrial puedes aportar un toque muy decorativo y especial haciendo una estantería con cestas metálicas. Tan solo deberás apilarlas y unirlas hasta lograr la forma deseada. Lo mejor es que pueden colocarse de manera individual y separada o juntando varias en el lugar de la pared que desees y podrán descolgarse fácilmente.

Formas geométricas

Puedes utilizar listones de madera de diferentes tamaños para crear una estantería con formas geométricas. ¿Qué tal si te decantas por un diseño a modo de panal de abeja? O ¿prefieres que tu estantería de madera esté formada por triángulos? Existen tantas opciones como tu imaginación decida.

Las formas cuadradas encajan muy bien en los ambientes modernos, por lo que si quieres realizar una pieza para tu salón puedes decantarte por este método. Además, podrás reciclar cajas de madera o cartulario. Tan solo deberás apilarlas y unirlas entre sí para conseguir la forma deseada. A continuación podrás pintarlas con el color que más te guste para que encaje con tu decoración.

Estas son algunas de las que pensamos para que consigas crear tus propias estanterías originales en casa ¿se te ocurre alguna más? Deja volar tu imaginación con los diseños más atrevidos para convertir tu hogar en un lugar único.

Cómo hacer una estantería paso a paso

A continuación te mostramos cómo puedes construir tu propia estantería de una forma muy sencilla. Presta atención a los materiales que necesitarás y a los pasos que debes seguir para fabricar la tuya. No obstante, sí prefieres que lo realice un profesional en MULTIMAP tienes a tu disposición un amplio abanico de expertos.

Las herramientas y materiales que necesitarás son:

Cinta de medir

Clavijas metálicas para estanterías

Clavos de acabado para colocar la moldura

Contrachapado de 2 centímetros

Contrachapado de 6 milímetros

Cuchilla de uso general

Embutidor de clavos

Escuadra para guiar la sierra circular mientras cortas las piezas de soporte

Imprimador y pintura o tinte y barniz

Martillo

Masilla de madera del color apropiado

Nivel

Papel de lija del número 120 y 150

Sierra

Taladro

Tornillos de cabeza plana

Procedimiento

En primer lugar, deberás tomar las medidas y realizar un diseño. Recuerda que esta debe adaptarse al espacio que necesites. ¡Vamos a ello!

Mide el espacio y decide la altura y anchura de los estantes. Si te decantas por una estándar puedes elegir medidas entre 30 o 40 centímetros de profundidad.

Corta la parte inferior de los estantes a la medida deseada utilizando para ello una sierra circular o de calar. Debes comenzar estableciendo el ancho deseado.

Una vez que tengas todos los estantes deberás realizar las uniones de ranura de la estantería. Estas son las que te permitirán que la parte de arriba de la estantería se apoye correctamente sobre ambos lados.

Marca en los tablones el lugar en el que irán los estantes. Usa un lápiz para establecer la medida deseada en ambos lados de la estantería. Con un taladro realiza los agujeros que te permitirán encajarlos.

Fija la parte superior de la estantería a los lados utilizando pegamento para madera a lo largo de la ranura. Para que esta sea más estable añade unos tornillos realizando una unión invisible.

Coloca los estantes en su posición uniéndolos a los laterales utilizando soportes para estanterías.

Una vez que los estantes estén colocados lija la estantería para eliminar todas las impurezas y proporcionarle un buen acabado.

Aplica pintura o tinte para darle protección y el tono que quieras a tu estantería.

Siempre elige el color que más te gustes y se original, y sobretodo disfruta.

¿Cono hacerte una mesa de madera para tu casa?

Sat, 24 Sep 2022 11:28:15 GMT

Tu mesa echa por ti, super chula

CÓMO HACER UNA MESA DE MADERA

Este paso a paso es para hacer una mesa de madera de comedor, pero si lo que quieres es una mesa de centro, solo tendrás que reducir la altura de las patas. El procedimiento es el mismo.

Paso 1. Haz un boceto y mide

Coge un papel y un lápiz y diseña cómo quieres que sea tu mesa. Lo más importante es que tengas las medidas claras. La altura estándar de una mesa de comedor está entre 70 y 75 cm, por lo que al comprar la madera que será el tablero y las que serán las patas tendrás que calcular que el grosor de una y la altura de las otras no sea mayor a esa medida. Tanto si te pasas de alto como de bajo, la mesa resultará incómoda.

Paso 2. Calcula la madera

Tras decidir cómo quieres que sea tu mesa de comedor, tanto en forma como en tamaño, tendrás que calcular cuánta madera necesitas. Piensa que, por un lado, va el tablero y por el otro la estructura que lo sostendrá. Este paso a paso lo vamos a hacer para una mesa con un sobre de 150 cm x 70 cm y una altura de 75 cm. Hay muchas grandes superficies dedicadas al bricolaje que venden madera en bruto para que puedas hacer tus propias creaciones. En este caso necesitarás:

Tablero de madera maciza de 150 cm x 70 cm y un grosor de 1,8 cm (las hay mayores, pero tendrás que tenerlo en cuenta para que las patas, entonces, tengan menor altura)

Listones de madera:

4 para las patas cuadradas, de un grosor de 7 cm y una altura de 73,2 cm.

2 listones más finos para unir las patas en las cabeceras. El tamaño para este ejemplo es de 46 cm x 10 cm x 1,8 cm.

2 listones más finos para los travesaños de la mesa, de unas medidas de 126 cm x 10 cm x 1,8 cm.

1 listón para dar estabilidad a la mesa y que va colocado en el centro de la estructura, uniendo los dos laterales. Su tamaño es de 53,4 mm x 10 cm x 1,8 cm.

4 tacos de madera con forma triangular, que servirán de refuerzo para la mesa y que van colocados en cada una de las cuatro esquinas.

Paso 3. Haz las marcas de las espigas y las cajas

Las espigas son las hendiduras que se hacen en la madera para encajar una pieza con otra. Lo primero que debemos hacer es coger una escuadra y un lápiz y marcar dónde irán en los extremos de los travesaños. Mide bien para que en cada una de las piezas haya la misma distancia. Marca también, en las patas, el lugar en el que van encajadas las espigas, es decir, las cajas. Cada pata tendrá dos cajas. Ten en cuenta que, en los proyectos de bricolaje, un milímetro arriba o abajo puede echar a perder gran parte del trabajo.

Paso 4. Realiza los cortes en la madera

Fija los travesaños a la mesa de trabajo con unos sargentos, así te aseguras de que los tablones no se mueven y, además, es mucho más seguro. Con la sierra de calar, realiza los cortes necesarios para hacer las espigas. Sigue la línea que has hecho previamente.

Para hacer las cajas en las patas, tendrás que emplear el taladro con una broca para madera. Realiza los orificios con cuidado y termina de vaciarlas con la ayuda de un formón y un mazo.

Paso 5. Corta los tacos de refuerzo

En cada esquina de la mesa necesitarás unos refuerzos que, además de estabilidad, harán la mesa más segura. Con la sierra de calar corta unos tacos en forma triangular. También necesitarás varios tacos de madera rectangulares, que irán fijos a la estructura y que será donde atornilles el tablero y la estructura.

Si tienes un cepillo eléctrico, utilízalo para suavizar el acabado de la madera, especialmente en las zonas que has cortado. Después pasa la lija elécctrica (si no tienes, bien vale la de mano) por toda la superficie para dejar un acabado agradable al tacto y sin astillas. Después limpia bien toda la superficie con un trapo seco. Si quieres, emplea el aspirador para limpiar las cajas y eliminar cualquier resto de serrín que pueda quedar. es recomendable que aproveches para limpiar todo el área de trabajo, ya que el serrín es muy molesto y puede interferir en los siguientes pasos.

Paso 7. Monta la estructura

Aplica cola para madera en las espigas y encájalas en las cajas de las patas. Según las vayas insertando, retira el resto del pegamento con un papel. Coloca también las piezas triangulares de refuerzo y presiona con fuerza para que se adhieran bien. Lo mismo con los tacos alrededor de toda la superficie. Cuando termines, coloca una cuerda alrededor de la estructura, a la altura de los travesaños y tensa con un palo hasta que la cola endurezca.

Paso 8. Une el sobre a la estructura

Como te hemos explicado antes, los tacos de madera serán el soporte donde va atornillado el sobre. Así que coloca el sobre boca abajo y encima, también del revés, la estructura de la mesa. Después atornilla los tirafondos para unir ambas piezas. Utiliza el taladro atornillador para facilitar la tarea.

Paso 9. Pinta o barniza la mesa

Según el acabado que prefieras, pinta la mesa según tus preferencias. Si quieres acabados diferentes, por ejemplo las patas blancas y el sobre de madera natural, puedes hacerlo antes de montar las dos piezas.

¿Como pintar las puertas y parezcan como nuevas'

Sat, 24 Sep 2022 11:28:10 GMT

Como cambiar una puerta solo con pintura

Elige bien los materiales

Para este trabajo es importante que elijas bien los materiales:

Pintura

Tienes la opción de usar tanto pintura acrílica como sintética. Es una decisión muy importante, porque tanto brocha como rodillo deben adecuarse a ello:

Pintura sintética: tiene mayor durabilidad a lo largo de los años, pero al funcionar a base de disolvente, es recomendable que pintes al aire libre y debes de tomar mayores precauciones, como proteger la zona donde vayas a trabajar y usar mascarilla y guantes. Además, necesitarás disolvente o aguarrás para limpiar todos los utensilios que emplees.

Pintura acrílica: al ser a base de agua, te permite pintar con las puertas colocadas o trabajar en el interior. Es menos engorrosa, tanto en la limpieza de los utensilios como en su toxicidad.

Ya sea sintética o acrílica, te recomendamos que te decidas por una buena pintura cubre y se estabiliza mejor dejando un resultado más fino y profesional, sin necesidad de barnizado.

Los colores claritos como el blanco porque da luminosidad pero también existen intensos colores para los más atrevidos. En cuanto al tipo de acabado nuestra recomendación es el satinado, ya que en el mate se ve más el roce de las manos

Si estás pensando en cambiar el color de tus puertas pero no quieres invertir en un lacado industrial, aquí tienes unos consejos que te serán muy útiles para hacerlo tú y que, además, parezcan nuevas. Pintar puertas a brocha y rodillo o con pistola: elige la manera que se amolde mejor a ti, ¡es mucho más fácil de lo que piensas!

5 consejos para pintar puertas y obtener un resultado ideal

1 Elige bien los materiales

Para este trabajo es importante que elijas bien los materiales:

Pintura

Tienes la opción de usar tanto pintura acrílica como sintetica. Es una decisión muy importante, porque tanto brocha como rodillo deben adecuarse a ello:

Pintura acrílica: al ser a base de agua, te permite pintar con las puertas colocadas o trabajar en el interior. Es menos engorrosa, tanto en la limpieza de los utensilios como en su toxicidad.

Ya sea sintética o acrílica, te recomendamos que te decidas por una pintura de alta calidad: cubre y se estabiliza mejor dejando un resultado más fino y profesional, sin necesidad de barnizado.

El color tendencia es el blanco por que da luminosidad pero también existen intensos colores para los más atrevidos. En cuanto al tipo de acabado nuestra recomendación es el satinado, ya que en el mate se ve más el roce de las manos.

Pintura y papel pintado

Brochas, rodillos y pistolas

Los pinceles y brochas tiene las cerdas más finas para pintura al agua. Por su parte, rodillos pueden ser de fibra o espuma: en este caso el resultado es muy semejante. Las de fibra son de poliamida con pelo muy corto y las de espuma tienen un poro micro por lo que no dejan burbujas. Estos también cogen más pintura por lo que cubren más en cada pasada.

Si te decantas por utilizar pistola, recuerda rebajar la pintura que hayas elegido para un mejor resultado, bien con disolvente o con agua.

Primero quita las manillas, las bisagras y el mecanismo de la puerta para poder trabajar con mayor tranquilidad.

Protege tanto la zona donde vayas a pintar la puerta como las uniones del marco con la pared o los cristales, te asegurará un acabado perfecto. Tómate tu tiempo en colocar bien la cinta carrocero en los cristales y recuerda: al retirarla cuando esté seco, pasa un cutter por la unión para no llevarte pintura que estropee tu trabajo al final.

Limpia bien las puertas con amoniaco para que la superficie no tenga manchas ni zonas grasas por el contacto con las manos.

Cuanto si vas a pintar con la puerta colocada como si decides trabajar sobre una mesa, sigue siempre el mismo orden. Si la puerta tiene alto brillo te recomendamos primero lijar la superficie para ganar porosidad, y apliques una primera capa de imprimación. El acabado final será espectacular.

Comienza siempre con la brocha llegando a las molduras o relieves que tenga la puerta.

Utiliza el rodillo para los bordes y rincones más inaccesibles.

No cargues mucho la brocha y da pasadas largas en una dirección sin dejar acumulaciones, estira bien la pintura.

Ten cuidado sobre todo en las uniones con cristales: es preferible pasar dos veces. Luego cubre bien las superficies planas con rodillo.

Con la absorción solo necesitas cubrir toda la superficie, no te preocupes si ves las pasadas, con las manos de pintura quedará todo igualado y liso.

Una vez tengas la mano de imprimación, utiliza el mismo orden con la pintura. Es importante, porque en la segunda mano no podrás controlar tanto dónde has dado y donde no. Así te aseguras que toda la puerta tenga las mismas manos y no se vean aguas al final.

en paciencia con el tiempo de secado: sigue las indicaciones del fabricante y no tengas prisa. Si la zona aún tierna recibe un toque, se levantará y te será más difícil disimularlo después.

Si utilizas pinturas acrílicas escoge una buena alta calidad verás que cubren muy bien y apenas dejan burbujitas, pero si eres un perfeccionista utiliza lija de gramaje muy fino, y a poder ser al agua. Verás que el acabado es impresionante.

Lija siempre cuando tanto pintura como imprimación haya secado y madurado bien. La paciencia es la madre de la ciencia, ¡no lo olvides!

Con las puertas ya terminadas, si quieres darle un efecto aún más de puerta nueva, te recomendamos que cambies los picaportes Es un pequeño cambio pero será un punto diferenciador importante. Elige unas picaportes de otro estilo, más acorde al color de tus nuevas puertas.

Con paciencia, materiales de alta calidad, utensilios específicos para la pintura que vayas a elegir, y nuevas manillas podrás pintar tus puertas y darles un aspectos renovado. Tu casa cambiará totalmente con un poco de dedicación. ¡Disfruta del resultado y luce tu hogar renovado!

Aunque todo dependerá del espacio del que dispongas, si quitas la puerta de su posición tardarás bastante más, ya que tendrás que aplicar las capas de imprimación y pintura por una cara, esperar a que se seque y, después, hacer lo mismo por la otra cara. Mientras que si está colocada en su posición, puedes pintar una cara mientras se seca la otra.

En este caso, tendrás que elegir qué es más cómodo para ti y si puedes tener una habitación sin puerta durante varios días.

Para pintar las puertas y que el resultado sea estupendo, te recomendamos que retires la maneta para que pintar la puerta sea más cómodo. De hecho, si vas a pintar las puertas de toda la casa es un buen momento para plantearte renovar todas las manetas. Asimismo, si dejas la puerta en su posición, deberás proteger bien todos los elementos que la rodean con cinta de pintor: desde las bisagras al suelo, así como todos los elementos que no quieras pintar.

Es mejor dar más capas de pintura y que sean finas que no menos y que sean gruesas, lo que podría provocar que, después, la puerta no cierre tan bien como lo hacía antes. Para ello, humedece el rodillo en el bote de pintura y, después, reparte la pintura en la cubeta manual.

Para no tener que dar muchas capas, aplica una pintura con un alto nivel de cubrición, de manera que no tengas que dar más de un par de manos de pintura. Una buena opción es emplear esmalte al agua, que tiene una gran cubrición, es resistente, fácil de aplicar y amarillea mucho menos que los esmaltes sintéticos.

En el caso de que las puertas puedan sufrir golpes (con bicicletas) o arañazos (con mascotas como perros y gatos), aplica un

barniz de poliuretano, que es uno de los más resistentes. Esta capa extra de protección hará que la pintura dure más tiempo.

La imprimación permite que la pintura agarre mejor sobre la superficie. Asimismo, si las puertas de tu casa son muy oscuras, la imprimación hará que tengas que dar menos capas de pintura y conseguirás un color más luminoso. Al dar una imprimación de color blanco, estarás aclarando la superficie para que no sea necesario dar tantas capas de pintura.

Si la pintura de acabado es buena, solo será necesario que apliques una sola capa de imprimación. Ten en cuenta que no es necesario que la capa de imprimación blanquee completamente la superficie como lo hará la pintura de acabado.

Los fabricantes recomiendan esperar entre 12 y 24 horas para pintar la pintura tras la imprimación, pero cuanto más esperes el resultado será mejor. Ten en cuenta que, aunque parezca seco, se trata de un secado superficial. Pero el endurecimiento total es más lento. De hecho, pueden pasar semanas hasta que la puerta esté completamente seca.

Al aplicar la primera capa, hazlo de manera uniforme y con el rodillo. Si tiene molduras, tendrás que insistir en las esquinas y rincones con la brocha. Pero ten en cuenta que se notará dónde has aplicado la pintura con la brocha, por lo que puedes utilizar el rodillo, presionando en las esquinas para rellenar las esquinas. Después, extiende la pintura con el rodillo intentando acercarte lo máximo posible a las esquinas. El resultado será mejor que con la brocha.

Después de aplicar la imprimación y la primera capa de pintura y esperar a que la pintura se seque, lija la superficie, de manera que eliminarás cualquier posible imperfección y prepararás la puerta para la segunda mano. Puedes emplear el mismo tipo de lija que has usado al principio (de grano medio). Después aplica la segunda capa.

Cuando hayas dado todas las capas es recomendable, de nuevo, lijar la puerta con una lija al agua de grano 500 o superior. Espera, al menos, 48 horas, y después pulveriza la puerta con agua y pasa la lija haciendo movimientos circulares. Conseguirás un acabado extra fino, como si fuera un lacado.

¿Como poner friso en una habitación?

Sat, 24 Sep 2022 11:28:07 GMT

Como colocar un friso en tu habitación

En primer lugar, retiramos todos los elementos que nos puedan molestar como enchufes, interruptores, motivos decorativos y zócalos.

Para despegar las piezas ornamentales y el rodapié, nos ayudaremos de una espátula y el martillo

Con toda la zona despejada, marcamos y cortamos los rastreles a la medida que necesitamos, empleando la sierra de calar y una hoja especial para madera. Para realizar este trabajo con mayor comodidad, apoyaremos los listones sobre una mesa de trabajo o en su defecto, encima de unos caballetes.

Damos adhesivo de montaje con la pistola aplacadora de silicona y empezamos a colocar los primeros listones, dejando un margen de 5 cm respecto al suelo. Es conveniente marcar en la pared la posición de los rastreles.

Cuando hayamos puesto la primera fila, seguimos colocando más hileras de listones manteniendo una separación de 50 cm entre ellas. También es preciso dejar un pequeño espacio entre las piezas de madera para que pueda circular el aire y la humedad no se condense

Empleando el mismo adhesivo colocamos unas piezas longitudinales de remate alrededor de las cajas de enchufes e interruptores que podamos tener en la superficie de trabajo.

Marcamos y cortamos todas las piezas de manta que necesitemos para tapar bien la pared. Para realizar los cortes, utilizaremos la sierra de calar provista de una hoja apropiada para materiales blando

Aplicamos adhesivo de montaje, de gran agarre inicial, en una de las caras de la manta y vamos poniendo las piezas, hasta cubrir totalmente la superficie. Para no tener problemas a la hora de instalar el friso, es imprescindible que el material aislante sea menos grueso que los rastreles.

Después de cortar las lamas a medida, comenzamos a colocar las primeras piezas desde un extremo de la pared. Damos adhesivo en la cara posterior de las lamas y las pegamos a la superficie, machihembrándolas entre sí. Es importante comprobar que la primera pieza está a nivel, pues en caso contrario, el friso quedará torcido.

Para reforzar la fijación, insertamos en las lamas unas grapas especiales para friso y las sujetamos con unas grapas convencionales. Si utilizamos la grapadora eléctrica, la tarea será mucho más rápida. Pero, si no disponéis de esta herramienta, podéis usar una grapadora normal.

A medida que vamos poniendo las lamas, tendremos que realizar unos huecos para librar las cajas de enchufes e interruptores que tengamos por la zona. Para perforar, emplearemos el taladro provisto de una sierra de corona; en este caso, de 60 mm.

Cuando hayamos revestido toda la superficie, cortaremos las molduras con las que taparemos las juntas de dilatación que hemos dejado en la parte superior e inferior del friso. Podemos cortar las piezas con una sierra de mano o la sierra de calar.

Aplicamos adhesivo de montaje, de gran agarre inicial, en parte plana de la moldura y ponemos las piezas en su sitio, presionando ligeramente para que se adhieran bien.

Para terminar el trabajo, embornamos los cables en el mecanismo de los enchufes e interruptores, teniendo en cuenta la polaridad; insertamos el mecanismo en las cajas, los atornillamos y ponemos los embellecedores.

De esta manera tan sencilla y en muy poco tiempo, hemos aislado acústicamente el dormitorio con un friso aislante, al mismo tiempo que hemos cambiado considerablemente el aspecto de la habitación.

Consigue el efecto decorativo que quieres en cada estancia jugando con las diferentes formas de colocar tus frisos. Puedes escoger que el revestimiento no cubra la pared completa sino solo hasta la mitad del tabique, dejando a la vista la parte superior. Por ejemplo, un pasillo largo parecerá más corto si instalas el friso a media altura; en este caso, puedes empapelar o pintar el resto de la pared en un tono que combine o que contraste.

Una habitación con el techo muy alto parecerá más baja y acogedora si se forran sus paredes por completo y, en ese caso, incluso se puede revestir también el techo. La opción de revestir un tabique entero es muy decorativa y la puedes usar para destacar una pared del salón o la que hace de cabecero en el dormitorio.

Recuerda: los frisos colocados en vertical alargan visualmente la habitación. Si colocas el revestimiento en vertical en toda una pared (cubriendo desde el techo hasta el suelo), parecerá más alta. Por el contrario, si lo dispones en horizontal, ganarás en amplitud. Es una buena solución para revestimientos en buhardillas.

¿Y en diagonal? Conseguirás una sensación rompedora respecto a las líneas que marcan los muebles.

En cuanto al color de tus frisos, los tonos claros amplían visualmente los espacios y reflejan la luz natural. Si te decides por colores oscuros, crearás espacios cálidos y acogedores.

Que herramientas necesitamos para montar un friso

Saber tomar medidas

saber comprobar el nivel y la plomada;

saber elegir tacos y tornillos;

atornillar una estructura de rastreles;

hacer el encolado;

saber utilizar un taladro;

saber usar un serrucho y una caja de ingletes;

saber utilizar un destornillador;

usar herramientas manuales como un martillo, etc;

trabajar en cuclillas.

Para acentuar su aspecto antiguo se puede combinar un friso de madera clara con el veteado a la vista con madera de color marrón oscuro, colocada en la parte superior del mismo, si éste sólo está fijado a media altura y va a combinarse con pintura. En este caso un color ocre podría ser acertado.

Los frisos son un revestimiento de paredes muy apropiado para generar un ambiente de aspecto antiguo, algo que se puede conseguir si se opta por una moldura simplemente barnizada con un barniz tinte incoloro, que proteja la madera frente a posibles roces, pero que a su vez deje al descubierto su veteado.

Si se desea dotar a la estancia de un aspecto moderno se puede emplear un tono más llamativo para el friso, por ejemplo de la gama de los tejas o de los amarillos,

¿Como iluminar mi casa nueva?

Fri, 23 Sep 2022 17:54:28 GMT

ILUMICA TU CASA SIN HERRORES

Planifica los espacios

Uno de los principales errores a la hora de iluminar una habitación es no tener en cuenta las diferentes ocupaciones que entraña o que nos gustaría llevar a cabo. Por eso, tu primer paso debe pasar inexorablemente por analizar la habitación, el espacio y sus usos. Una vez hecho esto, podrás diseñar diferentes zonas y rincones que, correctamente iluminados, te permitirán disfrutar de cada habitación de una manera mucho más rica e intensa. Así, a golpe de interruptor y como si se tratase de un hermoso caleidoscopio, tu salón podrá cambiar por completo para convertirse en una tranquila sala de lectura o en un cálido lugar en el que conversar, una mesa de desayunos en el perfecto lugar donde organizar una cena, o un pequeño dormitorio en una resuelta y completa sala de estudios.

¿Luz cálida o luz fría?

En iluminación, como en la mayoría de las cosas, la importancia radica en los detalles. ¿Cuántas veces no hemos entrado a una casa y nos hemos sentido como en la fría sala de espera de un consultorio médico? Y es aquí donde el factor de la “temperatura” o “color” de la luz juega un papel esencial. Porque ya puedes contar con el más rico y elaborado diseño de iluminación para tu hogar, que algo aparentemente tan nimio como elegir la bombilla incorrecta logrará llevarlo al traste. Es entonces cuando surge la duda: ¿Luz cálida o luz fría? Pues depende, como veíamos, del espacio y su uso. Por regla general, para los rincones de lectura, las mesas de trabajo, cocina, baños —sobre todo en la zona del espejo— y la mesas de comedor, se recomienda el uso de luces frías que no desvirtúen los colores; mientras que para crear la iluminación ambiental de las habitaciones, lo más habitual es recurrir a la utilización de una luz cálida mucho más amable y acogedora.

Mejor con luz indirecta

Si el uso en exceso de una luz fría puede convertir tu casa en la consulta del dentista, nada como situar mal un foco de luz para hacer de ella el escenario perfecto de un interrogatorio de película. Y es que no hay peor idea para iluminar una estancia que situar un único punto de luz en su centro. Lo único que conseguirás así será generar incomodas sombras. Como solución, lo mejor es diseñar un sistema de iluminación compuesto por diferentes puntos de luz, capaz de crear una confortable luz indirecta y tamizada. La mayoría de estos diseños hacen uso del falso techo para ocultar las luminarias, pero otras posibles soluciones serían desplazar la línea de focos hacia los laterales, haciendo que la luz termine por bañar verticalmente un paramento para que actúe a modo de pantalla, o buscar los apliques adecuados de techo y pared que se encarguen de proyectar esa luz difusa.

Pásate a las luces LED

Cuando aparecieron los LED tenían dos grandes inconvenientes: su elevado precio y su “temperatura” excesivamente fría. Con el paso de los años esas desventajas han desaparecido, y si su precio ha pasado a ser más que asequible, también pueden encontrarse ya en toda una gama completa de temperaturas y adaptadas a cualquier tipo de luminarias. Pero estos nuevos atractivos no consiguen hacer sombra a su principal ventaja, que sigue siendo sin duda una eficiencia energética que hará reducir tu factura de la luz de manera más que considerable.

Lámparas de mesa y lámparas de pie: tu mejor recurso.

Toda habitación debe contar con un circuito de iluminación general capaz de iluminarla por completo. Estos sistemas no solamente van asociados a un mayor número de luminarias, y al consecuente incremento de la factura de la luz, sino que lo más probable es que también consigan iluminar excesivamente la habitación para determinados usos. Por esa razón, uno de los mejores recursos a los que puedes acogerte es a crear una ambientación paralela, mucho más sutil, a base de pequeños puntos de luz formados por lámparas de pie y de mesa. Con ellas no solamente lograrás cambiar por completo las sensaciones que te provoque una habitación, sino reducir el precio de tu factura —no es lo mismo encender una lámpara de mesa que seis focos de techo—, y contar con una serie de piezas que, ya sean clásicas, minimalistas, de estilo industrial o de inspiración años 50 o 60, darán carácter y personalizarán las estancias de tu casa tanto de día como de noche.

Para potenciar la luz de tu casa te recomiendo usar colores claros como el blanco. Este color es idóneo para crear sensación de luminosidad en tu hogar porque refleja la mayor parte de la luz que le llega. Pero también tonalidades claras de algún azul, verde o incluso beige.

Aliada de la arquitectura

La iluminación es de gran ayuda si se desea resaltar la volumetría y las líneas arquitectónicas, ya sea en el interior o en el exterior de la casa. En la imagen superior, la escalera de madera en zigzag se ha subrayado gracias a la línea luminosa que resigue todo su perfil en la parte exterior, resaltando a la vez la separación de niveles y ambiente

Integrada

El desarrollo de la tecnología LED ha aportado más riqueza al proyecto de iluminación ya que su diminuto tamaño facilita su integración en las superficies. Con ella se puede iluminar y delimitar ambientes sin recargar el espacio con lámparas.

Ambiental

Genera una atmósfera agradable en la habitación, pero no es la principal fuente de luz. Aunque no tenga una función concreta, una iluminación tenue ayuda a crear un buen ambiente y contribuye a suavizar el contraste entre una zona iluminada y otra oscura.

A escala

La dimensión de las luminarias ha de estar en armonía con las dimensiones del espacio. Con este objetivo, Marset fabrica la lámpara colgante Soho, diseño de Joan Gaspar, en tres tamaños: 38 cm para superficies pequeñas y 57 y 112 cm para grandes espacios.

Acogedora

Si las paredes y techo son blancos y los muebles de madera clara, con lámparas ricas en radiaciones rojas del espectro observaríamos un aumento de coloración de los muebles hacia el marrón y un tono amarillento en las paredes, ofreciendo un ambiente acogedor.

Expansiva

Por regla general, las luces que se proyectan desde el techo elevan la mirada hacia arriba, lo que proporciona sensación de altura. Si la falta de metros es acuciante lo mejor es olvidarse de las lámparas de pie y apostar por focos, plafones y apliques.

Combinada

La clave para que una habitación sea acogedora y funcional está en la combinación de tres tipos de iluminación: general, ambiental y funcional. Lo ideal es alternar diferentes luminarias en varios puntos de la estancia para equilibrar el ambiente.

Uniforme y localizada

En las zonas de estar se puede recurrir a una fuente lumínica que proporcione una luz uniforme con un carácter localizado y flexible, que se concentre donde se necesita. En la imagen anterior se ha optado por esta solución con ayuda de la lámpara colgante North, diseñada por Arik Levy para Vibia, formada por la pantalla tradicional suspendida de una fina estructura de fibra de carbono.

Socializante

Para favorecer la convivencia a través de la luz será más conveniente una iluminación homogénea, que no propicie la creación de rincones o áreas privadas y también sea relativamente intensa de forma que permita a cada persona percibir la globalidad del espacio.

Focalizada

Una luz focalizada ayuda a conseguir un ambiente íntimo. Esta percepción puede ser reforzada con luminarias de baja intensidad y una disposición heterogénea, de manera que sea la luz que emiten la que cree espacios dentro del propio espacio.

Flexible

En todas las estancias es siempre mejor que la iluminación sea flexible, que esté formada por varias fuentes de luz. Pero en el baño esta flexibilidad es imprescindible para ahorrar energía, encendiendo una sola luz para cada actividad y apagando el resto.

Lectora

Poder dirigir la luz hacia el libro es importante para no forzar la vista. Arriba, la lámpara Aro, de Jordi Blasi para Estiluz, concebida como un foco de luz adaptable que permite orientar suavemente la cabeza de la lámpara para una iluminación puntual.

General

Es la iluminación básica en cada estancia. Su objetivo es crear una luz uniforme y sin sombras en toda la habitación. Se soluciona con lámparas o plafones situados en el techo o con luces ascendentes que sirven para orientarnos y ver toda la estancia.

Puntual

Un foco, dirigible o fijo, situado estratégicamente consigue destacar un objeto de decoración o una obra de arte en una estancia, resaltando poderosamente su forma y textura para que dirijamos nuestra mirada hacia él y podamos apreciarlo en su justa medida.

Segura

Una forma de iluminar el recorrido de una escalera de manera sutil y sin incomodar la vista es colocar lámparas empotradas en la parte baja del muro. Si las luces brindan la visibilidad suficiente bastará con colocar una cada tres o cuatro escalones.

Sutil y ligera

Si se proyecta la luz de forma sutil se crea un ambiente íntimo y relajado, idóneo para las charlas de sobremesa. La lámpara Pluma, diseñada por Nahtrang para la firma Faro Barcelona, se fabrica con aluminio acabado en negro-dorado y se regula en altura gracias a que incorpora un tensor de metro y medio. Cae del techo con ligereza y proyecta la luz a través de una rendija vertical.

Exterior

Para iluminar las zonas de paso en el exterior es recomendable utilizar sensores de movimiento para que se enciendan solo unos minutos cuando alguien pasa. De esta manera no solo se ahorra energía, sino que pueden ser de ayuda para alejar intrusos.

Regulable

La regulación de intensidad ofrece la doble ventaja del ahorro energético y la posibilidad de recrear varios ambientes de iluminación a partir de una sola luminaria. La luz emitida por los focos LED sí puede regularse, solo que no todos los focos tienen esta adaptación.

Neo retro

La flexibilidad de la tecnología LED permite su adaptación incluso a lámparas de estilo retro, como la gama DimTone, de Philips, o la colección Vintage Edition 1906, de Osram, inspiradas en el diseño de las bombillas de filamento de toda la vida.

Biodinámica

La luz no solo sirve para ver: afecta a la fisiología, el reposo, el bienestar o las capacidades cognitivas. Por eso, cada vez cobra más importancia el concepto de iluminación biodinámica, aquella que produce estímulos neurofisiológicos similares a la luz del sol.

Estimulante

Conocer las propiedades de cada fuente de luz nos ayudará a elegir las lámparas más adecuadas para cada situación. Los expertos recomiendan utilizar luces blancas de espectro total o incluso enriquecidas en azul durante el día para estimular la actividad.

Orientable

El foco Zenit, de Beneito Faure, proporciona una luz orientable que permite iluminar la zona que se desea, en este caso la pared y el suelo, para crear el tipo de iluminación acorde con las necesidades. Zenit tiene un ángulo de luz concentrado, pero sirve para la iluminación general si se añaden varios puntos de luz.

Relajante

Al llegar la noche, las luces blancas de espectro total deben ser sustituidas por luces cálidas de menor intensidad y que carezcan de azules en su espectro para favorecer el descanso y contribuir, de esta manera, a nuestro bienestar físico y psíquico.

Conectada

El control domótico de las luminarias es cada vez más intuitivo y sencillo gracias a las nuevas soluciones gestionadas desde el smartphone. Con ellas se pueden programar encendidos, crear atmósferas, supervisar el consumo energético...

¿Como hacer una caseta para tu perro'

Fri, 23 Sep 2022 17:54:26 GMT

Construir una caseta para mi perro

Cómo construirla La caseta tiene tres fachadas, dos listones para el techo y cuatro partes que serán los laterales y delantera/trasera. De estas cuatro partes, pon una puerta de espacio suficiente como para que quepa el perro, y lo ideal es que otra para que tú puedas meter y sacar sus cacharros con comida y bebida, juguetes, limpiarla.

Si tu perro no puede convivir contigo en casa, lo mejor que puedes hacer es acondicionar una zona del jardín o terraza para su resguardo.

La zona donde construir una caseta para el perro tiene que ser espaciosa para que tu perro pueda moverse sin problemas.

Debe tener a su alcance, siempre, un cuenco de agua fresca y limpia y un cuenco donde pueda comer.

Pero lo importante es dónde dormir y resguardarse de las inclemencias mete reológicas del tiempo, por ello, tu perro necesitará una caseta a su medida.

1 sierra eléctrica – Serrucho

• 1 caladora

• 1 taladro/destornillador punta cruz

• 1 broca para tornillos

• 1 martillo

• 1 escuadra

• 1 espátula de 1″

• 1 regla metálica

• 1 cartonero

• 1 huincha

• 1 lápiz

• 1 brocha

Para las tablas machihembradas necesitarás:

• 1 serrucho de costilla

• 1 caja de ingletes

• 1 escuadra de combinación 90º y 45º

Planchas MDF o terciado 16 mm. espesor

• 1 tira de pino cepillado 2″x2″ para la base

• 1 plancha de poliestireno (opcional)

• Tejas asfálticas

• Clavos cabeza grande para las tejas

• Pintura óleo o esmalte sintético

• 1 bote de diluyente

• Puntas de 2 » fijaciones provisorias

• Tornillos para MDF o terciado

• 1 bote de cola fría

• Lija

Para las tablas machihembradas necesitarás:

• Tablas de pino machihembrados (opcional)

• Puntas de 1″

• Pintura o barniz

• Bordes de madera

• Tiras de 4 x 1,6 cm. MDF, terciado o pino

• Puntas de 1″

• Pasta de retape

Usa planchas de MDF o terciado marino para la base, los muros y los paneles de cubierta.

– Por razones higiénicas es importante que el interior de la casa esté pintado o cubierto con varias capas de barniz.

– Corta las piezas con sierra eléctrica o cómpralas ya dimensionadas.

– Los paneles pueden ser unidos con puntas y cola fría o aún mejor con tornillos

– La base: Aísla la parte inferior de la base con una plancha de poliestireno: hará una gran diferencia térmica en el invierno. Sobre la base instala una especie de colchón para tu mascota: lo protegerá de la humedad y el frío.

– Los muros: Los paneles frontales y laterales pueden ser pintados con óleo o esmalte sintético. Añade bordes de madera pintada para darle más carácter. Puedes revestir el exterior con tablas machihembradas, protegidas con barniz claro o pintura. Otra posibilidad: cubre el exterior con siding vinílico.

– Los paneles de cubierta: Para facilitar la mantención de la casa deja el techo removible. El propio peso del techo lo mantendrá en su posición. Asegúrate de dejar alero por todos lados, para proteger las paredes de la lluvia. Reviste los paneles de cubierta con tejas asfálticas: son baratas, fáciles de instalar y de reparar.

El espacio debe ser suficientemente grande como para que tu mascota pueda darse la vuelta dentro, pero a la vez, suficientemente pequeña como para que con su cuerpo tempere el ambiente.

• Lo mejor es dibujar sobre un papel un croquis a escala de la casa.

Medidas de la casa:

Largo: 1 1/2 veces el largo de tu perro (sin incluir la cola).

Ancho: 3/4 el largo del perro (sin incluir la cola).

Altura: Aproximadamente 1/4 más alto que la altura del perro hasta la cabeza.

Abertura de la puerta: Unos 6 cm. más ancho que la medida entre los hombros del perro.

Como pintar la caseta de mi perro

Escoge una pintura látex de buena calidad para pintar tu casa para perro. Asegúrate de no utilizar una pintura a base de plomo la cual puede ser dañina para el perro si la mastica. Step 2 Pinta la casa de negro u otro color oscuro si vives en un clima frío.

Pintar la casa de tu perro puede llegar a ser una de buena y divertida tarea de fin de semana, sin embargo, debes tener en cuenta algunos tips para que el resultado sea agradable y seguro para tu mascota.

Si vas a pintar su casa seguramente es de madera, y hay muchas pinturas aptas para este material. Al momento de elegir asegúrate de que sea una pintura al agua acrílica o látex de buena calidad. Sobre todo si tu mascota es inquieta y le gusta masticar cualquier tipo de cosas, incluida su casita, puedes tratarla con aceite que actúa como protector y no es dañino para ella.

Aunque cada vez son menos comunes, evita utilizar pinturas a base de plomo debido a que pueden ser perjudicial para la salud de tu perro.

omo ya sabrás los colores oscuros, y en especial el negro, retienen los rayos solares, aumentando la temperatura. Por el contrario los colores claros reflejan o repelen la radiación solar, manteniendo la temperatura más fresca. Es por eso que si el lugar donde vives es de clima cálido, debes utilizar colores claros, lo que proporcionará a tu perro un ambiente fresco en el interior de su casa.

Por el contrario si el lugar donde vives es de clima frío, obviamente los colores más fuertes serían la mejor elección, debido a que durante el día absorberán el calor del sol manteniendo un ambiente cálido en el interior de su casa por mayor tiempo.

Recuerda que un buen trabajo de pintado requiere de unos preparativos

Lijar suavemente las áreas a pintar

Limpiar con un paño para quitar el polvo

Aplicar una capa de pintura y deja secar adecuadamente

Aplicar una segunda mano

Pintar el interior es opcional. Puede servirte para mantener la limpieza y que la madera no tome malos olores. Recuerda siempre de que la pintura haya secado completamente antes de dejar a tu perro entrar.

Si la casa es de madera suele ser común fabricar el techo de otro material más resistente al agua, o colocar un recubrimiento apropiado. Si esto no sucede deberás tratar el techo de madera para prolongar el buen estado de toda la casita.

Te recomendamos que utilices en primera capa impregna la madera y de alto poder de penetración. Una vez haya secado, puedes darle dos manos de algún recubrimiento acrílico impermeable, o una membrana líquida, que proteja a la madera de la humedad.

Si te has decantado por el aceite de lino, debes saber que siempre es una buena protección para el agua, pero hay que renovarlo cada año, debido a que la madera puede resecarse con el sol.

¿Como instalar el riel de una cortina?

Fri, 23 Sep 2022 17:54:24 GMT

Cómo instalar un riel en una ventana

Como Instala el riel para cortinas empujándolo dentro de los soportes hasta que haga clic. Después de que esté puesto en posición, asegúralo girando cada perno con un destornillador. Une la polea a tensión a la pared inmediatamente por debajo de la cuerda abriendo con la ferretería proporcionada. Usa la cuerda para abrir y cerrar los portadores.

A continuación, encaja el riel en la escuadra del otro extremo que aún no está fijada a la pared. Presenta la escuadra en la pared y con un nivel de burbuja señala la ubicación para que las dos escuadran queden niveladas. Marca los puntos de fijación de la segunda escuadra y sobre ellos taladra los agujeros y atornilla el soporte.

Elige lado de apertura, siempre partiendo de que es un riel de cierre central. Si quieres que la apertura sea hacia el lado derecho, mirando siempre el riel de frente, en primer lugar hay que sacar las correderas, gira el riel para hacer la modificación, teniendo el riel del revés, los cuales se sacaran por el soporte del extremo.

Los gustos de los colores y las formas de las cortinas cambian con los años. Por eso quizás estás pensando cambiarlos o te has mudado y tienes que ponerlas nuevas. En este post te enseñamos cómo colocar una barra de cortina y un riel.

Tacos

Tornillos L

Lápiz

Nivel de burbuja

Regla

Destornillador

Metro

Taladro

Terminales

Soportes

Complementos barra:anillas, tirador y gancho, escuadras

Contrapeso

Colocación de una barra de cortina

Primero tienes que pensar dónde instalar una barra de cortina. Se puede instalar la barra de cortina en la pared, en el techo o entre dos paredes. Para decidir su posición, se deberán de tener en cuenta varios aspectos:

Si la ventana es abatible, se tendrá que prever un espacio suficiente entre la barra y la parte alta de la ventana, para que pueda abrirse sin dificultad.

Además, se tendrá que respetar una separación entre la pared y la barra con el fin de evitar que la cortina quede en la misma vertical que el picaporte u otro elemento como, por ejemplo, un radiador.

También es importante tener muy presente si la ventana tiene caja de la persiana: utilizando unos soportes más largos se evitará que la caída de la cortina se vea interrumpida.

Con la ayuda del nivel de burbuja y de una regla, se trazará una línea horizontal a la altura a la que se vaya a colocar la barra. Una vez sacada la horizontal, se procederá a marcar el punto de fijación de los soportes, que deberán situarse equidistantes con respecto a la ventana. Se taladrará sobre las marcas realizadas, para fijar con los tornillos adecuados los soportes a la pared.

Para terminar, se colocará la barra, centrada con respecto a la ventana. Después se podrán colocar los accesorios para la barra de la cortina: las anillas ,el gancho y el tirador. Y después de poner la cortina en la barra, insertamos los terminales y apretamos los tornillos que los sujetan

Colocación de un riel

Antes de instalar el riel se debe de comprobar el número exacto de correderas que se necesitarán para un correcto despliegue de la cortina y extraer las sobrantes, presionando la pestaña flexible que tiene el riel en el extremo.

Se puede instalar el riel en la pared o en el techo. La elección del lugar de fijación vendrá determinada por el espacio del que se disponga y por el efecto decorativo que se desee crear. En el ejemplo del vídeo, se colocará el riel en la pared.

Para colocar el riel a la pared se necesitarán unas escuadras, que permitirán aproximar o alejar el riel de la pared en función de las características del obstáculo que haya que salvar: tambor de la persiana, radiador, etc. Lo habitual es que estén incluidas en el kit del riel. En el caso contrario, se puede adquirir las escuadras por separado

Para fijar las escuadras a la pared, se marcará con un lápiz la posición. Es muy importante que se pongan todas a la misma altura para que el riel no quede torcido. Para evitarlo, se fijará la primera escuadra, se colocará el riel y se marcará la posición de las restantes con ayuda del riel y un nivel de burbuja.

Una vez fijadas todas las escuadras, se atornillará el riel y ya estará listo para colgar la cortina y colocar el contrapeso.

Luego solo te quedara poner unas cortinas o visillos que más te gusten

Comenzamos por el desconocido mundo de las medidas para fijarnos en el ancho de las cortinas. Para que tanto recogidas como desplegadas, las cortinas formen esas ondas, debes tener en cuenta que tienen que medir el doble (o más) de lo que ocupa la ventana en cuestión.

La siguiente medida sería la altura. Sería ideal que las cortinas fueran desde el techo, pero lo que es indispensable es que deben llegar a rozar el suelo. Y para que nuestra tela tenga una caída bonita, ten en cuenta el dobladillo, lo que otorgará peso y alisará el tejido dependiendo del tipo que escojamos

Pero también puedes optar por unas cortinas extra largas. Últimamente nos estamos enamorando de muchos interiores que han elegido una maxi caída y llegan a acumular tela sobre el suelo. ¡El caso es no quedarse corto!

En cuanto a la barra o el riel sobre el que irá la cortina, debería medir al menos 20 o 30 centímetros de más a ambos lados de la ventana para que cuando recojas las cortinas, ocupen espacio de la pared y la habitación pueda recibir el máximo de luz.

El color blanco en las paredes es perfecto para potenciar la luz de un espacio, y para los visillos es ideal para filtrar la luz lo suficiente como para conseguir un interior iluminado y relajado. También puedes escoger otros tonos claros, como el beige dependiendo de la decoración, y seguir obteniendo el mismo efecto.

Para el dormitorio, las cortinas opacas son perfectas para no dejar paso a la luz, eso sí, siempre es recomendable tener doble capa para adaptarse según el momento del día: escoge una cortina semitransparente entre la cortina opaca y la ventana.

Si quieres añadir color... ¡escoge un diseño liso! A no ser que te guste el maximalismo, opta por el menos es más. Es muy fácil no acertar con los estampados y acabar dando un toque no deseado a la decoración.

Un truco con mucho estilo (y muy en tendencia) a la hora de elegir el color es escoger unas cortinas del mismo tono que la pared. Así fusionarás el look y pasarán desapercibidas.

Las cortinas no son solo para las ventanas. Al hablar de cortinas nos trasladamos directamente al salón o al dormitorio y nos imaginamos la ventana principal, pero también son perfectas para separar ambientes en un estudio

Lo único que no es del todo decorativo es el riel de las cortinas, así que, si puedes, ocúltalo tras unas molduras decorativas. ¡Un truco infalible!

Por último, re recordamos que no todos los diseños de cortinas son de telas kilométricas, también existen otras opciones como las cortinas de lamas que brindan privacidad en un segundo. Y puedes combinarlas con unas cortinas extra.

¿Como pintar tu casa de forma económica?

Thu, 22 Sep 2022 17:53:45 GMT

Elige pintura relativamente buena

Escoge cuidadosamente el color que deseas, tanto para la fachada como dentro de la casa. Los negocios de pintura suelen tener cartas de colores y combinaciones.

Calcula cuánta pintura necesitarás

Verifica los lotes de pintura

Compra las herramientas

Utiliza imprimante, cola y varias hojas de lija para pared, gruesa y fina

Un cambio de color o textura a las paredes renueva por completo el ambiente.

Sin embargo, a veces nos paraliza la idea de gastar una gran cantidad de dinero y posponemos esta actividad para otro momento.

Recordemos que, si hacemos cualquier otro cambio a las habitaciones, pero las paredes no se pintan, el objetivo de renovación no se logra.

Pintar la casa no se trata de un proceso que se realizar por solamente para mejorar la estética o seguir tendencias.

Además cuando aplicamos la pintura a las paredes de una vivienda obtenemos algunas ventajas o beneficios adicionales.

En primer lugar, a un buen procedimiento de pintura le antecede una fase de mantenimiento preventivo a las paredes.

Se comienza con la limpieza, eliminando polvo acumulado y manchas.

En este se incluye quitar la pintura despegada, lijado, colocación de masilla o yeso para tapar los agujeros, volver a limpiar y el sellado o imprimación.

Esto beneficia la duración de los trabajos de pintura.

En segundo lugar, pintar la casa tiene la ventaja de que con pocos cambios, apenas la aplicación de diferentes colores o quizás un diverso tipo de pintura, se puede lograr un ambiente más cálido, amplio o acogedor.

Todas esas sensaciones y muchas más, se logran simplemente con pintar la casa.

En tercer lugar, la parte económica se verá beneficiada al pintar la casa.

El inmueble recién pintado da una imagen pulcra, ordenada y bella.

Se crea con ello la sensación de mayor amplitud en la habitación dependiendo del color elegido

Para pintar una casa y poder ahorrar se hace necesario tener a mano varios presupuestos.

Esto permitirá comparar precios, procedimientos y técnicas que cada uno de ellos ofrece.

Seguidamente se podrán seguir algunas otras recomendaciones importantes para ahorrar, como son:

Arreglar correctamente fisuras o manchas de humedad y moho.

Sobre estas últimas hay que asegurarse de que no se trata de filtraciones de agua de alguna tubería.

Si es así, hay que contratar a personal de fontanería para proceder a arreglar de raíz el problema.

Esto permite a largo plazo percibir un ahorro no solo en dinero sino en tiempo y disgustos, aunque en el momento parezca lo contrario.

Igualmente sucede con algunas hendiduras o grietas.

Se deben arreglar pues nos ahorrarán trabajos posteriores y, por supuesto, gastos extras.

Por otro lado, un trabajo bien hecho significa ahorro.

También hay que evitar que el sol pegue directamente en la superficie a pintar.

También, en la pintura de la casa es esencial una buena planificación que incluye la organización y ordenamiento de cada actividad.

Hay que tener claro cuáles son los espacios a pintar. Siempre se debe empezar de los cuarto de arriba hacia los de abajo.

Del mismo modo, antes se pinta la parte interna y luego, la externa. Las habitaciones antes que los pasillos y los techos primero que las paredes.

Por esto mismo, si resguardamos los muebles y enseres se percibirá un buen ahorro.

Para ello se recomienda colocarlos en el centro de la habitación a pintar.

Adquirir pinturas de calidad por ser más durables, rendidoras y de mejor acabado; y para exteriores, usar las específicas para esos espacios.

Si pintas toda la casa, por lo general, te hacen descuentos importantes tanto en mano de obra, como en el material.

Encargarse uno mismo del resguardo de los muebles con la ayuda de familiares y amigos para que este aspecto sea deducido del presupuesto.

Utilizar pinturas básicas, sin efectos especiales, sale más económico. Igual sucede si te decides por un color igual o parecido al anterior, te puedes ahorrar una capa de pintura.

Piensa en las propiedades del color Azul y verde relajan; blanco da serenidad; y naranja y rojo abren el apetito. Tenlo en cuenta a la hora de planificar los colores de tu casa. Es el primer paso a la hora de pintar tu casa es elegir el color y el tipo de pintura.

Hay toda una teoría psicológica escrita sobre la existencia delos colores cálidos y fríos. Sí, claro, es una teoría, pero alguien la habrá estudiado, así que en principio démosla por verdad.

Según la misma, la diferencia entre colores fríos y cálidos sería algo así:

Los colores cálidos, derivados de los rojos, amarillos y naranjas, crean sensación de vitalidad, energía, movimiento y predisponen a la actividad.

Los colores fríos, derivados de los azules, grises y verdes, contribuyen a crear un clima apacible, de reposo y tranquilidad.

Después estará en nosotros decidirnos por un Comedor con “vitalidad” o un Dormitorio “apacible”. Será cuestión de cada uno empezar a jugar con los colores para pintar la casa de forma creativa.

La luminosidad del ambiente dependerá de dos factores:

La luz natural que ingresa por la ventana desde el exterior

La claridad que reflejen los límites del ambiente: paredes piso y cielorraso.

Los colores de pintura para casas en tonos claros reflejan la luz que les llega desde el exterior multiplicando la luminosidad del ambiente. De esta manera se genera una sensación de mayor amplitud. Y así de simple es la magia.

Por otro lado, una pintura interior de color oscuro tiene mayor presencia y hace que los muros parezcan estar más cerca nuestro.

Esta fórmula para elegir la gama de colores para pintar una casa interior más que obvia, debería tenerse muy en cuenta. Por ejemplo, es muy útil al momento de decidir los colores para pintar paredes interiores. Se hace más evidente cuando el ambiente tiene una iluminación natural deficiente, o es de dimensiones reducidas.

Elegir una pintura de pared color blanco en un muro exterior hacia donde mira una ventana. Ayudará a reflejar mucha mas luz al ambiente, con los todos los beneficios explicados. Lo he puesto en práctica y realmente funciona.

Los diferentes tonos de una misma pintura suelen verse muy distintos de acuerdo al tipo de iluminación que estemos utilizando. Parece difícil pero no lo es.

Las luces cálidas (iluminación eléctrica) harán que los colores de habitaciones se vean más amarillentos. Esta cuestión no está mal si lo que estamos buscando es crear un ambiente más acogedor.

Otro es el caso con las luces frías, (fluorescentes o las halógenas), propias de espacios donde se busca mejorar la visibilidad. Este tipo de iluminación artificial hará que los colores de pintura se vean más fríos. Todo esto en consonancia con la teoría de los colores cálidos y fríos.

Los Riesgos de los Catálogos de Colores

Hay una regla que se cumple en el 110% ッ de casos

Luego de pintar las paredes, comprobamos que los muros se ven absolutamente distintos de aquella muestra que elegimos. Muchas tiendas de pintura pueden dar fe de los reclamos furiosos de clientes que se sienten “estafados”. Respecto a esta cuestión, lo que no solemos tener en cuenta es el “efecto rugosidad”.

Si pudiéramos ver una textura rugosa a la vista de un microscopio, podríamos comprobar un mini paisaje con relieves, lleno de luces y sombras. Las mismas son las que cambiarán la percepción del color al compararlo con una superficie lisa, o sea, sin claroscuros.

Cómo Elegir Qué Pared Pintar de otro Color

Supongamos que el color «diferente» es más oscuro que el del resto de las paredes del ambiente. Hay que tener en cuenta que los colores oscuros tienen mayor presencia y parecen estar «más cerca». Si el local es rectangular, un buen criterio sería pintar uno de los extremos más largos. Con esta técnica «cuadramos» el ambiente, regularizando sus medidas desde un criterio visual.

No te recomiendo hacerlo en habitaciones pequeñas para no achicarlas aún más.

Otro consejo para elegir qué muro pintar de otro color es aprovecharlo para caracterizar la decoración. La pared en cuestión puede utilizarse para ubicar muebles en colores que formen un contraste interesante. Esta forma parte de las ideas para pintar la casa que la harán ver distinta a las demás.

Consejo básico a la hora de comprar un color para pintar:

NUNCA compres la totalidad de la pintura que necesites!!

Comprar una lata entera de pintura del color, supuestamente definitivo, es arriesgarse a malgastar una buena cantidad de dinero. Esto no te deja margen para ningún tipo de indecisiones.

¿Como pintar tu patineta'

Thu, 22 Sep 2022 17:53:43 GMT

Como pintar tu patienta

Dispón tu área de trabajo y vístete adecuadamente. Este proceso puede crear una gran cantidad de serrín y la pintura en aerosol puede salpicar fácilmente el área a tu alrededor o tu ropa. Asegúrate de usar ropa que no te importe arruinar y extiende una lona o algo para cubrir las superficies que quieras proteger.

Asegúrate de que el área en la que trabajes esté bien ventilada. En un área cerrada, los gases de la pintura en aerosol pueden acumularse y volverse tóxicos.

Retira el ensamblaje de los ejes del patinete. El eje y sus partes asociadas conectan a las ruedas del patinete con la tabla. Tendrás que aflojarlos y retirar los cuatro pernos en ambos ejes. Usa una llave inglesa para aflojar y retirar las tuercas en esos pernos girándolas en sentido antihorario. Luego, jala los pernos para soltarlos y coloca ambos ejes de tu patineta en un lugar seguro.

Las patinetas más antiguas pueden tener tuercas que sean difíciles de retirar. Si las tuercas en los pernos de tus ejes se resisten a tus intentos de retirarlas, rocía sobre ellas un agente antioxidante adecuado, como WD-40 o Coca-Cola de dieta

Lija el diseño original para borrarlo. Coloca la tabla sin ejes sobre tu superficie de trabajo y gírala de forma que la parte superior esté boca abajo. El diseño que actualmente esté en la parte inferior de la tabla ahora debe mirar hacia arriba. Usa una lijadora eléctrica con papel de lija de grano 40 y una presión firme y constante para borrar completamente el diseño original de la tabla. Luego, usa papel de lija de grano 150 para darle a la superficie de la tabla un acabado aún más liso. Esto solo debe tomar alrededor de 5 minutos.

Siempre usa equipo protector al lijar. El aserrín que se libera puede irritarte o dañarte los ojos, la garganta y los pulmones. Asegúrate de usar gafas protectoras y una mascarilla antipolvo.

Sé paciente con el lijado inicial. En algunos casos, puede tomar hasta 20 minutos para borrar el diseño.

Evita aplicar una presión irregular con la lijadora. Esto podría dar como resultado que rayes la tabla o un lijado disparejo, ambos de los cuales tendrán un efecto negativo en la uniformidad de la pintura.

Limpia el aserrín restante. Usa un cepillo de cerdas rígidas o un trapo libre de pelusas para limpiar el aserrín restante de tu tabla. Sé riguroso durante este paso. Si dejas aserrín suelto, puede ocasionar grumos u otras irregularidades en la pintura.

Evita usar cepillos de cerdas de alambre o cualquier cepillo que creas que pueda dañar el acabado liso de la tabla

Repara cualquier daño visible a tu tabla, si es necesario. Esto puede hacerse con pasta de carpintero para rellenar madera, la cual puedes encontrar en la mayoría de las ferreterías. Mezcla y aplica la pasta a las grietas y astillas en la tabla según las instrucciones de la pasta. En la mayoría de los casos, debes aplicar una cantidad generosa de pasta a cada defecto en la tabla.

Las irregularidades en la pasta se lijarán después, así que no te preocupes si tu pasta de relleno hace grumos. Deja que la pasta se seque por el tiempo que indiquen las instrucciones. En la mayoría de los casos, esto tomará alrededor de 24 horas

Lija las áreas reparadas hasta que estén lisas, si aplica. Nuevamente, usando papel de lija de grano 150, usa la lijadora para alisar las áreas reparadas de la tabla. Aplica una presión firme y regular al lijar. Solo debe tomar alrededor de 5 minutos para que el relleno de la madera esté uniforme con el resto de la tabla lijada

Pega los lados y los agujeros de los tornillos en el lado superior de la tabla. Si no lo haces, esto puede dar como resultado gotas o manchas a lo largo de los lados y el agarre de tu tabla. Usa cinta adhesiva para pintores para asegurarte de que esta se salga fácilmente de la tabla

Alistar tu patineta para pintarla

Aplica la capa de imprimación a la tabla. Una capa de imprimación de pintura en aerosol correrá un menor riesgo de una aplicación dispareja. Las brochas cargadas con demasiada imprimación pueden terminar siendo demasiado gruesas en algunas áreas y no lo suficientemente gruesas en otras. En ambos casos, asegúrate de seguir las instrucciones en la imprimación. Las imprimaciones para brochas o rodillos probablemente requieran mezclarse y las imprimaciones en aerosol tendrán que agitarse y sujetarse a una determinada distancia de la tabla mientras se aplican.

Es posible que quieras esperar a que la capa de imprimación se seque y luego aplicar una segunda capa a la tabla. Una segunda capa puede proporcionar una superficie aún mejor para la pintura que vayas a aplicar.

Para las imprimaciones en aerosol, asegúrate de agitarlas por la cantidad de tiempo indicada en las instrucciones. En la mayoría de los casos, tendrás que hacerlo por alrededor de 2 minutos. No hacerlo podría dar como resultado una capa de imprimación inadecuada.

Los problemas comunes con las capas de imprimación en aerosol incluyen gotas y burbujas. Siempre deja que la capa de imprimación se seque completamente antes de lijarla para que quede lisa.

Permite que cada capa de imprimación se seque completamente después de aplicarla. Dependiendo de la imprimación que hayas usado, el tiempo variará pero, en la mayoría de los casos, 30 minutos deberían ser suficiente tiempo.

Siempre usa una mascarilla antipolvo o antigás y gafas protectoras al usar pintura en aerosol para evitar respirar accidentalmente el aerosol tóxico o que te entre a los ojos.

Vuelve a lijar la tabla para alisar la capa de imprimación. Nuevamente, usando papel de lija de grano 150, lija ligeramente la capa de imprimación. Usa movimientos suaves de un lado al otro para asegurarte de retirar cualquier grumo, burbuja u otras irregularidades.

No lijes la capa de imprimación hasta que puedas ver las vetas de la madera. Después de lijar, podrías ver los rastros apenas visibles de la madera a través de la capa de imprimación. Esto es normal.

Usando un cepillo de cerdas suaves o un paño o camiseta libre de pelusas, limpia todo el aserrín de la tabla. Sé riguroso al hacerlo ya que el aserrín suelto puede ocasionar irregularidades en la pintura.

Para asegurarte de eliminar las partículas difíciles de aserrín de la imprimación de tu tabla, es posible que quieras hacer una pasada final sobre la tabla con un paño o camiseta libre de pelusas humedecido. Deja que la tabla se seque por completo después de esta pasada.

Aplica una capa pegajosa sobre la capa de imprimación para evitar los defectos en la pintura. Una capa pegajosa es una aplicación suave de un agente disolvente que limpia la madera recién imprimada de tu tabla, preparándola para la pintura en aerosol. Debes usar un disolvente que encaje con el tipo de pintura acrílica que hayas elegido para la tabla. En la mayoría de los casos, este será un disolvente de barniz, no un disolvente de pintura.

Moja un papel toalla o un trapo con una pequeña cantidad de agente disolvente y pásalo a lo largo de la parte inferior seca e imprimada de la tabla. Si notas que el papel toalla o el trapo se ensucian, moja una parte seca del papel toalla o el trapo en el agente disolvente y termina de limpiar el resto de la tabla.

Evita usar un trapo o un papel toalla con pelusas que podrían depositarlas en la superficie de la tabla. Debes tratar de no tocar la parte limpia de la tabla con las manos ya que esto podría transmitir aceite o polvo y afectar la aplicación de la pintura.

Una camiseta vieja de algodón es una buena opción para aplicar la capa pegajosa.

Parte

Concebir el diseño

Imagen titulada Paint Your Skateboard Step 11

Comprende el proceso. Usarás una serie de plantillas para aplicar capas de pintura a la tabla. Las áreas que las plantillas dejen sin pintar formarán el diseño de la tabla. Una forma simple de lograr el mismo efecto sin plantillas involucra cubrir áreas de la tabla con cinta adhesiva en patrones creativos.[14]

Dibuja un cianotipo para la pintura. Al hacer un boceto del diseño de antemano, es menos probable que cometas un error al aplicar la pintura. Toma un trozo de papel y dibuja la forma aproximada de la tabla de la patineta. Luego, dentro de ella, haz un boceto del diseño.

Es posible que los principiantes deban ceñirse a los diseños geométricos, usando cuadrados, rectángulos, triángulos y líneas. Será más fácil crear plantillas para las líneas rectas de estos diseños o, en muchos casos, crearlas con cinta adhesiva.[15]

Etiqueta los colores para el diseño en el cianotipo. Si quieres que la tabla tenga tres colores, tendrás que aplicar tres capas de pintura, cuatro colores requerirán cuatro capas y así sucesivamente. Dentro de los diseños que hayas creado, numera cada uno según la capa. Por ejemplo, si quieres que los cuadrados en el diseño sean rojos y planeas aplicar el rojo en la primera capa, dibuja un 1 dentro de cada cuadrado del diseño.[16]

Crea las plantillas, si aplica. No tendrás que hacerlo si simplemente vas a usar cinta adhesiva para crear diseños en la tabla. Los diseños más complicados y las formas con arcos, como los círculos, probablemente necesiten una plantilla.

Puedes hacer las plantillas de diferentes materiales. Algunas opciones comunes incluyen la cartulina, el tereftalato de polietileno o el cartón rígido.[17]

Parte

Pintar la tabla

Rocía el color base. Este color formará el fondo sobre el cual colocarás los diseños con las plantillas. Un color de alto contraste, como el negro o el blanco, permitirá que los otros colores que conformen tu diseño sobresalgan mejor. Rocía la tabla con el color base de forma que la parte inferior lijada de la tabla esté completamente cubierta con una capa uniforme de pintura.

Asegúrate de seguir las instrucciones en la pintura en aerosol antes de usarla. La mayoría de ellas requerirá que agites la lata durante un determinado periodo de tiempo y la sujetes a una distancia designada de la superficie que vayas a pintar.

Espera a que la pintura esté completamente seca antes de pasar a la siguiente capa de pintura. En algunos casos, esto puede tomar hasta 24 horas. Aplicar la siguiente capa de pintura demasiado pronto podría ocasionar que la primera capa se mezcle con la siguiente, combinando los colores.

Pega la plantilla o el diseño de cinta adhesiva y rocía la segunda capa. Los lugares que cubras con la plantilla o la cinta adhesiva permanecerán del color de la capa base. Los espacios en la plantilla o la cinta adhesiva se pintarán del color de la siguiente capa. Rocía la segunda cada sobre toda la parte inferior de la tabla para asegurarte de que la aplicación sea uniforme.

Es posible que quieras dejar un poco de cinta adicional que se extienda más allá del borde de la tabla o, para las plantillas o diseños de cinta adhesiva en el centro de la tabla, es posible que quieras superponer los extremos de la cinta, doblando un extremo hacia atrás para que sobresalga hacia arriba desde la tabla. Esto facilitará retirar las plantillas o la cinta adhesiva cuando termines.

No apliques otra capa hasta que la segunda esté completamente seca. Una vez que lo esté, continúa añadiendo plantillas o cinta adhesiva y nuevas capas de pintura a la tabla de esta forma para terminar el diseño.[19]

Retira las plantillas o la cinta adhesiva cuidadosamente. Después de que la pintura haya secado completamente, retira la cinta adhesiva de la tabla con una presión suave y firme. Usa las lengüetas que dejaste colgando sobre el borde de la tabla o sobresaliendo hacia arriba desde ella para retirar la cinta adhesiva fácilmente.[20]

Lija el diseño terminado. Pero primero deja que la pintura se seque durante un mínimo de 24 horas. Luego, debes usar papel de lija de grano 220 para lijar suavemente la pintura terminada. Esto le dará un acabado uniforme a la tabla y eliminará cualquier irregularidad. Una vez que hayas terminado de lijar, limpia el aserrín con un paño o camiseta humedecido y libre de pelusas. Espera 15 minutos y luego retira la cinta adhesiva a los lados y en la parte superior de la tabla. Vuelve a unir los ejes y el diseño está terminado.

Consejos

Si disfrutas del aspecto de una tabla un poco dispareja y usada, solo aplica de una a dos capas de forma que la pintura se desvanezca más rápidamente.

Advertencias

Siempre asegúrate de usar gafas protectoras y una mascarilla antipolvo al lijar y usar pintura en aerosol. Las partículas de ambos pueden irritar y posiblemente dañar tus ojos, garganta y pulmones.

Cosas que necesitarás

papel de lija de grano 150

papel de lija de grano 220

papel de lija de grano 40

pintura acrílica en aerosol

imprimación acrílica en aerosol

lijadora eléctrica

mascarilla antipolvo

disolvente de barniz (para la capa pegajosa)

paño libre de pelusa

cinta adhesiva para pintores

papel (opcional, para las plantillas)

gafas protectoras

relleno para madera

llave inglesa (para las tuercas de los pernos de los ejes)

¿Como construir un monopatín?

Wed, 21 Sep 2022 18:18:43 GMT

Construir tu propio monopatín

Construir tu propio monopatín es probablemente una de tus aspiraciones si sabes patinar con uno, pero siempre te frena la cuestión de cómo hacerlo. Este artículo te enseñará cómo hacer una plantilla y construir tu propio monopatín para unas dimensiones concretas. El mayor trabajo es el de construir la tabla, ya que todo el sistema de ruedas y eje puedes comprarlo ya hecho.

Esto se hace mediante la perforación de agujeros en el monopatín y luego utilizando tuercas y pernos para fijar el motor. Luego, una correa se conecta entre las ruedas y el motor. Éste será el movimiento que impulse el monopatín eléctrico.

Determina las dimensiones y especificaciones del monopatín que deseas tener y recorta una plantilla que refleje el diseño fielmente. Puedes utilizar cartulina o una radiografía. El tamaño de tu plantilla debe ser exactamente del mismo tamaño que la cubierta del monopatín que deseas.

El tamaño de tu plantilla debe ser exactamente del mismo tamaño que la cubierta del monopatín que deseas. Una vez recortada la plantilla encuentra varios tableros finos de arce que será con los que hagas la tabla. Asegúrate de las medidas antes de cortarlos. Coloca la plantilla encima de los tableros, fija éstos a la mesa con apretadores y pon algún peso encima de la plantilla.

Marca los bordes de la plantilla en el tablero superior con un lapicero de carpintero y retira la plantilla cuando estés seguro de haber marcado todo el perfil. Recorta los tableros todos a la vez y sin soltar los apretadores, con una sierra, preferiblemente automática. Lija todo el borde varias veces hasta eliminar todas las rebarbas ocasionadas por el corte.

Para que los tableros de arce sean flexibles tal y como es necesario en un monopatín, y que puedan ser capaces de doblarse sin romperse, déjalos a remojo durante varias horas o introdúcelos en una campana de vapor profesional durante 45 minutos. Cuando estén secos coloca una capa sobre otra y únelas con pegamento, superponiéndolas con total precisión.

Fíjalas y deja reposar una semana, tiempo en el cual deben permanecer unidas por los apretadores y algún peso que pongas encima. Ya sólo falta colocar las ruedas. Saca el tablero de los apretadores, dibuja una línea justo por el centro exacto, y mide 15 centímetros desde el extremo. Ahí es donde debes taladrar y ajustar el eje de las ruedas con tirafondos.

Uno de los primeros y más importantes trucos a la hora de comenzar con el monopatín es el de 180 grados y es realmente uno de los más sencillos.

Los pequeños monopatines de dos ruedas que andan mediante las patadas que se dan al suelo se han vuelto populares entre los niños. Para los conductores mayores, más responsables, las monopatines más caros con motores de gasolina están disponibles. Si quieres construir tu propio monopatín motorizado con gasolina, el motor de una motosierra hará el trabajo por ti.

Como hacer un monopatín con motor

Consigue un pequeño monopatín de dos ruedas. Un monopatín genérico para niños de la juguetería no servirá, especialmente si planeas llevar el monopatín fuera de la calle. Necesitas encontrar uno con ruedas inflables y frenos de mano porque estos pueden andar en superficies más toscas y son frenados más fácilmente.

Quita la cadena y barra de la motosierra a gasolina. Deberías dejar el resto de la motosierra acoplada, mantener el motor dentro de su cubierta hará más fácil instalarlo en el monopatín.

Decide cómo conectarás una cadena de bicicleta o similar al cigüeñal usando una rueda dentada. El cigüeñal es a lo que la barra y la cadena están conectados. Si quieres quitar el embrague centrífugo (el dispositivo redondo que parece un plato, que está conectado al cigüeñal) para hacerlo más fácilmente, hazlo ahora. Puedes también dejar el embrague puesto si quieres unir la rueda dentada a la campana del embrague y poner la cadena sobre ello.

Atornilla un disco dentado al cigüeñal o al embrague y otro al eje trasero del monopatín. Dependiendo del tipo de monopatín, necesitarás modificar el montaje de la rueda trasera antes de hacer esto.

Coloca le motor de la motosierra en la plataforma de montaje del monopatín. Asegúrate de que está en un lugar en que los discos dentados están alineados entre sí para que la cadena no se arrastre contra el borde del monopatín. Haz un agujero tanto en la plataforma como la cubierta del motor y luego atorníllalos juntos.

Conecta la cadena a las ruedas dentadas. Probablemente necesites remover algunos eslabones de la cadena con la herramienta de extracción para que la cadena se ajuste estrechamente alrededor de aquellas.

Instala un acelerador de mano de motocicleta de motocross a una de los manillares del monopatín. Conéctalo a uno de los motores de encendido y apagado del motor. El acelerador de mano debería poder controlar el poder del motor.

Advertencias

No habrá problemas usando un motor sin embrague centrífugo. Necesitarás levantar la rueda trasera del suelo para encenderlo. Si estás usando un motor de dos tiempos, puedes también arriesgarte a quemar el motor dado que el embrague ayuda a añadir una mezcla de aceite y combustible para lubricar todo. Consulta a un experto en equipamiento acerca del lugar más seguro donde hacer el agujero en la cubierta de la motosierra. Esto es especialmente necesario si la cubierta es de plástico. Si haces un agujero en el lugar equivocado, o usas un tamaño incorrecto de arandela con el tornillo, el tornillo destrozará la cubierta cuando estés andando.

¿Como hacer una cómoda para la habitación

Wed, 21 Sep 2022 18:18:37 GMT

¿Pensando hacer una cómoda?

Si tomamos la decisión de involucramos en el mundo de las manualidades, podemos fabricar muebles personalizados a nuestro gusto, con un estilo definido y según nuestras necesidades.

Además, si contamos con la información necesaria, así como todo lo necesario y las instrumentos adecuados, cualquier persona con ganas de trabajar, ya sea profesional o amateur, será capaz de fabricar un mueble completamente desde cero. Por ello, el día de hoy te enseñaremos un tutorial paso a paso que hemos encontrado en la web.

Un mueble práctico, cuyo acabado es ideal si buscas una decoración con estilo propio, además no gastarás mucho, ya que se ha fabricado utilizando tablones de madera y tablas de pallets. Así, vamos a ver las claves del proceso.

En primer lugar, debemos comenzar por preparar los materiales. Como siempre, la mejor opción es dibujar un diseño previo a escala, para prever las medidas necesarias. Así, en este caso, han empleado tablas de palet para los laterales y los frontales, tablas de madera para la base, los interiores, la parte trasera y los cajones, y listones para la parte superior e inferior de los laterales.

Una vez tenemos todo listo, debemos empezar a decorar cada pieza, antes del montaje. Eso sí, una vez tengamos el mueble montado, podemos realizar el acabado final, por ejemplo, aplicando un envejecido.

Una vez listas las maderas, comenzamos con el montaje. En primer lugar se van a montar los laterales, que van a ser el soporte del mueble. Para ello, atornillaremos las dos tablas de palet que marcaran la altura del mueble, al listón superior de madera, con un tornillo grueso. Después, tendremos que ir añadiendo las tablas de palets laterales, que podemos unir al listón con un ensamble de tú billones y cola de carpintero.

Desde el interior podemos reforzar la estructura añadiendo masilla en las juntas de unión de las distintas tablas de palet. Cuando hayamos acabado, colocaremos el listón inferior, que irá atornillado a las dos tablas que hacen de patas. Además, también podemos asegurar la unión a las tablas de palet con masilla, cola de carpintero e, incluso, con clavos.

Por otro lado, a las tablas que pondremos por dentro de las dos estructuras laterales, pondremos las guías de los cajones empleando dos listones y unos topes. Cuando esté listo, atornillaremos las tablas del interior a los listones superiores e inferiores de las estructuras, quedando, finalmente, como la veis según la estáis montando

Ya tenemos las estructuras laterales, y ahora las vamos a unir con cuatro tablas, dos superiores y dos inferiores, que irán unidas con escuadras.

Ya tenemos la estructura de la cómoda, y ahora tendremos que ponernos con el montaje de los cajones, para los que tendremos que montar la estructura de caja (que podemos unir con tornillos y tubillones), de manera que cuadre con el espacio entre las guías. Así, para aprovechar las tablas, tuvieron que cubrir los frontales de los cajones con diferentes tablas combinadas.

Y a sea redondo, cuadrado, rectangular o en forma de arco, colgar un gran espejo sobre una cómoda con cajones es una de las opciones más clásicas de aderezar este rincón. Podemos completar con jarrones con flores, plantas pequeñas y/o una pila de libros de tapa dura para llenar la superficie libre.

Ya sea redondo, cuadrado, rectangular o en forma de arco, colgar un gran espejo sobre una cómoda con cajones es una de las opciones más clásicas de aderezar este rincón. Podemos completar con jarrones con flores, plantas pequeñas y/o una pila de libros de tapa dura para llenar la superficie libre.

Decorar una cómoda de dormitorio es un requisito fundamental para terminar de crear el ambiente de ese espacio tan íntimo y personal. Dado que puede dar mucho juego y suele situarse próxima a la cama o al escritorio, suele ser objeto de miradas y excusas de distracción

Cómoda de madera

E n el dormitorio, las cómodas son un complemento perfecto del armario, siendo muy útiles para tener en orden y a mano la ropa doblada, la lencería y los pequeños accesorios.

Una pieza artesanal

Antigua parece, pero de nueva creación es. Esta cómoda realizada en madera reciclada destaca por el acabado grisáceo de la madera, su diseño artesanal, lo que la convierte en una pieza única, y sus detalles esculpidos en la madera

Una cómoda a francesada

Estilo y capacidad. Un tándem mejor imposible. En este recibidor clásico esta cómoda afrancesada ofrece mucha capacidad gracias a sus dos cajones, y a la vez resulta ligera, por su diseño estilizado y al estar pintada en blanco.

Si cuentas con una pieza heredada como esta cómoda, lúcela. Ponla en un lugar especial y dale protagonismo. Además de dar personalidad al salón, será un comodín muy útil para guardar y podrás usar su sobre a modo de repisa.

El efecto craquelé en los muebles pintados ¡nos encanta! No solo porque denota el paso del tiempo y cómo esa pieza ha envejecido, sino que le da mucho encanto.

Una cómoda a modo mesilla es muy útil y le sacara más partido

En dormitorios amplios, un recurso muy práctico es prescindir de las mesillas convencionales y en su lugar colocar una (o dos) cómodas. Ganas superficie de apoyo y capacidad.

UNA CÓMODA VINTAGE AZUL PARA DECORAR EL DISTRIBUIDOR

En dormitorios amplios, un recurso muy práctico es prescindir de las mesillas convencionales y en su lugar colocar una (o dos) cómodas. Ganas superficie de apoyo y capacidad.

Las cómodas son piezas muy versátiles, ya que más allá de guardar la ropa doblada en el dormitorio, pueden emplearse a modo de cajonera o aparador, ya sea en el comedor o, como aquí, en el recibidor. Si eliges una pieza antigua, como esta, le darás un plus de carácter al espacio.

Las cómodas son un clásico de las habitaciones infantiles, porque sus cajones son perfectos para guardar y mantener en orden su ropita durante los primeros años. Y por supuesto le baldra como mesilla.

¿Como montar un cómoda?

Uno de los problemas más típicos que surgen al comprar un mueble es el traslado. La mayoría de las veces sus dimensiones no permiten llevárselo, y nos vemos obligados a recurrir a otros servicios. Una buena solución es elegir un mueble para armar, ya que viene en un embalaje que lo hace sumamente portable, y siguiendo las indicaciones del manual podemos verlo instalado en muy poco tiempo; como esta práctica cómoda estilo Manchester, con cajones de rieles.

Herramientas que te harán falta:

Taladro eléctrico. Vale tanto un taladro con cable como con batería. Dependerá de lo tanto que prefieras tener cables por en medio. En todo caso, ambos tienen sus pros y sus contras, pero principalmente el taladro con cable es mucho más potente, pero el de batería te proporciona cierta autonomía. Martillo de orejas.

Tipos de destornilladores

Wed, 21 Sep 2022 18:18:35 GMT

¿Para que sirve un destornillador?

Un destornillador (atornillador o desatornillador) es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño. Destornillador básico.

¿Para qué sirve un destornillador plano es una herramienta manual que está compuesta por un mango de plástico aislante y una barra de metal acabada en punta, en cuyo extremo se coloca un tornillo. Se utiliza para apretar y aflojar tornillos que no requieran mucha fuerza.

¿Para qué se usa un destornillador de impacto? Primero fue el destornillador, luego el destornillador eléctrico, luego el taladro eléctrico. El destornillador de impacto hace el trabajo de un taladro eléctrico, pero más fácil para el operador. Destornilladores de impacto parecen taladros eléctricos.

Los destornilladores de precisión son de reducido tamaño y tienen en el extremo del mango un plano giratorio para facilitar su manejo con una sola mano. Son empleados en actividades tales como la relojería u otras que requieren trabajar con tornillos pequeños.

Sin duda, se trata de una herramienta que no debe faltar en el hogar, la función principal es ajustar y desajustar objetos, sin embargo, dentro del hogar puede ejercer otras funciones, a continuación, se enumeran algunas:

Su mango se puede utilizar como martillo en actividades ligeras, por ejemplo, montar o desmontar algún cuadro.

En casos de emergencia, se usa para destapar botellas y sacar corchos, preferiblemente si es un destornillador de paleta.

Otra función que se le otorga en el ámbito doméstico es en combinación con algún paño húmedo para dar mantenimiento a rieles o hendiduras de ventanas.

Es útil para armar muebles.

Cuando el destornillador es de paleta, suele utilizarse en el área de carpintería para perfeccionar la madera.

Para utilizarlo como ayudante en caso de algún objeto trabado o cajón.

Estos son solo algunos de los usos adicionales de un destornillador, sin embargo, estas formas de empleo debes realizarlas con especial atención, de modo que evites cualquier accidente.

Su origen, se caracteriza por ser una herramienta de mano de fácil manipulación en actividades de ámbito laboral y doméstico. Sin embargo, aunque se conoce como un instrumento sencillo de emplear, debes cumplir con medidas de seguridad básicas. Por lo tanto, toma en cuenta las siguientes sugerencias.

No es apropiado utilizar el destornillador para apalancamiento, ya que, no es su función principal, lo cual causa daños a la herramienta.

Debe permanecer en buen estado de conservación, para evitar eventos desagradables u ocasionar daños al tornillo.

Si la herramienta es utilizada en actividades que incluyen electricidad, se recomienda que posea un material aislante en la punta.

No debes realizar golpes en su mango con un martillo, ya que, así preservas en buen estado el destornillador.

Se recomienda utilizar el tamaño adecuado para evitar posibles deformidades en la forma del tornillo, además, esto facilita el trabajo de ajuste.

Tomar en cuenta estas recomendaciones, te ayuda a conservar en óptimo estado tu destornillador y no causarle averías significativas.

Ahora conoces para qué sirve un destornillador, con esta información te resultará más fácil realizar tus propias reparaciones en casa. Además, recuerda seguir las sugerencias y las normas de seguridad, de modo que obtengas resultados satisfactorios sin ocasionar accidentes.

Como su mismo nombre lo dice, esta herramienta es usada para aflojar y apretar tornillos, que necesiten poca fuerza de presión y que generalmente son de pequeños diámetros. En lo general, los destornilladores se aplican más en el uso doméstico y en trabajos en materiales blandos o de madera, como por ejemplo atornillar chapas metálicas.

El destornillador es un taladro eléctrico ligeramente transformado. Es muy adecuado para crear el motor, la transmisión o incluso el motor más primitivo. Además, este dispositivo se convierte fácilmente en muchas cosas completamente inesperadas utilizando el principio de su funcionamiento.

Se puede utilizar un destornillador con pequeñas mejoras como generador, además, no se requiere mucho esfuerzo:

primero, se quita la batería, se conecta un cable correspondiente a cada terminal con pinzas de cocodrilo y se conecta al dispositivo consumidor;

antes de conectar, es imperativo probar la polaridad correcta de la conexión con un multímetro;

se sujeta una llave hexagonal en el mandril, que se usa cuando se ensamblan los muebles; se le adjunta un cómodo asa, ya que llevará mucho tiempo generar corriente;

Se producirá corriente, pero el voltaje será tan bajo que solo será suficiente para cargar un teléfono móvil, e iluminarlo con una pequeña lámpara LED de bajo consumo.

Taladro

En la fabricación de una perforadora de escritorio para aficionados, también puede utilizar las partes de un destornillador, a saber: un motor, una caja de cambios y un mandril. Lo más práctico es fijar el cabezal de perforación (mandril) con dos abrazaderas de textolita. Es importante que todos los orificios de las abrazaderas estén en el mismo eje, aquí las distorsiones son inaceptables. Los puntales limitadores están hechos de casquillos con rosca interna. Los casquillos se seleccionan del mismo tamaño, que corresponden exactamente a la holgura de las abrazaderas. Además, será necesario realizar una pinza de textolita con dos tacos de nailon, que se coloca en la barra. Luego se instala una palanca de madera con un resorte, que se usa para retraer la cabeza del taladro. La energía se suministra desde un transformador de 150 vatios, su voltaje de salida no debe exceder las características de las unidades de la herramienta eléctrica utilizada. También necesitará instalar un puente de diodos y un condensador.

Amoladora

Los destornilladores también se pueden utilizar al equipar talleres domésticos. Hoy hablamos de un torno y una amoladora, en la que puede procesar o moler pequeños productos de madera. Un banco de trabajo para madera generalmente se convierte en una cama.Lo principal es que la mesa es una superficie perfectamente plana. El cabezal y la transmisión serán nuestra herramienta eléctrica. Se coloca en un molde de madera especialmente torneado y se fija con un soporte, por ejemplo, una abrazadera. Si no se planea usar el banco de trabajo constantemente como máquina, la herramienta y su cama generalmente se hacen removibles; de lo contrario, se atornillan. Se inserta un mandril de dientes en el accesorio. El contrapunto está hecho de una estructura de madera que incluye un tornillo de ajuste afilado cónico. Se instala teniendo en cuenta la alineación tanto del cabezal como de las herramientas montadas en ellos. La estructura del contrapunto se fija con una abrazadera. Para mayor comodidad y seguridad, puede instalar un pasamanos.

¿ Para qué sirve el Martillo?

Wed, 21 Sep 2022 09:47:39 GMT

Para que sirve el martillo

Más tarde, en el año 4000 a. C., con el descubrimiento del cobre, los romanos comenzaron a fabricar la cabeza de los martillos en este material. Después, en el año 3500 a. C., durante la Edad del Bronce se fabricaron con este material. Tiempo después aparecieron los martillos con orificios para el mango.

Como funcionan los martillos manuales

Martillos manuales: Su funcionamiento depende del talento humano, no requiere de energías, combustibles o baterías para funcionar, a lo largo de los años se ha mantenido su formato de mango-cabeza pero con adaptaciones según la necesidad del usuario.

Como funcionan los martillos
automáticos

Por su parte, los martillos automáticos están fabricados en metales resistentes a las vibraciones y al calor con mechas ajustadas que ejecutan las percusiones, su funcionamiento se debe a la energía eléctrica, tensión almacenada o la compresión de ciertos fluidos.

Que son los martillos bola

Los martillos de bola están formado por cabeza cilíndrica y una superficie plana, junto con un mango bien de madera o de fibra de vidrio. La superficie con forma cilíndrica se usa para remachar el metal, mientras que aquella que está plana su cometido es la de golpea , ambas modalidades de martillos cumplen con estas tareas perro de acuerdo a su concepción, de formas específicas, para cada actividad hay un martillo idea

Es una herramienta manual o automatizada con aplicaciones que van desde claveteados, forja, ajuste de piezas hasta demoliciones de pequeñas y grandes escalas. Los usan muchos profesionales pero también en el equipamiento de las fábricas de componentes de electrónicos.

Los martillos manuales están compuestos por una cabeza acoplada a un mango, los materiales empleados en su confección dependen de la tarea para la cual están destinados. Su funcionamiento depende de la energía y destreza del operario.

Por su parte, los martillos automáticos están fabricados en metales resistentes a las vibraciones y al calor con mechas ajustadas que ejecutan las percusiones, su funcionamiento se debe a la energía eléctrica, tensión almacenada o la compresión de ciertos fluidos.

Martillos eléctricos: evidentemente dependen de una conexión cableada a la energía eléctrica, estos martillos permiten realizar trabajos continuados de percusión, picado y perforación de yeso, madera, hormigón y ciertos metales en diferentes ángulos de inclinación.

Martillos a batería: cumplen las mismas actividades que los martillos eléctricos con la diferencia que los martillos a batería utilizan tensión continua, es decir almacenan la energía necesaria en acumuladores fabricados mediante la unión Litio e Ion (Li-Ion), Níquel y Cadmio (Ni-Cd) o Níquel e Hidruro metálico (Ni-Mh). Gracias a su versatilidad el operario puede ejecutar labores en áreas de difícil acceso. Aunque las baterías son duraderas estas deben recargarse con una fuente eléctrica cada cierto tiempo.

Martillos neumáticos basa su funcionamiento en mecanismos de aire comprimido, generalmente también adjuntan la energía eléctrica, así que suelen catalogarse como martillos electroneumáticos, se emplean para demoler pavimentos, rocas y la mayoría de compuestos sólidos.

Martillos hidráulicos: un fluido hidráulico le proporciona la energía de impacto necesaria para demoler estructuras de hormigón armado y superficies tan duras como las rocas naturales. Son de peso y tamaño voluminosos por lo que algunos profesionales los acoplan a una excavadora para maniobrarlos a distancia.

Es importante destacar que existe una relación directamente proporcional entre el peso y la potencia de impacto, e inversamente proporcional a la facilidad de maniobrado, es decir, los martillos automatizados más pesados son más potentes, pero a mayor peso menor maniobrabilidad. Es por lo anterior que se recomienda para labores en inclinaciones superiores a los 45º martillos de peso ligero, y los más robustos para pendientes menores y demoliciones en el suelo.

Martillos manuales: Su funcionamiento depende del talento humano, no requiere de energías, combustibles o baterías para funcionar, a lo largo de los años se ha mantenido su formato de mango-cabeza pero con adaptaciones según la necesidad del usuario. En los martillos manuales existen dos configuraciones de la unión mango-cabeza, la primera de ellas consiste en la encajar uno de los extremos del mango en un agujero central creado en la cabeza, sujetándolo fuertemente mediante cuñas de metal o fibra de vidrio, la segunda es el martillo de una sola pieza, en la que el fabricante forma el martillo de un solo material en diferentes proporciones, es decir, mayor peso en la cabeza y ligereza en el mango. Entre otros modelos los siguientes son los más frecuentes:

Martillo de albañil: la cabeza de éste martillo es fabricada en aleaciones de metales templados, con un extremo cuadrado y el otro puntiagudo con el que los albañiles se sirven para dar forma o cortar piedras, ladrillos y bloques de concreto. Presenta mango metálico o de madera y peso promedio de 600 gr.

Martillo de bola: elaborado en hierro o acero, estos martillos son utilizados por el sector de la metalurgia para la forja de sus aleaciones. La cabeza posee un extremo cilíndrico con boca plana y su opuesto es esférico (de allí su calificativo), dichas formas respectivamente sirven para aplanar o hacer cóncavas las láminas de metal.

Martillo de carpintero: quizás el más conocido, se identifica por presentar en su cabeza una especie de uña abierta específicamente creada para sacar clavos, el área de golpeo es cilíndrica y su uso es aplicable no solo en la carpintería, pero es ícono de esa profesión.

Martillo de goma: es un tipo de martillo especial cuya maza está fabricada en caucho o goma, es utilizado por profesionales de la construcción exclusivamente para la colocación de azulejos y ajuste de cerámicas.

Martillo de nylon: creado con la finalidad de hacer el menor daño posible en piezas de metal, es un martillo resistente con bocas de polímero, poliuretano o plástico, con el cual mecánicos, chapista y latoneros conforman piezas de metálicas sin preocuparse de punzas o arañazos en la pintura y superficie de las mismas.

Martillo de peña: también es referencia del área maderera, con este martillo aparte de efectuar claveteados y remaches los ebanistas modelan la madera mediante la parte posterior del área de golpeo, físicamente parece una cuña con cierto filo para raspar la madera a fin de generar acabados perfectos.

Otros martillos: profesiones diferentes a la construcción o producción, también emplean martillos manuales en su cotidianidad, tal es el caso de las artes culinarias donde el chef se vale del “martillo de chef” para apisonar carnes e ingredientes. También en los juzgados el martillo tiene presencia en el buró de la máxima autoridad en forma de madera pulida se encuentra, con él se demanda orden, se indica el final de una audiencia y afirman las sentencias.

¿Herramienta que tengo que tener en casa?

Wed, 21 Sep 2022 09:47:10 GMT

Es buenos tener siempre en casa algunas herramientas

Las herramientas no son algo de uso diario en el hogar, funcionan para emergencias o reparaciones y son el tipo de cosa que te das cuenta que necesitas cuando las necesitas y no las tienes a la mano. Pero sí es importante tener unas cuantas cosas en tu casa.

Llaves allen. Taladro. Brocas. Metro. Cúter. Nivelador. Escaleras. Brochas y guantes. Tener una serie de herramientas básicas en casa es imprescindible.

Tener una serie de herramientas básicas en casa es imprescindible. Muchas personas piensan que nunca usarán una herramienta porque no se les da bien el bricolaje, pero esto en realidad no es así. Todos necesitamos herramientas para ciertas tareas cotidianas, aunque no nos metamos a realizar trabajos complicados.

Existen cuatro áreas principales para el mantenimiento de la casa, que son: electricidad, plomería, carpintería y todas las demás reparaciones. En base a este principio, te hacemos una lista para que conozcas qué elementos son básicos para tener en casa.

El uso diario y constante provoca el desgaste, y eventualmente, desperfectos en diferentes partes de la casa. Ya sea en muebles, instalaciones o estructuras, el mejor consejo para hacer estas reparaciones o mantenimiento siempre será llamar a un experto en el tema.

En ocasiones estas reparaciones deben atenderse lo antes posible, y no son difíciles de realizar por uno mismo, siempre y cuando se cuente con las herramientas adecuadas. Ya sea que quieras solucionarlo por tu cuenta, o contener la situación mientras esperas la llegada de un experto, GetNinjas enlista 10 herramie ntas que es indispensable tener en casa para solucionar esta clase de problemas.

Llave Stilson

Se utiliza para ajustar o aflojar piezas de diferentes dimensiones, principalmente tubos y cañerías. Por ello, es la herramienta indispensable para ajustar la tubería en caso de fugas o filtraciones. Su uso es sencillo, basta girar el anillo roscado y el engranaje para ajustarla al diámetro necesario de la pieza se que vaya a apretar o aflojar.

Llave inglesa

Conocida popularmente como “perico”, la función principal de esta llave es aflojar y ajustar tuercas y tornillos, de cabeza hexagonal en su mayoría. Se puede ajustar la abertura para adaptarse a diferentes medidas, siendo muy útil para cambiar tanques de gas, ajustar los pernos de algunos muebles o cambiar las ruedas de una bicicleta, por ejemplo.

Pinzas de presión

Se trata de pinzas ajustables que pueden trabarse en una posición fija, pudiendo usarse como palancas temporales o para sujetar una pieza en una posición fija mientras se trabaja con ella. Son muy útiles para aflojar o apretar tuercas que ya están desgastadas, además de auxiliares al reparar la tubería, pues pueden sujetar ciertas piezas mientras haces otra cosa.

Martillo

Es una de las herramientas más básicas y necesarias cuando de trabajos manuales hablamos. Se utiliza para clavar, sacar clavos, calzar o romper objetos. Dentro de la amplia variedad de martillos que hay, el más común y útil para el hogar es el martillo de carpintero, conocido como martillo de uña, que se usa lo mismo para clavar que para sacar clavos. Cualquier trabajo de carpintería o con madera que vayas a hacer en casa requiere de su uso.

Destornillador

Los por todos conocidos como “desarmadores”, son instrumentos indispensables para colocar y quitar tornillos, por lo que te servirán para realizar todo tipo de reparaciones que incluyan lidiar con tornillos, como cambiar chapas, Los más comunes y que utilizarás con mayor frecuencia son los planos y de cruz. No es mala idea comprar después un juego de destornilladores con diferentes puntas, para situaciones más específicas.

Flexómetro

Si debes comprar un nuevo vidrio o panel para reemplazarlo, debes conocer sus dimensiones exactas para que calcen a la perfección, y para esto necesitarás el flexómetro, o simplemente “metro”. Es un instrumento de medición calibrado en centímetros y pulgadas, útil para toda ocasión en que necesites tomar una medida precisa, ya sea para comprar una refacción o conocer el espacio en el que trabajarás.

Cinta para ductos

Mejor conocida como cinta gris o americana, es una cinta adhesiva resistente al agua y de gran utilidad para situaciones de emergencia que requieren de una reparación rápida, como una fuga de agua, una filtración de gas, o para pegar un objeto roto. Se adhiere a materiales tan diversos como madera, metal, vidrio y plástico, incluso sobre sí misma, lo cual la vuelve muy útil para situaciones impensables como crear un vendaje de emergencia o incluso una camilla.

Pegamento blanco

Todos llegamos a utilizarlo para hacer tareas y manualidades escolares, pero por su capacidad para pegar cartón, papel, tela y otros materiales con porosidad ligera, puede sacarte de un apuro en casa también. Mientras no entre en contacto con el agua, puede utilizarse para fijar clavos y tornillos flojos, e incluso para resanar paredes en caso de emergencia.

Linterna

Será tu mejor aliada cuando haya apagones o para trabajar en un lugar obscuro de la casa en donde no tengas otra fuente de luz. Puedes tener un juego de linternas para diferentes ocasiones, incluyendo de cabeza, de llavero y de mano.

Navaja multiuso

Esta herramienta de bolsillo es fácilmente transportable y puede sacarte de diferentes apuros cuando no tienes otra herramienta a la mano. Existen diferentes modelos con herramientas variadas, aunque las más básicas y comunes incluyen la propia navaja, sacacorchos, destornillador, pinzas y una tijera. Puedes usarla como llavero y llevarla contigo a todos lados, para estar listo por cualquier imprevisto.

Y como accesorios extras es recomendable tener un caja de herramientas

Para tener tus herramientas en orden y transportarlas necesitarás de una caja adecuada. Su objetivo es ser práctica, así que elige un tamaño adecuado que te permita guardar lo indispensable en ella, y no acumules otras cosas dentro de ella, pues perderá su practicidad y transportabilidad. También lleva tuercas, tornillos, clavos y otros accesorios que necesites en ella.